King Kong Lady på Casa Bonay: inga stjärnor. Y?
Denna anekdot kan bara vara i Cádiz eftersom det finns saker som bara händer i Cádiz , vilket är anledningen till att huvudstaden i leva fint ': Bröderna Roca var på turné och tillbringade ett par dagar i den lilla koppen och trampade på gropar, närmare bestämt var de på Manzanilla Tavern när en grupp människor från Cadiz kände igen dem, en kram bildades mitt på Feduchy street och en geni släpptes: "Titta, quillo... Mastershef's!"
Det kan inte vara en slump (är nästan aldrig) det Danny Garcia , sista och helt nya tri-starrer på den sista galan i Lissabon, har förändrat macarons av den röda guiden genom TVE:s uppsättningar för programmet Make Eating.
Det är inte heller så att planetreferensen för det universum som kallas gastronomi inte längre är en briljant kock inlåst i sitt kök ( Ferran Adrià eller René Redzepi ) men en stjärna i den populära scenen som Jose Andres , ägare till mer än trettio restauranger genom ThinkFoodGroup . Den sista, Lilla Spaniens marknad med Adrià, kandidat till Nobels fredspris (' mathjälten ’), en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen enligt den nordamerikanska tidningen Tid och sten i skon Donald Trump . Vad vi gläds.
José Andrés är kock men han är mycket mer än så, och det är så han sammanfattar in ThinkFoodGroup vad de gör: restauranger, hotell, mat, media, utbildning och filantropi. Ett kulinariskt ekosystem som kretsar kring människor, populärkultur och den där uppriktiga diskursen som är otvetydigt engagerad i att bygga en bättre värld (och inte så mycket kring snobberi och den där patinan av "lyx och överflöd" som omger allt vi förstår med haute cuisine): vi gör något helt fel om vi associerar excellens med överflöd.
Det kan inte vara en slump, jag insisterar, att hans första Michelin-stjärnor mer än tjugofem år efter att ha satt sin fot i sitt första kök (det var två samtidigt för en minibar i Washington 2016) och det är inte heller så att Google Maps är den rekommendationsplattform som växer mest i denna elektriska present inte heller att den senaste rörelsen av Instagram är en missil på de kändas vattenlinje : så att framtida generationer kan boka bord utan att lämna sin plattform. De hashtag diktatur är här och jag vet inte att de vanliga guiderna förstår förändringen, "kriterierna som de kvalificerar sig efter har blivit lite gamla", berättade han för oss då Mikel Iturriaga, författare till El Comidista.
Kanske **Marcos Morán (Casa Gerardo)** har rätt när han ställs inför den obekväma frågan, är Haute Cuisine utmattad? " Haute cuisine som koncept är perfekt men vad den framkallar i dessa tider låter mig mer som mjäll och antiken; Jag gillar inte att det identifieras med det avantgardistiska köket eller med det klassiska köket i palatsliknande utrymmen”.
Michelin (som förresten just har offentliggjort att det kommer att bli det Sevilla som kommer att vara värd för galan 2020 i Spanien och Portugal ), är det fortfarande (öga, för det är så) världens mest respekterade matguide och även den skala efter vilken en stor del av köksuniversum fortfarande rör sig, men om du också vill erövra allmänhetens puls, kanske du måste titta igen på dess grundnycklar: gratis, mobil (den första guiden publicerad 1900) vägde inte mer än ett anteckningsblock) och blir väsentliga i läsarens hjärta. Inte hos kocken.