Green Beach, en bra utgångspunkt för vår strandväg
Det lilla propellerplanet spinner och börjar sjunka. De nio passagerarna (och jag föreställer mig piloten också) tittade ut genom fönstret: utsikten kunde inte vara mer lovande . På det turkosblå havet, mellan vågor av skum och vit sand, är den gröna silhuetten avgränsad med palmer, öde stränder i form av en halvmåne och nycklar omgivna av koraller. Det är Vieques, Baby Island, en långsträckt ärm 33 kilometer lång och sex bred som dyker upp efter en 20-minuters flygning som avgår från San Juan, Puerto Rico. Christopher Columbus snubblade över detta naturparadis på sin andra resa till den nya världen. Han måste ha hittat den lika intakt som idag. Tainos, gamla förcolumbianska invånare, gav den ett namn: bieke, liten ö.
Fram till helt nyligen var de enda "turisterna" marinsoldaterna, som satte upp sin skjutbana här 1940 och kontrollerade två tredjedelar av ön. För ett decennium sedan, när den amerikanska armén övergav basen, gjordes den andra upptäckten av Vieques: spektakulär flora och fauna, avskilda stränder, aldrig skådade solnedgångar, noll fastighetstryck, milt väder från 20 till 32 grader året runt och en vik – den berömda självlysande bukten – med mikroorganismer som avger ljus på natten. Ön är fortfarande tyst: det enda ljudet som kan höras nu är coqui , en liten infödd groda som avger ett rytmiskt och högt ljud, co-qui, co-qui... mycket avkopplande. Men låt oss gå efter delar.
Floran och faunan i Vieques är spektakulär
Planet landar på den lilla flygplatsen Antonio Rivera Rodríguez, norr om Vieques. Från himlen har vi sett komplexet av W Vieques Retreat & Spa , vårt hus på ön. När man knappt kikar ut mellan grönskan och kokospalmerna, finns det 17 bungalower rytmiskt uppradade mot en pool och två privata vikar . Vi anländer om tio minuter i en 4x4 och jag är förvånad över vägarnas utmärkta skick (utan tvekan ett arv från den amerikanska flottan), med knappt någon trafik, förutom några herrelösa kor, vilda ponnyer och fjäderfä. Ibland en ensam leguan.
W Vieques, med 156 rum, upptar nu de gamlas byggnader Martineau Bay Resort, det första stora hotellet som öppnade 2003 när territoriet demilitariserades. Den har renoverats av Patricia Urquiola , den spanska arkitekten och designern som är framgångsrik över hela världen. I lobbyn, ett stort centralt hus med receptionen, baren och restaurangen Sorcé, stolar gjorda med remsor av färgad plast, gigantiska sittpuffar och en 25 meter lång metallpanel med stora digitala blommor skapade av Studio Urquiola de fördjupar dig i den bohemiska och moderna atmosfären i Vieques. Det "handgjorda" är viktigt här : Det finns virkade lampor, gardiner med tjocka rep och nyanser av beige, jordgubbar och ljusblått som påminner om den Puerto Ricanska traditionen.
W Retreat och Spa Vieques
På utsidan dämpades cementen i komplexets arkitektur maximalt med metalliska galler där inhemsk vegetation , och den öppna ytor på terrasserna låter dig njuta av panoramautsikt över tolv hektar mot havet utan avbrott . Det börjar bli mörkt och vi beger oss till villan, till fots längs en grusstig (för dem: klackar av) med mycket svag belysning för skydda sköldpaddor som häckar i sanden , några meter från hotellet. rummet har samma balsamisk ö-känsla , en rustik elegans som förenar lyx med natur: en idealisk semesterplats för ett nygift par. Så här är den här biten av karibiskt land, vacker och vild.
W Retreat är ett hotell med balsamisk effekt
ENDLÖST SPELA
Alla Viequense som tillfrågas om de vackraste sakerna på sin ö kommer snabbt att prata om deras stränder . Personligen håller jag med: många och väldigt vackra. Vissa, liksom Sun Bay , bredvid staden Esperanza, är omfattande, krönta med palmer och lätta att ta sig till. Andra, mindre civiliserade och utsökt avlägsna, som Secret Beach, Half Moon eller Ship . Att hitta dem köra på motorvägar och bivägar i en hyrbil är ett härligt tidsfördriv. Många har otroliga vikar för snorkling (du kommer definitivt att uppleva en av de bästa vattenturer i Karibien här), och i vissa är det möjligt att hitta lite mer än ett dussin badare på samma dag.
Det är omöjligt att välja. Det finns så många att du varje dag kan träffa en annan: låt oss börja med nordkusten. Grön strand Det är en bra utgångspunkt. På helgerna är det fullt av båtar som anländer från Puerto Rico och St. John, en närliggande ö, vars passagerare för det mesta är övergivna till skyddsglasögon och tuber. lite högre, Punta Arenas Det är den nordvästra spetsen av ön, där Karibien och Atlanten möts. Strömmarna är så starka att bad är förbjudet , men det är värt resan för att se mötet mellan havet och havet. Atlantvindar gör Chata Beach , lite längre österut, surfingens mecka. Det är inte bra för simning, men det är bra för att njuta av utsikten över en pittoresk solnedgång systeröarna Culebra och Culebrita (om du inte kan, klättra de 300 meter av Monte Pirata, den högsta toppen på ön).
San Felipe del Morros slott med fyr från 1843
I söder tävlar en grupp stränder om titeln Miss Tranquility. Garcia Beach (eller Playuela) är den mest avskilda. Det kommer att bero på att man måste gå en och en halv kilometer från parkeringen. Lite senare, Caracas strand (eller Red Beach, eftersom de alla har sina engelska namn här) , med vit sand och turkost vatten, är mer populärt, men att gå upp tidigt ger dig förmånen att ockupera en öppen cabana för att organisera en picknick eller smutta på ett kallt vin vid solnedgången . Tillbehör kan köpas på Mat alltså , en kiosk med pinchos, empanadas och smörgåsar med de färskaste råvarorna. Den minsta stranden i området, Tight Paw (Secret Beach), som namnet antyder, garanterar ensamhet och snorkling för de få platserna på parkeringsplatsen. Men en av de mest fotogeniska är Blå stranden (La Chiva), så lång och så blå att det var lätt att namnge henne. En stor sandbank gör att du kan njuta av grunt vatten att sitta eller ligga i solen i vattnet.
det är fortfarande Playa Escondida, La Plata eller Playa Grande . Om du kan, besök dem alla. När du vill återvända till civilisationen, Sun Bay Beach det är din plats: picknickbord, toaletter, duschar och strandbarer väntar dig nära staden Esperanza. bara experter vet Bold Beach , en liten vik med svart vulkanisk sand, endast tillgänglig efter en kort promenad. Landskapet i nyanser av grönt, blått och svart, omgivet av klippor, här är verkligen överjordiskt.
Sun Bay Beach, den mest "civiliserade" stranden i Vieques
HUVUDSTADEN: DEN OBLIGATORISKA STADSVANDRING
Under dagen, Isabel II , öns huvudstad, förtjänar en promenad. Dess hus med en eller två våningar är slående, med sina ockra, fuchsia eller aquablå fasader och sina smidesgaller och galler. En del av charmen med Vieques är dess människor, fri och icke-konformistisk . Konstnärer, intellektuella och hippies från hela världen har bott här sedan 70-talet. Expats och kreativa människor som lämnade New York och andra städer för palmerna och Karibien. Många har gallerier på dessa gator, typ Siddhia Hutchinson , som öppnade ett rum och ateljé 1985 för att ställa ut akryl, oljor och skulpturer med karibiskt tema, sina egna och andra lokala konstnärers. Han undervisar också introduktionskurser i måleri, med sina tips för att skapa kraftfulla och färgglada målningar.
Besök Fort greve av Mirasol, från 1840, byggd på en höjd. Byggdes av Raphael de Aristegui (vars länstitel ger det dess namn) för att kontrollera fiendens attacker av engelsmän och pirater. Idag, helt återställd, inrymmer ett museum med öns historia och tillfälliga utställningar av samtida konstnärer. Vid solnedgången, lokalbefolkningen njuta av Malecon , strandpromenaden i Esperanza. Det är det bästa stället att ta en cocktail omgiven av lokalbefolkningen, särskilt på helgerna. La Central, Duffy's, Bananas, Mucho Gusto... alla ligger framför havet och vem som helst är bra att dricka och äta något på ett informellt sätt.
Isabel II sett från Fortín Conde de Mirasol
När strömmen går i denna fiskeby ser det ut som uppsättningen av en tropisk film. Båtarna ligger förtöjda och restaurangerna börjar vakna till liv. I ett charmigt kolonialhus är Quenpo, romantisk, samlad och opretentiös. Det finns ingen luftkonditionering, men dess fönster är alltid öppna och kvaliteten och kreativiteten styr i dess lokala fisk- och skaldjursrätter. Några läckra val är krabba eller hummer , och mofongo, en sliskig men beroendeframkallande Viequense-rätt med grön groblad, vitlök och grönsaker.
Från borden längs gatan kan du se viken, försäljarna och några invånare som rider på sina hästar. Räkna inte med att gå förrän i gryningen . Nästan hela ön är i säng vid midnatt (som tur är för den lokala floran och faunan). Så dagen är din . Inga trafikljus, inga McDonald's, inga T-shirts med "I was in Vieques and I remembered you." Och det bästa: inget regn. Var säker, solen kommer alltid att skina på denna oförfalskade, autentiska del av Karibien.
*Denna rapport har publicerats i monografi nummer 72, Romantic Travel, av Condé Nast Traveler