Kartografin är nyckfull. Innan vi fick tillgång till satellitbilder, ritningen av kusterna och öarnas läge etablerades från iakttagelser som sjömännen gjorde från sina skepp.
I århundraden, i den avlägsna triangeln som bildas av Storbritannien, Island Y Norge, navigatörerna gav nyheter om olika jordmassor som fram till långt in på 1600-talet förekom på kartorna med namnen – idag glömda – på Frieslandia, Icaria eller Eastlandia. Senare, när det väl konstaterades att de inte existerade – ibland var det Skottlands kustlinje, andra profilen av Shetlandsländerna och ofta ett moln som förväxlade sin siluett med en klippa – döptes de som "De imaginära öarna i Nordatlanten".
Scenario som korsar "brevbärarvägen" mot staden Gásadalur.
Idag vet vi att många av dessa iakttagelser motsvarade en av de arton öar som utgör Färöarnas skärgård och när man ser dem från flygplansfönstret som svartgröna klor i mitten av det oändliga blåa, är det inte svårt att tänka på dem som en produkt av fantasin hos någon upptäcktsresande från det förflutna.
Insvept i en uråldrig dimma, med tusentals vattendrag som får klippornas mörker att lysa, med skummet från Atlanten plaskar av kraft drakskinnet på dess smaragdängar, det är så de tar emot oss imaginära öar.
Tills för ett par år sedan, redan på Google Maps dagar, Färöarna förblev cyber avstängda från världen. 2016, för att fånga uppmärksamheten från internetjätten, de unga Durita Dahl Andreassen han kom överens med en lokal bonde och anpassade kamerorna som Google placerar i sina bilar på fårens rygg.
Det medium som valdes var inte orimligt om man tar hänsyn till det på Färöarna får nästan dubbelt så många människor. Åttiotusen får mot femtio tusen människor. Spåren av den unika kampanjen kan fortfarande ses på YouTube.
Tindhólmur holme i Sorvágsfjordur-fjorden, på ön Vágar.
Halvvägs mellan modernitet och tradition, gör Färöarna denna eklektiska kombination är sitt kännetecken. Så här förstod kocken det Poul Andrias Ziska , köksmästare restaurang koks , som vid tjugonio år gammal redan hedrats två gånger med den berömda michelin stjärna.
Vi möter honom vid stranden av en grå sjö mitt i bergen. Ziska hämtar oss där med sin Land Rover för att ta oss längs en gropig getbana – vi skulle inte ha tagit oss i vår bil – förrän en ensam trästuga som vi var sena att känna igen som restaurangens lokaler. De få bord delas ut i tre små rum med lågt i tak s genom vars fönster du kan se det skarpa landskapet på öarna.
Alla matgäster kommer hit på samma sätt. Koks har kapacitet för 26 personer och har valt att specialisera sig på lokala råvaror. Således, på menyn, den alger och gräs i området blandas med torsk, lammhuvud, valhjärta och några 300 år gamla skaldjur som ingen någonsin hade tänkt på att använda som mat tidigare.
Fram tills arton skapelser att modernisera ön traditioner passera bordet tillsammans med de bästa vinerna. middagen varar ett tag mer än fyra timmar som flyger mellan outforskade smaker och de noggranna förklaringarna som köksteamet åtföljer varje rätt.
Tack vare initiativ som Ziskas har Färöarna börjat placeras på kartan som en destination som erbjuder mer än bara extraordinära landskap. Långsamt Färöiska ungdomar är kapabla att projicera en framtid i dessa länder.
En av de 18 rätter som utgör Koks-menyn.
"Nästan alla ungdomar, någon gång, åker för att studera utomlands", förklarar kocken. "Alla mina vänner är i Köpenhamn eller andra europeiska städer just nu, men till skillnad från för några år sedan, alla utan undantag funderar på att komma tillbaka”.
Detta fenomen utspelar sig inte bara i köket. För några år sedan började det ett slags förnyelse av den lokala kulturen visar Färöarna som ett bra ställe att bosätta sig på. Och alltid baserat på samma formel för rädda traditionernas anda att blanda det med nya utseenden. Så här förklarar guiden det för oss Elin Hentz , som vi går igenom Tórshavn, öarnas huvudstad, uppkallad efter Thor, den nordiska åskguden.
Med stil, traditionella kläder hittar en ny väg hand i hand med företag som t.ex Guðrun & Guðrun , som har föreslagits omtolka de vanliga tröjorna, tillverkad med en av de bästa ullarna i världen, med nya färger och design.
Samma sak händer med musik, där en serie av singer-songwriters som, med olika rytmer och stilar –från indiefolket från Marius Ziska till viking-metallen av Tyr –, de räddar och förnyar verserna i de gamla balladerna och dåden som berättas i Färöarnas Saga.
"I en värld där lokala identiteter smälter snabbare och snabbare i globaliseringens magma, en plats med så djupt rotad tradition och seder har mycket att erbjuda”, konstaterar Elin.
Gudrun & Gudrun butik, i Tórshavn, känd för sina trendiga ylletröjor.
Med en negativ arbetslöshet ökade den ekonomiska boomen och turismboomen, Färöarna växer fram som ett idealiskt territorium för att starta projekt eller bilda familj utanför de spänningar som verkar föröka sig i resten av världen.
Det enda problemet är det bostäder är knappa. De flesta husen de ägs och bebos av sina ägare. Regeringen har redan reagerat genom att främja uppförande av hyresbostäder men för tillfället räcker de inte och priset är fortfarande mycket högt.
Man tror att de första invånarna på öarna var de irländska munkarna som anlände på 700-talet och att de testamenterade sitt röda hår till befolkningen. Senare, i nionde århundradet, dök upp Vikingarna som lämnade sitt blonda hår som visitkort. Till sist, på medeltiden, de mörkhyade sjörövarna som fullbordade den sammanblandning som besökaren befinner sig i idag.
De vilar i hamnen båtarna som fiskarna brukade fiska med förr i tiden. De är vackra men små, och med ett riktigt lågt fribord. ”Att vara fiskare var ett mycket farligt jobb. Våra män dog som flugor, säger Elin. Idag används de till roddtävlingar som har blivit en nationalsport.
Traditionella hus i Tinganes, den gamla staden i huvudstaden Tórshavn.
Bredvid det nuvarande parlamentets enklav – en traditionell byggnad av rött trä, vita fönster och grästak – står Tinganes klippa, som fungerade som en mötesplats för de gamla överhuvudena för de vikingafamiljer som träffades där för att lösa konflikter och överväga de första koderna för samexistens i vad som, enligt vissa, Det var det första parlamentet i Europa.
Promenerar genom stadens små shoppinggator vi stannar till Skivbutiken tutl att höra från en av hans anhörigas mun Färöisk musiks historia, vi provade berömt konditori Panama café och vi surfar i ett företag som erbjuder stickade tröjor och valfångstknivar; ja, de jagas fortfarande med kniv i en praxis som är mycket ifrågasatt av miljörörelser.
Det är soligt, det är sommar och vi har tjugo timmars ljus mot fyra av mörker. På vintern är andelen omvänd. "Det är en tid att samla dig själv, att reflektera och att vara med dina nära och kära. De flesta av oss färöingar saknar det när vi måste tillbringa en vinter hemifrån”, erkänner Elin.
På söndag morgon möter Joannes Patursson oss kl Kirkjubøur kyrka. Det var den första som byggdes på öarna, tillbaka på 1000-talet, men successiva restaureringar har gjort att den fått en mycket mer samtida stämpel. Dess murar, som är mer än en meter breda, bevarar dock fortfarande hålet genom vilket nattvarden en gång gavs åt spetälska. Vid hans sida vila ruinerna av Sankt Magnus katedral, Även om det verkar mycket äldre, byggdes det två århundraden senare.
Joannes Patursson, ägare till den anrika gården Kirkjubour, i traditionell klädsel.
Det första vi hittar när vi kommer fram är stengravstenarna vid dörren. Hälften av de begravda där delar efternamn med vår värd. Joannes Patursson är den 17:e generationen bönder på dessa marker Och han har sin egen version av historien. "Efter de irländska munkarna, gaeliska asketer, kom vikingabosättarna och sedan, i det elfte århundradet, de katolska prästerna. Faktum är att de konfrontationer som berättas i Faereyinga Saga , Färöarnas Saga, mellan hedniska vikingar och konverterar till katolicismen -med Sigmundur Brestison till huvudet – de kan lika gärna ha varit det mellan keltiska munkar och romersk-katoliker. Patursson berättar.
Skriven på 1200-talet av en anonym författare och anses vara en av grundpelarna i den färöiska identiteten, Sagan berättar om skärgårdens annektering till riket Norge och dess omvandling till kristendomen. I alla fall, sedan reformen av det femtonde århundradet, majoriteten av befolkningen förklarar sig lutheran.
De kirkjubour kyrka, vigd åt den helige Olaf, fortsätter att förrätta mässor. Är om den enda kyrkan som fortfarande bevarar traditionen att sjunga utan instrument –alla de andra införlivade orgeln i sina liturgier för runt hundra år sedan – och det spelar ingen roll om du inte förstår ett ord som kyrkoherden säger: psalmerna och sångernas förfäders kadens transporterar oss till en avlägsen tid. Under firandet, när det är dags att stå upp, kan du genom fönstren se Atlantens vågor surra den svarta och steniga kustlinjen.
Hyddor i byn Kirkjubour, en av de tidigaste bosättningarna i skärgården, på södra spetsen av Streymoy Island.
I slutet av gudstjänsten bjuder Patursson på te i familjens hem. Matsalen ser ut som något ur en dansk målning från 1700-talet. Det doftar trä och nybakade kakor.
Under århundraden var det praktiskt taget ingen handel på öarna och var och en skaffade sin egen försörjning. Då ingen bodde i Tórshavn och marken som staden nu upptar var en del av Patursson-gården. När det danska monopolet över skärgården hävdes 1856 reste Joannes farfars farfar till Norge för att studera och bli köpman.
Kring de moderniserade gårdarna anlades de första städerna. Patursson är stilla bland sina byggnader bevarar den den ursprungliga strukturen av ett vikingahus. denominerade "rökrummet", var det enda rummet som hölls varmt under vintern, och fungerade som en fristad för hela familjen. Där borta Alla uppgifter utfördes från kardning av ullen till rengöring av fiskar, och djuren samexisterade med människorna. Sängarna var som tre fot långa träbänkar på vilka deras åkande inte kunde lägga sig helt.
Vad gör en lama på ön Nólsoy?
Det finns inga träd i Färöarnas geografi, så träet som husen byggdes med var det som de lyckades ta igen från havet. I 'rökrummet' är en av balkarna fyrkantig, en annan tillhörde en skeppsmast och den tredje verkar ha varit en del av någon sorts möbel. Märken från två rep tyder på att linorna till en gunga någon gång hängdes där.
Här bodde de olika generationerna och man var tvungen att underhålla de små så gott det gick, ler Patturson Och vad finns det i den färöiska traditionen förutom matlagning, musik, fiskare och bönder? Berättelser. Många berättelser.
Rani Nolsøe berättar om sälkvinnan som blev galen av raseri när en förvirrad fiskare dödade sin man och sina barn; och av trollen som kom ner till deras by tretton dagar efter jul tills en kvinna vid namn Gydja utvisade dem för alltid. talar till oss av jätten och häxan att de förvandlades till basaltklippor när de försökte ta Färöarna till Island; och av de gömda människorna som bor inuti stenarna, det är därför ingen vågar flytta vissa stenar från sin plats, hur mycket det än innebär att man leder om stigar eller förskjuter den bebyggelse som är avsedd för ett hus. Det finns en sten som bebos av gömda människor cirka tjugo meter från Ranis hus och som barn lärde hans föräldrar honom att inte leka i närheten av den. "Gömda människor kan hjälpa människor, men de är väldigt irriterade och vissa regler måste hållas, som att inte nämna ordet kniv i deras närvaro." ser till. "Ännu idag, när jag kommer tillbaka på natten, undviker jag att gå nära den stenen."
En av de vackraste lederna i skärgården leder till Kallur fyr på ön Kalsoy.
På väg till fyren på ön Kalsoy, Beläget på toppen av en kulle smälter molnen samman med dimman som höljer klipporna och då och då borstar några droppar regn våra ansikten. Den rabiata gröna gräset vajar i den salta vinden som blåser från havet. Vi stannar vid rester av en stenkonstruktion som användes för att torka torv som i brist på ved matade husens kaminer.
Rani ber oss om tystnad för att lyssna på vad han kallar "diamant ljud" Det handlar om världens hjärtslag – vinden, fåglarna, regnet och vågorna – när ingen mänsklig interaktion förorenar den. "Det du hör är samma sak som vikingabonden och den keltiske herden brukade lyssna på när de satt här för att vila”, Rani hävdar med en sådan transcendent ton som får oss att förstå, bättre än någon förklaring, den respekt som denna man känner för allt omkring sig.
Vandrare på den historiska platsen Kirkjubour.
Det finns en gammal färöisk dans, som praktiseras till denna dag, i vilken deltagarna länkar armar i en kedja och rör sig i cirklar till ljudet av en sång utan instrument som återger texterna till de uråldriga ballader som i århundraden överfördes muntligt från generation till generation. När de äntligen satte dem på papper, redan på 1800-talet, kom de samman omkring åttio tusen verser. Rani minns fortfarande att hennes farfar sjöng dem när de trasslade ut fiskeredskapen tillsammans. Det var så han lärde sig om sitt folks traditioner. Dansen består av att repetera verserna och ryckas med av den där hypnotiska rytmen tills nå ett tillstånd av absolut närvaro, utan rum eller tid, som utgör kärnan i vad som måste förstås om den färöiska karaktären ska förstås.
När vi satt på kanten av en skarp klippa, med den dramatiska bränningen som bakgrund, var vi tysta ett tag, lyssna på "diamantens ljud", kanske den bäst bevarade skatten på dessa imaginära öar.
HUR MAN FÅR
Atlantic Airways
färöiska flygbolaget flyga direkt från Barcelona Y Palma de Mallorca mellan maj och augusti. Flygresan varar drygt tre och en halv timme och priset är runt 500 euro, tur och retur. Resten av året stannar rutten i Köpenhamn.
Poul Andrias Ziska, den unga kocken på Koks.
KOMMA RUNDT
62oN / bilimport
Trots regelbunden trafik med färjor och helikoptrar mellan öar och korta avstånd – om du inte går vilse är det sällan du kör mer än två timmar –, Att ha ett eget fordon är viktigt. Med undantag för de mest avlägsna öarna (Mykines, Sandoy eller Suðuroy), de flesta är förbundna med broar och tunnlar, två av dem under vattnet, de enda som du måste betala för (14 euro enkel resa eller ett schablonbelopp på 40 euro).
VAR MAN SKA SOVA
Med en turistinfrastruktur som fortfarande är i sin linda, ju längre vi kommer från Tórshavn, desto svårare blir det att hitta ett hotell eller en restaurang. Överväg möjligheten att bo i privata hem genom turistbyrå.
Føroyar (Torshavn)
Konferenshotellmiljö, panoramautsikt över bukten och 129 tysta rum där man kan drömma med de små änglarna.
Havgrim Seaside Hotel (Torshavn)
romantisk villa från mitten av 1900-talet som har utsikt över havet.
Pensionat Hugo (Sørvagur)
fyra snygga rum med vintage-estetik och havsutsikt, mycket nära flygplatsen och färjorna till Mykines. Restaurangen, som fungerar som ett socialt centrum, erbjuder bara ett par rätter, men de är utsökta.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
familjepension ett steg från Múlafossur vattenfall. En unik plats att glömma allt annat.
På ön Eysturoy anordnar de privata middagar med besökare.
Pensionat Gjaargardur (Gjógv)
Med sitt torvtak och träinredning är den känd för sitt kulturella aktiviteter, kvaliteten på maten och ägarnas karisma. Flera vandringsleder utgår härifrån.
Gård Stora Dimun
Eva úr Dímun och Jógvan Jón föreslår att de ska följa med några dagar på denna ö på 2 kvadratkilometer som endast kan nås med helikopter.
VAR MAN ÄTA
På Färöarna har det alltid setts som en excentricitet att äta ute, så förvänta dig inte för mycket erbjudande när du lämnar huvudstaden.
koks (meny, 228 euro)
Torsktartar med gröna jordgubbar och färskost, jäst lammfett på kex med torkad fisk, lammkorv på en bädd av lav... Och fyra timmars obeskrivlig upplevelse.
Aarstova (Torshavn, 100 euro)
De har en lamm recept De tar sju timmar att förbereda.
Barbara Fishhouse (Torshavn)
Tapas-typ fiskrätter och en utsökt soppa baserad på torskhuvuden.
Raest (Torshavn)
Specialiserad inom traditionell fermenterad
Heimablidni (middagar i privata hem)
Som på Anna och Óli Rubeksens gård i Velbastaður eller på Paturssons, på den historiska platsen Kirkjubøur. Mellan 35 och 100 euro per person.
PRENUMERERA HÄR på vårt nyhetsbrev och få alla nyheter från Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Segelbåt förankrad i Sorvagsfjordur-fjorden, väster om ön Vágar.