Tengboche-klostret med Himalaya i bakgrunden
Vi flyger över Katmandudalen och precis innan landning kan jag se den från fågelperspektiv, med sin ovala skålform omgiven av berg. Det är lätt att föreställa sig att det tidigare var nedsänkt under vattnet i en enorm sjö tills, enligt legenden, Manjushri - en lärjunge till Buddha - höjde sitt visdomssvärd för att skapa ett pass mellan bergen och på så sätt tömde allt vatten och lämnar en bördig dal. Det här är bara en av många berättelser jag kommer att få höra under min resa. Förfäders traditioner, religiösa riter och övertygelser av alla slag gynnar magisk och andlig miljö som andas in Nepal och det lockar tusentals resenärer.
Men min första kontakt med landet är mycket mer vardaglig. När jag lämnar flygplatsen möts jag av en varm fläkt och en hord nepalier som tävlar om min uppmärksamhet – och mitt bagage – för att ta mig till hotellet. Min guide för de kommande tio dagarna, Suresh , väntar på mig. När vi reser de åtta kilometerna som skiljer flygplatsen från huvudstaden, berättar han för mig på perfekt spanska att när han var ung var han Sherpas , tills han bestämde sig för att starta sitt eget företag. Sherpas, en etnisk grupp som ursprungligen kommer från bergen i Nepal, spelade en så viktig roll i expeditionerna till Himalaya att ordet sherpa lämnades för att referera till någon guide och/eller hjälpare även om det inte tillhör den etniska gruppen . Samma dal har sedan urminnes tider varit ett vägskäl för de äldsta civilisationerna i Asien. Imorgon ska vi besöka några av dem mer än 130 monument förklarade som världsarv av UNESCO , inklusive flera pilgrimsresor för hinduer och buddhister.
Men idag ägnar jag mig åt att strosa genom den mest kosmopolitiska delen av huvudstaden, Thamel kvarter. På 60-talet var dess gator fyllda av hippies som letade efter ursprunget till buddha och andlig upplysning . Endast ett par butiker finns kvar från den tiden i freak street ('de konstigas gata', som de kallade hippies) och en förfallen skylt som tillkännager namnet. Att köpa en souvenir är det perfekta stället. För närvarande är de som kommer nyfikna resenärer, och särskilt bergsbestigare som kommer för att utrusta sig – till löjliga priser – innan de börjar en av sina spektakulära promenader. De vandring i nepal har blivit en av de stora attraktionerna, och människor från hela världen kan njuta av det fantastiska landskapet genom pittoreska byar vid foten av Himalaya , med expeditioner som sträcker sig från riskfyllda äventyr på höga höjder till enkla promenader (för alla smaker).
Thamel grannskap i Nepal
Vid det här tillfället har jag inte kommit för att göra vandring. Men jag slås av det stora antalet utländska kvinnor som reser ensamma, vilket antyder för mig att Nepal är ganska säkert. Efter att ha promenerat genom livliga Thamel, leder Suresh mig till terrassen på Helenas restaurang , där vi, förutom en underbar måltid, njöt av en utmärkt utsikt över grannskapet. Även om natten redan har fallit, Thamel sover inte. Idag åker jag tidigt, men imorgon ska jag äta middag på en av de typiska restaurangerna med livemusik som är så populära bland resenärer.
Från Malla-dynastins regeringstid, som härskade mellan 1100-talet och 1700-talet (Nepals guldålder), durbar kvadrat Det har varit stadens religiösa, politiska och sociala centrum. Och även där newari konst (som på sanskrit betyder 'medborgare i Nepal') har satt sina spår på ett mer anmärkningsvärt sätt, med de ömtåliga skulpturerna av de hinduiska gudarna Krishna, Shiva, etc., som ett emblem, som 1979 förtjänade förklaringen om arv till mänskligheten tillsammans med dess 60 historiska byggnader, inklusive Kasthamandap jättepagod , från vilket staden har fått sitt namn. Dess struktur byggdes med trä från ett enda träd och utan att använda spik. Jag säger till Suresh att jag känner att jag är på en film. lilla buddha , och han säger till mig att jag har ett bra öga, sedan det var här som några scener spelades in.
Trailokya Mohan Narayan-templet på Durbar Square
Bland de många templen på torget slås jag särskilt av det in Kumari Chowk , klostret där han bor flickgudinnan Kumari (på sanskrit betyder ku mari 'lätt dö', vilket var namnet som bebisar fick i Indien). En Kumari tros vara reinkarnationen av den hinduiska gudinnan Parvati Kumari (herre Shivas fru) tills flickan börjar menstruera. Den lilla flickan väljs ut i ung ålder efter att ha genomgått prövningar och dyrkas av både hinduer och buddhister. Hon kommer bara ut ur sin avskildhet för att ses under stora festivaler, även om hon, flera gånger om dagen, visas genom ett litet fönster. I ett av dessa ögonblick, Jag hade turen att se henne klädd i rött, men det jag lyckades se var snarare några sneda ögon rikligt målade med kohl. Jag antar att Kumari skulle föreställa sig hur livet skulle se ut där ute, i de dödligas värld, som hon snart kommer att upptäcka.
Kumari Chowk, flickgudinnans kloster
På eftermiddagen besöker vi Boudanath , kvarteret där tibetaner som flydde från den kinesiska invasionen slog sig ner på 1950-talet och där den största buddhistiska stupan utanför Tibet ligger. Templet föddes vid ett vägskäl mitt på en av handelsvägarna mellan Indien och Tibet. Handlare stannade här för att be. De som var på väg norrut bad om Buddhas hjälp att korsa Himalayas höga pass, och de som reste söderut tackade honom efter den hårda vandringen genom bergen. Idag är det fortfarande en mötesplats för hundratals pilgrimer och munkar som omger stupan i medurs riktning medan de snurrar på bönerullarna. Jag tycker att det är lugnande att se dem så fokuserade sjunga Om Mani Padme Hum , det mest kända mantrat inom buddhismen. Dess stavelser hänvisar till vikten av övning och metod i Buddhas väg, vars ögon dras på stupans fyra sidor.
Det börjar bli mörkt, men flödet av hängivna slutar inte . Idag är det fullmåne och på nätter som denna tänds feta ljus av jak runt templet. Föreställningen rör på sig. Jag tittar på honom på avstånd och stilla når den frid han utstrålar mig. Nästa morgon besökte vi fram till kl Swayambhunath stupa , mer känd som aptemplet . Det är ett buddhistiskt tempel som ligger på toppen av en kulle med imponerande utsikt över dalen. Den nås via en brant stig med 365 trappsteg utformad för pilgrimer och de mest vågade resenärerna. Här bor buddhistiska munkar, sadhus – heliga män – och, naturligtvis, busiga apor som stjäl maten som erbjöds till gudarna.
Buddhistiska munkpojkar på Boudanath stupa
Innan vi återvänder till Katmandu stannar vi till vid Pashupatinath, ett enormt komplex tillägnat Shiva där det största hinduiska templet ligger och även det viktigaste i dalen, som ligger på den heliga flodens båda stränder. Bagmati. Hinduer kommer hit för att rena sig och för att kremera sina döda . De av oss som inte bekänner oss till denna religion är förbjudna att gå in i huvudtemplet, men de mest intressanta sakerna äger rum utanför dess murar. Ett stort antal sadhus är koncentrerade här.
De har tydligen avyttrat sig från sina materiella ägodelar för att ägna sig åt meditation, men de tvekar inte att be mig om pengar när jag försöker fotografera dem. Pashupatinath Det ger mig överväldigande bilder, som kremeringsritualen . Och andra överraskande: jag slås särskilt av en kvinna med sin unga dotter som doppar fötterna i floden, likgiltig för det faktum att de bara ett par meter bort doppar ner en avliden persons kropp i vattnet . I denna flod samexisterar liv och död och blandas naturligt. Ett helt annat perspektiv än det vi kristna har.
Bungamati är en liten stad bara nio kilometer från Katmandu. Den har inte så mycket infrastruktur – det finns inga restauranger eller hotell – men Suresh övertygar mig om att besöka den för dess äkthet och lantliga atmosfär. När du kommer in i byn, ganesha tempel Den lämnas åt ena sidan och du når Durbar Square, omgiven av rustika hus intill vilka ligger högar av spannmål som kvinnorna krattar och sprider på marken för att torka i solen.
Bungamati, inga hotell eller restauranger
Vi kom fram till vad som för mig är den vackraste staden vi kommer att besöka , Patan eller Lalitpur, hantverkarnas stad, hem för de mest kända träsnidarna i Nepal. Tekniken de använder är exakt densamma som tidigare. Frånvaron av trafik låter mig, förutom att gå tyst, höra dunsarna från mejslarna från hantverkarna som arbetar på gatan. Staden har också behållit sin ursprungliga essens med sina smala gator, röda tegelhus och välbevarade hinduiska tempel, buddhistiska kloster och andra monument. Durbar Square och den omgivande arkitekturen är ett världsarv, och det är här som Patans puls mäts. Men den här förefaller mig mer autentisk än någon annan. Kanske för att jag träffar ormtjusare som visar upp sina kunskaper inför grupper av åskådare bland vilka jag inte kan urskilja en enda utlänning. Eller för dess vänliga invånare, som ger mig uppriktiga leenden när våra ögon möts. Eller för att det aldrig slutar att förvåna mig en av de äldsta buddhistiska städerna i världen , grundad på 300-talet f.Kr. fortfarande i så bra skick . Det verkar som att tiden har stannat.
Bhaktapur Det är den tredje största staden i Katmandudalen och även den tredje hörnet av UNESCO-skyddade städer. Även om det bara är 14 kilometer som skiljer Bhaktapur från huvudstaden, går livet här på ett helt annat sätt, som om tiden hade stannat . 'De hängivnas stad' (detta är betydelsen av dess namn på sanskrit) dominerade politiskt och ekonomiskt hela Nepal i århundraden, men sedan Gorkha-erövringen i slutet av 1700-talet har staden varit isolerad från omvärlden. Det öppnades igen för Nepal för bara 50 år sedan, när vägen som förbinder staden med huvudstaden byggdes.
Av alla vackra byggnader som vi hittar på Durbar Square mellan 1100- och 1600-talen, pekar Suresh särskilt ut en. Det är Yaksheswor Mahadev-templet , inspirerad av Pashupatinath-templet i Katmandu men med en viktig skillnad: är dekorerad med erotiska träsniderier . Han berättar med ett leende att dessa figurer skulpterades för att öka födelsetalen, som vid den tiden (det var 1400-talet) var mycket låg. De trodde att om de troende såg att gudarna njöt av sex skulle de göra detsamma. Åtgärden var en rungande framgång, även om det inte fanns något sätt att stoppa det senare. Denna stad är ordnad enligt Newarí-kriterier, det vill säga **den är uppdelad i olika toler (kvarter) ** som är organiserade runt ett torg med en brunn eller en fontän och ett altare. Det här är mötesplatsen för grannarna när de går för att hämta vatten eller tvätta. Invånarnas liv fortsätter sin gång med total normalitet utan att bli besvärad av de resenärer som strövar på gatorna. Golvet på en av de dussintals rutor jag passerar är täckt med hundratals lerkrukor i färd med att elda, varifrån en lätt rök stiger upp under krukmakarnas obarmhärtiga blick.
Fartygsgolvet vid Bhaktapur
Det är otänkbart att resa till Nepal och inte besöka staden Lumbini, en by i Terai där buddhismens grundare föddes, Siddhartha Gautama (5:e–4:e århundradet f.Kr.). Människor kommer för att se den heliga trädgården där deras mamma födde och som enligt skrifterna var på väg till den förlorade familjens klanhuvudstad, Kapilavastu. De kommer också för att träffa Puskarny-dammen , där han badade för första gången innan han blev **buddha (den 'uppvaknade', den 'upplyste') **. Lumbini förklarades som världsarv av UNESCO 1997 och består av ett par dammiga gator och några adobe- och halmhus. Naturligtvis, för att vara ett av de stora buddhistiska pilgrimsfärdscentra, med mer än 400 000 besök per år, måste man erkänna att det har lyckats behålla sin ursprungliga charm. En av de vackraste bilderna är den av munkarna och trogna som varje dag, de sitter under det heliga bodhiträdet – där Buddha fick upplysning – för att recitera sina böner.
chitwan nationalpark Det ligger inbäddat i den nedre Terai-regionen, där det subtropiska klimatet dominerar. Med en yta på mer än 900 km2 är det hem för mer än 50 typer av däggdjur, några av dem i riskzonen för utrotning, som t.ex. Indisk noshörning eller bengalisk tiger , medan krokodiler och de så kallade Ganges-delfinerna simmar i dess vatten.
För att få en närmare titt på den svårfångade tigern, ja uresh rekommenderar mig att ta en tur i parken på en elefant . Förutom att ge en utmärkt utsiktspunkt vet detta djur när det ska stanna om det upptäcker fara (som ormar som lurar i träden). På eftermiddagen prövar jag lyckan igen, denna gång med jeep, och även om jag inte håller med tigern har jag nöjet att observera en noshörning. Vårt möte varar bara några sekunder, men känslan som jag har känt att ha honom så nära varar resten av dagen.
Även om det för många oftast är utgångspunkten – de bästa promenaderna avgår härifrån – är Pokhara slutdestinationen för min resa, och den tredje största staden i Nepal, med nästan 200 000 invånare. Staden växte tack vare den kommersiella vägen som förband Tibet med Indien. Men för de av oss som inte har kommit för att vandra, är den här staden den idealiska platsen att vila på efter resans intensitet , även om Suresh har andra planer för mig: han har ordnat en soluppgångsvandring där han säger att utsikten är spektakulär. Med morgondimman hängande över oss gav vi oss av längs en vacker stigande stig mellan risfälten. I en halvtimme går vi tysta medan vi ser dimman lyfta när solen går upp.
Flod i Lumbini-regionen
Jag gillar känslan av frid som andas och jag gillar ännu mer panoramautsikten som kan ses i vår destination, Sarangkot utkik (på 1 592 meters höjd). Vi har haft tur, för vi ser tydligt Himalaya (på sanskrit "snö hem" , för lokalbefolkningen får därför de toppar som inte har snö på toppen – vilket vanligtvis förekommer under 3 500 meter – inte namnet himälaya). Från den högsta bergskedjan på jorden, med tio av de fjorton topparna över 8 000 meter höga, inklusive Everest (8 848 m), kan vi se några av dess toppar: Dhaulagiri (8 167 m), och den annapurnas (8 091 m), vilket på sanskrit betyder "grödornas gudinna" . Denna uppsättning av fem toppar anses av bergsbestigare vara den farligaste att bestiga på planeten jorden.
Efter frukost är jag redo för utflykten till phewa sjön , den största och vackraste av många i Pokhara. Jag hyr en kanot och låter mig vägledas av dess lugna och mörka vatten. När jag sitter i denna lilla båt mitt i den enorma sjön och med Himalayas gigantiska snöklädda toppar som bakgrund inser jag hur liten jag är. I mitten av sjön finns ett heligt tempel, Barahi, där hundratals båtar går (särskilt på lördagar) för att offra fåglar för att hedra en grupp Newari-gudinnor.
Under min sista natt i Nepal äter jag middag vid sjön med några vänner som precis har anlänt till Pokhara för att börja en vandring. De är så exalterade att jag vill följa med dem. Mötet har motiverat mig att återvända igen och komma lite närmare världens tak.
* Den här artikeln har publicerats i nummer 62 av tidningen Condé Nast Traveler
_ Du kanske också är intresserad..._*
- Fotografier av Himalaya-rutten: äventyret i Nepal
- Vägar till andlighet
– Alla andliga resor
– Reflektioner från världens topp
Chitwan nationalpark