"Här har vi inga keruber, inga himmelska portar, inga middagar med Elvis och Jesus", förklarar Egyptologen Hala Sayed , vår guide. I sin oklanderliga blus och vita jeans som ger henne luften av en filmstjärna säger hon det livet efter döden vad de föreställt sig forntida egyptier Det var inte så långt från livet på jorden. Den här septembermorgonen står vi i den nästan tomma huvudsalen på Kairomuseet, en imponerande laxfärgad byggnad på tahrir torg . Det är väldigt tidigt och bussarna fulla med besökare har ännu inte kommit.
De gravar , som Hala förklarar, brukade de vara dekorerade med vardagliga skäl : människor som maler spannmål eller gör öl, sexuella scener... De visade också älskade som den avlidne ville se igen, som deras familjer eller husdjur . Denna mycket prosaiska version av Paradiset berodde inte på brist på fantasi (låt oss inte glömma att dessa var människor som kunde föreställa sig gudinnan Ahti med huvudet av en geting och kroppen av en flodhäst), utan på grund av att "de levde mycket bra ”, säger Hala. " Paradiset var själva Egypten”.
Men nutiden, åtminstone för Joe, min tolvårige son, är mycket mindre himmelsk. Klockan nio på morgonen ligger temperaturen redan runt 32 grader och vi har knappt sovit. Det är början på veckan som vi ska resa genom Egypten, besöka Kairo och nilen kryssning , med stopp kl tempel och gravar som gränsar till floden mellan städer i södra egypten, Assuan Y luxor . Detta är våra drömmars resa och idag är en stor dag: museet, den Pyramiderna i Giza och sfinxen.
Passagerarfartygsrutt mellan Aswan och Elephantine Island, en historisk kontaktpunkt mellan Egypten och Sudan.
Edfu-templet, som stod färdigt 57 f.Kr. C., under Kleopatras VII.
Men eftersom Joes färg ändras från sin vanliga solbränna på sensommaren till en ljusgrön, antar jag att han har lite att göra med det. de Jet lag och värmen. Samtidigt som jag accepterar att jag måste förlora dagen, som det brukar hända med mammor som reser med barn, Hala tar tyglarna.
Ring resekoordinatorn och inom några minuter har de kommit på en plan som alla håller med om: de hämtar Joe med bil (han behöver vila mycket mer än att se Giza) och tar honom till hotellet, sätter mig i kontakt med läkare så att han kan berätta hur han mår och Jag ska följa med Hala för att se pyramiderna. Det är för det bästa, men jag känner mig fortfarande skyldig eftersom Joe kommer att sakna dagen han såg mest fram emot. Jag lovar att jag tar dig tillbaka hit.
Hala och jag korsade livlig middagstrafik chattar om alla möjliga ämnen: våra barn, politiken bakom arabiska våren och korten ordförandeskapet för Muslimska brödraskapet i Egypten. Det är Kairo av allt liv, och har arbetat sedan 1990 på Abercrombie & Kent , ett företag som driver mer än fyrtio år organiserade resor till Egypten . Som de flesta guider som jobbar med företaget i det här landet, varav många är det universitetsprofessorer eller tidigare diplomater , har en magisterexamen i islamisk konst och arkitektur och doktorerar.
visa mig nya stadsdelar som dyker upp mellan Kairo och Giza , som har gått samman och bildar en enda megalopolis med en total befolkning som vidrör 21 miljoner . Han berättar också om nytt administrativt kapital vem bygger President Sisi cirka 50 kilometer från Kairo och som, när den är färdig, kommer att vara den största planerade staden i världen . Det här är en av de saker jag saknat mest med att resa: de avslappnade men djupgående konversationerna som uppstår i transitstunder.
Den stora pyramiden i Giza är den enda överlevande från antikens sju underverk.
I Kairo , dåtid och nutid flätas samman på sätt som du inte ser någon annanstans i världen, och medan vi pratade har vi kommit närmare pyramiderna som skymtar över större delen av dess stadslandskap. Med antalet gånger jag har sett bilder på Den stora pyramiden i Giza , den äldst klockan tre enda överlevande av antikens sju underverk , jag trodde att jag hade en idé om hur det skulle bli live.
Jag hade fel. Dess storlek, textur och hur ljuset faller på den när solen reflekteras från öknen, filtrerad av intermittenta moln, är något att känna personligen . Hala har schemalagt besöket till eftermiddagen, vid en tidpunkt då värmen är lite mindre tryckande och folkmassorna har börjat skingras. Det går folk runt, men det verkar som att idag är en ganska lugn dag. Även före covid, turismsiffrorna hade inte återgått till det normala efter revolutionen 2011.
Regeringen hoppas kunna öka dem igen med stora projekt som t.ex Stora egyptiska museet , vars öppningsdatum har skjutits upp i nästan ett decennium. Dess enorma siluett av glas och betong kan ses på avstånd, en toppmodern anläggning som har kostat en miljard dollar och till vilken De 5 600 föremål som extraherats från Tutankhamons grav kommer att flyttas , bland andra värdefulla element. Det finns tillräckligt med bitar för att fylla både de kända kairo museum som den nya, som, när den äntligen slår upp sina dörrar i slutet av 2022, det kommer att bli det största arkeologiska museet i världen.
Det är ännu färre människor inne. Jag passerar bara en person när jag klättrar upp i den branta, låga tunneln som leder till gravkammare , som finns i mitten av den stora pyramiden . Säkerhetsvakten säger till mig att om jag står mitt i rummet och blundar i ett par minuter kommer jag att känna en konstig energi. Han lämnar mig ensam för att försöka, och jag känner något, typ en sorts stillhet, balans.
Det kan bero på att jag vet att jag är under mer än två miljoner granitblock, som vart och ett överstiger två ton i vikt. Eller så är det kanske för att jag är ensam på exakt den plats där Farao Khufus kropp låg för cirka 4500 år sedan.
Assuan är en viktig kontaktpunkt mellan Egypten och resten av Afrika, känt för handeln med kryddor.
Egypten åtminstone som vi känner till det, skulle inte ha kommit till utan Nilen . Detta kan anas på en och en halv timmes flygresa från Kairo a Assuan , till vissa 800 kilometer söderut r. Saharaöknen täcker 94 procent av landet , och de flesta av befolkningen bor några kilometer från floden.
Från ovan, den remsor av bördig mark flankerar dess stränder bildar en smaragdgrön orm som glider över ett uttorkat land. Nästan alla dagliga aspekter av livet i Egypten eller så kom de dikterat av Nilens översvämningar . Även 70 dagar att det tog balsamera en kropp de berodde på detta: Nilen är översvämmad när stjärnan Sirius återuppstår på himlen efter en frånvaro på 70 dagar; de jordens återfödelse representerade också de dödas återfödelse.
Faraos skatter berodde också på detta: de flesta tempel hade en nilometer , en djup brunnliknande struktur utformad för att mäta vattennivån; ju högre det var, desto fler medborgare åtalades. Att turnera detta land med båt verkar vara det mest lämpliga, en resa genom vatten som upprätthöll det gamla Egypten och det gör de än i dag.
Staden av Assuan Det är i tusentals år kontaktpunkt mellan Egypten och resten av Afrika , samt ett viktigt handelscentrum. Förutom det enorma byte som färdigställdes 1970, en del av dess berömmelse kommer från utbyta av två mycket värdefulla varor: den kryddor och kamelerna.
"Kameler är de mest lojala tama djuren, och också de mest oregerliga," förklarar Mohamed Ezzat, den kvicke egyptologen med ett stort sinne för humor som kommer att följa med oss de närmaste dagarna. Vi utnyttjar den lediga timmen innan vi återvänder till fartyget för att gå runt aswan kryddmarknad.
Med sitt busiga leende berättar han det hans farbrors kamel slutade äta och dricka i två veckor för att följa med sin ägare, han var sjuk och låg i sängen. Mohamed svär att han några dagar senare såg samma knarklangare röka en haschcigarett med näsan.
Vi stannar vid kryddaffär Mohameds favorit att ha en kopp intensiv Myntate med ägaren, som väntar tålmodigt medan vi nosar på allt, och vi går därifrån små påsar spiskummin ljus orange-gul, kardemumma berusande doft och dukkah , en blandning av kryddor som är spektakulär blandad med humus.
En Edfu stads marknadsstånd med ett stort urval av kryddor till salu.
En felucho, en traditionell träbåt, tar emot vinden i seglen.
Kryssningen är Sanctuary Sun Boat IV , ett rymligt fartyg i art déco-stil med 40 hytter med gott om plats att ligga ner och se livet gå förbi på Nilen . Flodturen har en viss rutin. Vi börjar nästan alltid med en utflykt till ett tempel , vi återvänder för att äta på båten, vi går ut för att se ett annat tempel, vi återvänder till middagen och börjar marschen till nästa stopp.
Första eftermiddagen, fortfarande inne Assuan , vi rider på felucca , a traditionell trä segelbåt . Medan kaptenen går från den ena sidan till den andra, barfota, lyckas de två seglen vända hårt och fånga vinden, påpekar Mohamed de viktiga platserna, som den sprudlande Aswans botaniska trädgård , på kitchener island , och den 1899 Old Cataract Hotel (nu drivs av Sofitel), där filmatiseringen av Agatha Christie roman , Döden på Nilen, 1937.
Det är också här där alla kändisar som besöker Assuan , från den brittiske arkeologen Howard Carter fram tills prinsessan Diana . Mitt favoritögonblick är sent på eftermiddagen, när vi går tillbaka på fartyget och delar intryck när vi laddar med kalla drycker och oändliga skålar med saltade jordnötter. Joe och jag går floden med blicken från bank till bank och tittar på barn som hoppar i vattnet från hamnen och de hälsar oss när vi passerar . Båtmotorernas spinnande följer med fiskare som kommer hem . En eftermiddag, när solen går ner och lyser upp landskapet i gyllene toner, ser vi tre pojkar som leder ett dussin hästar för att simma i floden.
Alla tempel som vi besöker längs resan är imponerande: de Kom Ombo , till vissa 48 kilometer från Assuan , har lite målade tak som fortfarande är intakta, och karnak , nära luxor , finns den tempelkomplex vars inhägnad tillägnad Amun-Ra Är han historiens största religiösa byggnad . Men Isis tempel i Philé är kanske det mest rörande. Det är platsen där en inskrift från år 394 d. c. , och det uppskattas att detta är det sista provet av hieroglyferna i det antika Egypten.
Denna lösa linje på gud Mandulis är den sista kända kvarnen av en skrivsystem helhet och det levnadssätt som åtföljde det, som här tog slut efter tre årtusenden. Mohamed pekar ut platserna där de kristna som tog över templet på 500-talet vanställde ansiktena på egyptiska gudar. Han visar oss några små kors som förmodligen graverade in ordning av maltesiska under korståg , graffitin som lämnats av Napoleons trupper 1799 och a hyllning , graverad på toppen av en av ytterväggarna, med namnen på flera stupade brittiska soldater i Sudan 1884.
Hela komplexet är ett imponerande exempel på modern ingenjörskonst: i slutet av 1960-talet, på grund av risken för att templet skulle nedsänkas av översvämningar orsakade av det nybyggda aswan dammen, den egyptiska regeringen och UNESCO flyttade alla byggnader , sten för sten, till närmaste agilkia ön , där den finns kvar idag. Templet har bevittnat händelserna under de senaste 2 000 åren, och de lager av historia som har lagts på det är lika imponerande som själva strukturen.
De Egyptologen Mohammed Abdelrehim berättar för mig hur livet var luxor på 1970-talet: "Vi hittade ben och sålde pärlhalsband av harts till turister." Mohammed, som växte upp i ett kvarter nära Konungarnas dal, är en livslång vän med Mohamed, vår tidigare guide.
"Här är det som att bli kallad Paco", skämtar han innan han berättar att vi kan kalla honom Mohammed Bueno. Han kommer att ta oss på en privat rundtur i forntida nekropol som ligger begravd i Ny kungarikedom , i djupa gravar uthuggna i de omgivande torra kullarna. Det nya kungariket Egypten är namnet på period mellan 1550 och 1070 f.Kr. c. och vad var en egyptisk konsts guldålder , med stor politisk stabilitet. Mohammed är känd luxor från upp till ner.
Med sitt intellektuella skägg och upptäcktsresandehatt ser han ut som en typisk flitig, pålitlig karaktär från en film av Indiana Jones-typ. När vi passerar framför de halvrivna husen som finns runt den arkeologiska zonen berättar han att Regeringen har köpt flera av dem för att kunna fortsätta med utgrävningarna, sedan det finns gravar som ännu inte har upptäckts . Mohammed säger att när han var liten var det vanligt att om en matta lyftes i något hus, tunnel grävd av familjen för att leta efter skatter.
Den sista hieroglyfiska inskriptionen av det antika Egypten finns i Isis tempel i Philé.
Vi väntar vid ingången till Amenhotep II:s grav medan vakterna öppnar dörren. Mohammed har planerat en öppning av graven som, säger han, har passerat 20 år stängt och som nu bara kan ses i privata besök för att förhindra försämring. Joe och jag kan vara de första som kommer och träffa henne om ett år.
Vi fortsätter att förundras över hur lyckliga vi är som får komma in på denna plats, och tar det också lugnt och observerar noggrant. Guider får inte komma in i gravarna , så Mohammed förklarar för oss i förväg vad vi måste leta efter. Och som tur är, för annars hade jag tillbringat hela tiden med att hypnotisera honom. gravtak, målade som en natthimmel , med en djup mörkblå spräcklig med gula stjärnor.
Sedan går vi in i kung Tutankhamons grav ensam, och vakten säger åt oss att närma oss se mamman på nära håll . Vi tittar i ansiktet kung Tutankhamon , några centimeter bort och genom en glasskiva.
graven av drottning nefertari har lite väggmålningar dyrbar. Tack vare Mohammeds indikationer hittar vi drottningen själv i en av relieferna, med en eye of horus tatuering (Tydligen är det den första tatueringen som representeras i ett konstverk). Vi ser också de röda linjerna med vilka en målarmästare korrigerade de mest nybörjare hantverkarnas drag.
när man återvänder till Kairo , tar Hala oss till det nyupptäckta whatties grav på Saqqara nekropol , cirka 24 kilometer sydost om pyramiderna i Giza . Vi skrattade, kanske lite orättvist, på bekostnad av stackars Wahtye, som levde för 4 100 år sedan och, som Hala berättar med ett leende, verkligen ville att alla skulle veta hur viktig han var. Graven är full av enorma bilder av honom som verkar vilja belysa storheten hos en person som, även om han var präst till en kung, han var inte kunglighet.
Kung Seti I:s tempel, även känt som Abydos stora tempel, byggt omkring 1279 f.Kr. C. i Konungarnas dal.
Karnak tempelkomplexet i Luxor, i vars skapelse många egyptiska faraoner deltog under cirka 2 000 år.
Senare, när vi kör till islamiska distriktet i kairo att se Sultan Hassans moské-Madrasa , av XIV-talet Hala säger något på arabiska till föraren. Vi stannar en halvtimme senare och Hala ber Joe att följa med henne.
Vi är i en sekundär ingång, mycket mindre vana, till Sfinx och den Pyramiderna i Giza . Joe har inte tid att utforska dem så ingående som jag gjorde, men han får upplevelsen ändå. Jag är glad över att ha kunnat hålla mitt löfte att återvända till honom, och det "någon gång" var bara en vecka senare.
jag märker det tar bilder med pyramiderna i bakgrunden och skicka en till dina vänner. Ladda sedan upp den till Instagram , hans ögonblick att överlämna sig till det tidlösa mänskliga behovet, samma som Wahtye och de gamla kristna kände och Napoleons trupper: lansera budskapet till världen " Jag existerar. jag har också varit här”.
Bästa ögonblicken
Dag 1: storleken på Pyramiderna i Giza , den fantastiska uppfinningsrikedomen i dess struktur, fascinerade mig. Om du inte är klaustrofobisk, är det värt att gå in i den stora pyramiden till gravkammare som ligger i den exakta mitten av denna struktur av 4500 år.Dag 2: Felucca-ridningen genom Nilen vid solnedgången bredvid det vackra botanisk trädgård och det ståtliga hotellet var den perfekta avslutningen på en dag full av känslor.
Dag 3: Jag slås fortfarande av tanken att alla byggnader i slutet av 1960-talet Isis tempel i Philé till sin nuvarande plats för att undvika eventuella översvämningsskador.
Dag 5: Jag kan inte förklara hur unik upplevelsen av det privata besöket på Amenhotep II:s grav i King's Valley , som går utan en enda annan person i sikte mellan dess vackert målade väggar.
reseplanering
Rami Girgis, som har varit med Abercrombie & Kent sedan 2005 och har dykt upp på Condé Nast Traveler's Top Travel Specialists-lista flera år i rad, designade denna resa till Egypten med två viktiga detaljer : a en veckas varaktighet , och den närvaro av en 12-årig pojke.
Din kunskap om Egypten är omfattande: han växte upp och studerade i Kairo och tillbringade flera år som egyptolog innan han flyttade till USA . har gjort otaliga rundturer i Egypten , och återvänder minst en gång om året för att kolla in nya destinationer och träffa guider. Tack vare detta lyckades han utforma en komplett resplan, baserad på en av de A&K Classic Nile Cruises , men det lämnade lite utrymme för improvisation.
Rami klarade av särskilda besök i de två gravarna och, med avsikten att visa intressanta detaljer om forntida egyptens dagliga liv bytte ett besök i ett tempel mot en stopp i Deir el-Medina , mot luxor , ruinerna av en by där hantverkarna som arbetade på de kungliga gravarna bodde. Själva resan visade sig också vara flexibel, från möjligheten att stanna vid en butik med eteriska oljor i Assuan till ett besök på en skola för att upptäcka hur utbildning är i området.
De djupa och varaktiga band som både Rami och de lokala guiderna har med lokalbefolkningen ger dem fantastisk smidighet, och de lyckas skapa personliga resor den där komma bort från paketresekänslan . En tiodagarsresa, tre av dem i Kairo, med fyra nätters flodkryssning mellan Assuan och Luxor, kan kosta runt åtta tusen euro och inkluderar boende, helpension, guidade turer (även med biljetter till arenor och parker) och transport till och från flygplatsen.