Ett lågt bord bland sanddynerna, omgivet av lyktor och fladdrande ljus; ett glas len pinot noir och den vita sanden på en lugn tanzanisk strand under fötterna. är min första internationella resan sedan pandemin, och jag känner mig lugn och avslappnad . Det är som om de senaste två åren inte hade hänt: allt förmedlar en luft av lugn och frihet, från havets brus till stjärnornas avlägsna sken.
På ett sätt reträtt in Zanzibar, den halvautonoma ön utanför Tanzania , har ägt rum tack vare pandemin. När Susan Neva, som organiserade min resa med det amerikanska företaget Alluring Africa, insåg att det bara gick direktflyg två gånger i veckan från mitt hemland, Indien, föreslog hon att jag skulle flyga till den här ön och tillbringa några extra nätter innan jag påbörjade min resa. safari resplan.
Enligt Susan erbjuder Tanzania enkel tillgång till en otrolig variation av landskap. Om jag utnyttjade omständigheterna och lade till skönheten med afrikanska stränder till resplanen, skulle min resa gå från utsökt till emblematiskt. Det visade sig att jag inte bara räddade mig själv besväret med ett tjugo timmar långt mellanland: de flesta safariresenärer besöker Zanzibar sist för att varva ner innan de går hem , men jag behövde precis tvärtom. Mellan de milda vågorna och vinden, och nästan utan att inse det, blev jag av med det ständiga surret som följer med livet i staden och kunde njuta av naturen på ett mycket fylligare sätt.
En dhow på stranden i Zanzibar. Dessa båtar är vanligtvis gjorda av en enda, gigantisk trädstam.
Underverkens hus i Stone Town. Det byggdes 1883 och var den första hissbyggnaden i Östafrika.
ATT KÄNNA STADEN STEN
fascinerade mig Stone Town, stenstaden i Zanzibar , med sina snidade dörrar, kryddbasarer och historisk kyrka byggd på vad som en gång var den största slavmarknaden i Östafrika; Så den första dagen av min vistelse hade Susan ställt upp för mig med en expertguide från ZanTours, Muhammad Hamiz, innan hon begav sig till hotellet i andra änden av ön.
Muhammad, Zanzibar och före detta fysiklärare, Han har varit reseledare i mer än femton år. Som alla tanzanier jag har träffat är han artig och lätt att komma överens med. Trots att vi bara hade några timmar var han ivrig att se platsen, så han tog mig en promenad för att insupa dess historia och kultur.
Han visade mig de fallfärdiga men inte mindre imponerande korallstensbyggnaderna som gjorde detta swahili-handelscenter listat på UNESCO:s världsarvslista, och han hade inget emot att sluta så hon kunde ta in doften av vanilj och kryddnejlika i butikerna och smaken av lokalt kryddat kaffe och sambusa (stekt deg fylld med kryddigt kött) under solnedgång vid Forodhani Gardens, vänd mot havet. Jag hade precis landat i Tanzania, men tack vare Muhammed Jag kände mig redan hemma.
DRÖMBOENDE
På en bluff som reser sig över det hypnotiska blåa i en korallrevslagun, har Matemwe Lodge allt Asilia Africa safari company är känt för: storslagna sviter på avlägsna platser med hisnande vyer. Susan hade rekommenderat denna tanzaniska hotellkedja för min safarivistelse dess exklusiva boende, dess team av lyxiga guider och dess investering i lokalsamhället och bevarandet av naturområdet.
Att resa i november, under lågsäsong, gjorde det lättare att få dessa intima vistelser, med tanke på bokningsboomen; och det är det Efter pandemin gav sig en mängd resenärer ut på de resor som var tvungna att skjutas upp, och många andra har anammat önskan om nya horisonter. Det finns många saker att göra på det här stället, till exempel promenaden tillsammans med Ibrahim, en tanzanian som har arbetat på lodgen i ett decennium och som guidar och översätter åt mig i den närliggande staden och på fiskauktionen.
Jag kan inte minnas att jag någonsin njutit av timmarna på hotellet med en sådan njutning, sett stjärnorna komma fram medan de flyter i poolen i min stuga, smakade på lokala delikatesser, bl.a. Swahili munkar, liknande kakor, och njuter från hängmattan utsikten över det eleganta dhow som seglar medan fiskarna går på havet vid lågvatten: nästan en kilometer utan att vattnet täcker dem, en riktigt slående bild.
En byggnad vid stranden i Zanzibar Town.
SERENGUETIENS HJÄRTA
Med Susans ord är det snabbaste sättet att ta sig till Serengeti från Zanzibar med ett par charterflyg, över tre timmar, som passerar över Arusha (hem till det mystiska berget Kilimanjaro och porten till norra Tanzanias safariparker).
Ändå, inte i destinationen vad jag tänker på medan jag iakttar de spektakulära landskapen som utspelar sig under planet : Små smaragdöar paraderar framför mina ögon mot Indiska oceanens vibrerande blå, förvandlas till mörkgröna slätter skuggade av spridda moln, följt av imponerande berg som störtar ner i en frodig dal.
Piloten poäng de ngorongoro krater, en stor och blomstrande vulkanisk kaldera känd som Edens afrikanska trädgård, som jag kommer att besöka senare, och de jordnära bruna färgerna i Olduvai Gorge, där de äldsta spåren av mänsklig aktivitet i världen finns. Det är spännande att se ett land med sådan antik och mångfald ur fågelperspektiv, och att se det på ett sätt som våra förfäder aldrig kunde.
Interiör i ett av rummen på Matemwe Lodge, Zanzibar.
Gästen vilar i en hängmatta på Matemwe Lodge.
Central Serengeti är ett legendariskt land , känd för sina plötsliga iakttagelser av djur och för att vara värd för det största antalet läger, och därför jeepar, i Tanzania. Jag anländer till den lilla flygplatsen Seronera, i Serengeti National Park, och jag möts av den strålande Daniel Clement, min tanzaniska safariguide och lägerförare Namirislätten i Asilien.
VIKTIGHETEN AV EN BRA GUIDE
När jag sätter mig i den öppna Land Cruiser pekar Daniel på mig. några varma massajfiltar, en flugsmällare och en Asilia-parkas vid säsongsbetonade duschar, och han säger till mig att det finns öl i kylen som jag kan dricka medan han gör några flygplatsärenden. Ölen har några underbart utvalda namn: Safari, Serengeti och Kilimanjaro. "Om du inte kan bestiga Kilimanjaro, dricker du den" Daniel skämtar. Ölen har åtminstone lagom sötma.
Det är spännande att se ett land med sådan antik och mångfald ur fågelperspektiv, och att se det på ett sätt som våra förfäder aldrig kunde.
Namirislätten de är nästan två timmar från flygplatsen, så Daniel föreslår att vi tar en safari längs vägen för att inte slösa bort eftermiddagen. Han frågar mig vad jag vill se och jag visar honom listan över viktiga saker som min åttaåriga brorson har förberett åt mig, och han har det i åtanke under hela min vistelse.
Termithögar är högt upp på listan och reser sig långt över min fem fot långa höjd, så Daniel erbjuder sig att spela in en snabb video på min telefon. Från den vinkeln, i inspelningen kan du beundra nätverket av tunnlar som reglerar luftflödet till den underjordiska kammaren, där drottningen svettas och lägger mer än 20 000 ägg om dagen.
En biltur genom Namiris slätter.
Ett lejon undersöker omgivningarna i Serengeti nationalpark.
EN TOTAL UPPSÄNKNING I DYRELIVET
På ett par timmar ser jag mer vilda djur än på någon annan safari jag har gjort i Indien . Med jeepen för mig själv och Daniel som guide känns det som en VIP-upplevelse. Detaljerna i landskapet som Daniel pekar ut är magnifika: ormvråkarna (den största i Afrika) krypa ihop sig i sina bon i träden; en strutshane uppvisar en djupröd nyans indikerar att den är redo att reproducera; den visslande taggen blottar sina svullna fjädrar och nektaren av dess löv, som uppmanar myrorna att bosätta sig i den och skydda den från hungriga djur; en eldödla höjer huvudet att be om en kvinnas samtycke att para sig; hyenorna, alltid så histrioniska, hukar sig ner, redo att slåss.
Vi går med i en grupp på fem jeepar som omger fyra lejoninnor som flämtar i värmen, som var och en byter plats då och då så att alla kan njuta av bilden. Bara för detta skulle det vara värt resan, men vi har bara börjat.
Namiri Plains ligger i Soit Le Motonyi , i den östra delen av Serengeti. Regionen var stängd i tjugo år, fram till 2014, för att öka cheetahpopulationen, och detta läger var det första som öppnade det för resenärer, efter att ha samarbetat med Serengeti Cheetah Project som ett bevarandeinitiativ.
Eftersom lägret är så isolerat kan du njuta av intima och spektakulära vyer utan att förlora ett jota av lyx, med ett spa, utomhuspool bredvid ett bibliotek där det är utställt skallen av det legendariska lejonet Bob och eleganta tältsviter som har ett badkar med utsikt över djungeln. Det är safaris paradis.
Namiri Plains bar, där gästerna samlas varje kväll.
TANZANIA SAVANNEN
Serengeti-gräsmarkerna är vidsträckta, vidöppna slätter, deras platta konturer bruten av akaciaträd, termithögar och klipphällar utspridda här och där. ett landskap av en vild skönhet som förmedlar en märklig frid, med sina ockramanade lejon och dolda geparder mellan de gyllene grässtråna, moln som bildar överraskande figurer på himlen och en gardin av regn som ständigt faller vid horisonten.
Med sina titaniska proportioner är savannen gjord för att drömma stort och känna sig fri. Efter mer än ett år av nästan alltid att ha stått framför ett skrivbord, inser jag hur mycket jag saknat dessa platser, behovet som jag dricker med från de brinnande soluppgångarna när vi åker ut med bil och livets överflöd i omgivningen.
asilien har ett rigoröst guideutbildningsprogram, utöver Daniels turistdiplom, en del av det innebär att guider roterar mellan lägren för att bredda sina kunskaper. Daniel, som har arbetat som guide i åtta år, två av dem med Asilia i norra Serengeti, har bara varit på Namirislätten i ett halvår, men han vet redan de bästa platserna.
Vi är ofta de enda som deltar i en sighting, en upplevelse som gjorts ännu mer spännande av att vara i en öppen Land Cruiser. Det är något speciellt med det tysta utbytet av blickar med ett djur, en antydan till dess humör och personlighet, en gnista av anknytning som vanligtvis bara upplevs med en människa. För ett ögonblick tycks tiden sakta ner och en djup koppling till naturen känns.
Efter mer än ett år av nästan alltid att ha stått framför ett skrivbord, inser jag hur mycket jag saknat dessa platser, behovet som jag dricker med från de brinnande soluppgångarna när vi åker ut med bil och livets överflöd i omgivningen.
OFÖRGÖMLIGA IAKTTAGELSER
Fast Daniel varnar för det En elefant att gå igenom musten kan vara flyktigt och aggressivt, det är en underbar upplevelse att hitta en i ett lugnt ögonblick: dess långfransade ögon stirrar på oss, men det är så sömnig att han knappt kan stödja sin vikt mot ett träd.
En annan morgon är vi de enda vittnena till en gepard som lyckats ta ner en gasell. Förlorad i den hypnotiska skönheten i hennes rörelser, jag blir ännu mer imponerad när Daniel berättar det för mig Gepardhonor är ensamma och har större territorier än hanar.
Även om de är det snabbaste landdjuret är deras hastighet explosiv och energiförbrukningen gör dem sårbara för andra rovdjur, så de måste äta snabbt och fly. Färre än 7 100 vilda exemplar finns kvar; det är nästan omöjligt att föda upp dem i fångenskap och nu är de praktiskt taget kloner utan genetisk mångfald. Det är oroande att tänka på att en varelse av sådan slingrande nåd är sårbar för utrotning.
Denna intima tillgång till naturen är overklig, och morgonen Daniel bestämmer sig för att köra genom Serengetis centrum för att de Dunia Camp från asilien Det är då jag känner att mina ögon har öppnats helt. Under de kommande timmarna är vi de enda människorna som ser hur lejoninnorna skämmer bort sina ungar. mitt i en orkester av upprörda modersgrymtningar och hungriga jamar.
Enligt Daniel, faunan är van vid jeep, eftersom mammorna inte störs när de ser dem och därför inte heller ungarna. Fordonet är vårt säkra beteende; det döljer hotet från våra obekanta lukter, och allt är bra så länge vi inte gör några plötsliga rörelser eller höga ljud. Ändå är det överväldigande, speciellt när en lejoninna bestämmer sig för att lägga sig bredvid jeepnästan vid våra fötter.
Daniel lägger en kökshandduk på armstödet och öppnar behållare med läckra sallader, pajer, muffins, ägg, korvar och bacon och lagar utsökt tanzaniskt kaffe. Till slut faller de två hanarna lättjefullt in i skuggan som kastas av vår jeep, som plötsligt befinner sig i mitten av flocken. Det är ett ögonblick av omöjlig harmoni, till och med mysig, en overklig och oförglömlig frukost.
Gepard iakttagelse under en safari i Namiri.
UTFORSKA NGORONGORO
Resan till det eleganta Dunia Camp hade varit värt det bara för att se det första kvinnoledda lägret på kontinenten (där de välkomnar mig med de bästa sångerna och danserna på hela resan) och för att jag uppskattar deras skog full av flodhästar, giraffer och impalor, ännu mer när vi stöter på de första hundratals nästan två miljoner gnuer och zebror på väg söderut genom Serengetis ekosystem, efter regnperioden. Det är den största ostörda djurvandringen i världen, och det är imponerande att se även om det bara är en förhandstitt på händelsen.
Gnuerna, med brun päls som avger blå reflexer, rör sig ostoppbart som vinden över slätterna: Deras högljudda bråk blandas med det högljudda gnället från de lika skitiga zebrorna, som bildar ständigt rörliga gobelänger av ränder. När vi går tillbaka till lägret för min sista bush-TV (cocktails vid lägerelden med andra gäster), vet jag att månader senare, när jag kommer hem, kommer jag fortfarande att undra vilka under som äger rum i Serengeti just nu.
Ngorongoro-kratern, som också är en del av Serengetis ekosystem och nås efter en fyrtio minuters flygning från Seronera-flygbanan, Det är den största intakta vulkancalderan i världen. . Det är den största av de nio kratrar som bildades i höglandet när en vulkan som skulle ha konkurrerat med Kilimanjaro den kollapsade för 2,5 miljoner år sedan.
På Lake Manyara flygplats min guide och chaufför Festo Kiondo, från lägret Höglandet, Han väntar på mig i en sluten Land Cruiser, med ginger ale och snacks redo för den två och en halv timme långa bilresan till lägret. Vi stannar vid kraterutkiken för en glimt av den frodiga, molnhöljda kalderan.
Väl på The Highlands camp är safari det sista jag tänker på när jag ser den geodetiska kupolen med sin mysiga vedspis, sina pälsfiltar och sin plexiglasfasad med utsikt över solnedgången i bergen. Jag tittar bort från sevärdheterna för att upptäcka att assistentchefen Eric Matiko gör de bästa cocktailsna, som en Highland smörad rom med rooibos och kanel, som värmer kroppen på kyliga Highland-nätter.
Zawadi, en av Dunia Camps personal, förbereder sig för att åka på safari.
Giraffer i Serengeti.
Det är viktigt att ha en erfaren guide, särskilt med tanke på antalet jeep Vad finns i kratern? Festo har en examen i turism och har arbetat i sju nationalparker och Ngorongoro Conservation Area i nio år. Han letar omedelbart efter strategiska positioner för att observera de afrikanska aningorna och Greater Peaked Oxpeckers på ryggen av de nedsänkta flodhästarna, och han känner till ett avskilt hörn i det fullsatta picknickområdet för vår picknick med friterad kyckling och rosévinssallad.
Eftersom vi var den enda jeepen på en vanlig passageplats för elefanter, upplevde vi ett otroligt ögonblick när en enorm hane helt måste attackera en flock. Ljudet av barerna exploderar i luften; när ett par jeep De stannar bredvid oss, jag har gåshud . Festus förklarar situationen för oss när hanen ignorerar matriarken och nosar efter en brunstig hona och får sällskap av en annan mindre hane.
Efterklangen av barritos och spänningen mellan flocken och hanarna är överväldigande. Men idag är inte deras dag, och efter femton minuter fortsätter flocken sin väg och lämnar hanarna att rota i smutsen medan en lättnadens suck rinner genom gruppen.
MASAIENS RIKA VÄRLD
Bergen är en imponerande miljö för det rika djurlivet. När vi beger oss till Empakai-krater, mindre frekventerad, för att ta en utflykt, tittar jag upp och ser en schakal uppflugen på en klippa; Han är ingen stor katt, men det finns en subtil majestät i hans pose när ett stackmoln kastar solljus över hans päls och slår glödande reflektioner.
På massajspråket, ngorongoro är koklockornas klingande, och ett karakteristiskt spektakel är det med zebror som betar bredvid boskapen; de känner sig säkrare runt herdar och tenderar att följa boskapen till ladugården. Massaierna tror att deras boskap är en gåva från gudarna och äter inte vilda djur , förklarar Peter Mwasuni, en massajguide från The Highlands, som har varit på lodgen sedan den öppnade 2016.
På vägen till Empakai pekar han ut Tanzanias tredje högsta berg, Loolmalasin, avlägset molnhöljd Kilimanjaro och nordost om kanten av Empakai, den aktiva vulkanen Ol Doinyo Lengai, massajernas guds berg . Det är den enda vulkanen i världen som spyr ut karbonatlava, som svalnar snabbt och blir vit.
Gnuer rasar på de torra grässlätterna på västra sidan av Ngorongoro-höglandet.
Det är en vacker dag, himlen är klar och den alkaliska sjön på botten av Empakai-kratern är prickad med rosa flamingos. Klättringen är brant och tempot långsamt, men Peter och den beväpnade rangern som följer med oss, Alais, berättar om massajernas liv och påpekar aptitretande men giftiga bär, skygga blåa apor och de matapalos som massajerna anser vara heliga.
När vi når mitten av stigningen har korna redan intagit platsen som vi lämnat ledig intill sjön. Klättringen till kratern är ovanlig för safaribesökare men den har några fantastiska landskap och i samband med Peters guidade rundtur i massajbyn, med sina varma baharequehyddor, erbjuder möjligheten att se en gammal stam som lever med vilda djur.
Det har varit en av de sällsynta resor där vällagda planer har blivit ännu bättre än väntat, där varje dag har varit så intressant och fri från komplikationer att känslan av att ha levt dem fullt ut kvarstår, och att de skapar minnen så levande att du vet att du kommer att återse dem i dina drömmar.
Jag trodde att den långa bilresan tillbaka till flygplatsen skulle vara sorglig, men Festo har fångat min kärlek till musik. Han spelar låtar som han har gillat på sistone under min senaste bilresa genom det imponerande landskapet, översätta texterna till swahili och tala om spridningen av den sydafrikanska musikrörelsen Amapian över hela kontinenten. Det har varit en av de sällsynta resor där vällagda planer har blivit ännu bättre än väntat, där varje dag har varit så intressant och fri från komplikationer att känslan kvarstår av att ha levt dem i all sin fullhet , och som skapar minnen så levande att du vet att du kommer att återse dem i dina drömmar.
DET MEST UTSTÅENDE
Dag 3: Efter månader av instängd, en dag i hängmattan och poolen i en villa som vetter mot havet Matemwe Lodge Det var en helt återställande nedsänkning i naturen.
Dag 4: När du tar en charterflyg från Zanzibar till Serengeti Över uråldriga och oerhört mångskiftande landskap, korsande hav, sjöar, berg och savanner, är resan lika givande som destinationen.
Dag 6: Frukost med lejonen (endast med lejonen) i Serengeti är den typ av improviserad safariupplevelse som dels är en gåva från djungeln och dels skickligheten hos en erfaren guide. Och bevittna det första förskottet av den stora migrationen!
Dag 8: Att vara de enda mänskliga vittnena till det oroande och häpnadsväckande rasande trumpetandet av en flock elefanter i Ngorongoro-kratern. Jag får fortfarande gåshud!
VAD GJORDE SKILLNAD
Susan förklarade hela resan för mig steg för steg i sina genomgångar före avresan. Som Afrikaresespecialist, född i Sydafrika och ofta ensamresenär, hade hon förnuftet att förutse alla behov som kunde uppstå under ett första besök på kontinenten. Han gav mig detaljer om allt, från att fullgöra covid-19-formaliteter och ta anti-malariamedicin till att transportera handbagage för charterflyg, klä mig i neutrala toner för safarin och ta ett sista covid-19-test i Serengeti i tid för min returflygning. Alla biljetter och reseinformation fanns också på TravKey-appen, som jag kunde komma åt utan täckning. Allt jag behövde göra var att dyka upp på flygplatsen den dagen och vid den angivna tiden.
Den här artikeln publicerades i januari 2022 International Edition av Condé Nast Traveler.