Calella de Palafrugell, på Costa Brava.
Från staden Palamós till staden Calella de Palafrugell, både i Girona, det finns nästan 12 kilometer. Till en början tänker man på det praktiska alternativet att ta buss eller taxi till ett bra pris för att komma dit, även om det inte är vanligt.
Och hur tar jag mig dit? "Gå, såklart!", säger receptionisten. Och det är att** Costa Brava kan läsas genom dess stigar och stigar,** särskilt tack vare Caminos de Ronda. Ett system av stigar som gränsar till dess kust och berg från Blanes till Portbou, bjuda in besökaren till ta denna sida av Medelhavet med lugn och kontemplation.
Och rutten börjar, bland färgerna i Cala S'Alguer, en förlorad barack av Dalí dömd av ett regn av grenar och ananas, eller infarktvikar som La Fonda eller del Castell, flankerade av cañares där någon glömt sin surfbräda.
Du fortsätter att gå, vinkar till vandrare som alltid passerar dig, du glider med Cap Roig och den eviga våren i dess botaniska trädgård, tills du känner igen det på avstånd: staden Calella de Palafrugell där Medelhavet lyser som vi kom för.
Fiskarhus i Cala S'Alguer.
JAG ÄR FÖDD I MEDELHAVET
Det finns platser i världen som kräver en turist-ABC för att förstå det, men Calella de Palafrugell är inte en av dem. Efter att ha passerat de första stugorna uppenbarar sig strandpromenaden som en samling vikar som gränsar till staden och bland dem som är svåra att avgöra: där har vi Els Canyers, omgiven av sina trappor till havet och fiskarbodarna med sina färgade dörrar vidöppna; eller Port Pelegrí, där du solar och plötsligt frågar Miquel Gina hur det gick hos frisören. Det är det första symtomet på en stad där du inte delar stränderna med turister, men med grannar; som ett sepiatonat vykort där man kan känna sig som ett barn igen.
Ett fotografi från Sant Roc-hotellet eller Punta dels Burricaires; ännu en öppen barack där sjöjungfrur kunde bo och en medelhavsnatur så smält Vad sägs om att lyssna på syrsor i sanden?
Calla är en maritim förlängning av staden Palafrugell dit fiskarna en gång kom skydda denna del av kusten från pirater. Med tiden drev fiske och kork ekonomin i denna skans fram till den katalanska bourgeoisin landade i dess kristallklara vatten.
Saken här gick dock aldrig ur spel och flytaffärer är knappa, cementjättarna och andra dåliga vanor av sol- och strandturism.
Port Bo i Calella de Palafrugell.
Calella de Palafrugell håller fortfarande charmen med en fiskeby och dess få hotell har anpassat sig till dess magi: habaneran i Calella, så typiskt för fiskesamhället och som fortfarande tolkas på sommarnätter; de gamla fiskenäten som lyser i Turistbyrån men framför allt det Port Bo omvandlas till en ikon för staden.
Olika färgade båtar lyser på stranden under vita hus definierade av deras volt, eller bågar som låter oss se på Medelhavet på ett annat sätt, till och med Dalinian.
Stressa inte för att se hundra tusen sevärdheter, här är filosofin att släppa loss och gå vilse bland dess charm, dess genvägar till havet eller en terrass där du kan smaka på garoina under säsong samtidigt som du ser till att du inte fastnar av dess bougainvillea.
Eller njut av en fest tapas i Calau, skaldjur i La Blava eller Sol y Mar, båda välsignade från en privilegierad position till den stora blå; kokosnötstzatziki på restaurangen Hotel Casamar; antingen Can Palet räksallad med jordgubbar.
Och se livet gå från ett bord, framför ett hav som den där parfymerade kvinnan längtar efter som Joan Manuel Serrat beskrev i Mediterráneo, låten skriven i idag försvann Hotel Batlle i Calella de Palafrugell. För, åh geni!, du hade inte fel.
Stranden i Calella de Palafrugell.
**TILL TAMARIU OCH VIDARE**
Att tala om Calella de Palafrugell är att tala om Serrat, ja, men speciellt från Josep Pla. Journalisten och författaren tillbringade sin barndom i det här hörnet av Costa Brava där han hämtade sin favoritdel: rutten från Calella de Palafrugell till Tamariu, vars namn hänför sig till "terays eller tarajes som växer på båda sidor om bäcken som rinner ut i sanden på stranden”.
För att utföra detta väg genom Camino de Ronda, du måste ta på dig sneakers igen och bege dig norrut tills du når Llafranc, vaggan av San Sebastian-fyren var man tar de bästa bilderna av utsikten. Dessutom kan du också besöka Sant Sebastià de la Guardas monumentala ensemble, bevakad av höga klippor där gamla iberiska folk en gång tog sin tillflykt.
Några steg till och vi kommer fram kl Cala Pedrosa, nästan lika oskuld som en Verbatim-diskett, där hans lilla restaurang håller Pepita vaken när han lagar mat utomhus.
Båtar på stranden i Tamariu, Costa Brava.
Wild är rutten för den sista delen på 20 minuter som leder till lilla staden Tamariu, med sina vita hus som det sista spåret av mänskligheten innan de går vilse i vikar som Aiguadolça, d’Aigua Xelida eller Marquesa, **så smal och smaragd att den verkar privat. **
Efter att ha gått igenom denna remsa av drömmar kommer vi tillbaka med en konstig känsla genom platserna och vikar, de blommiga balkongerna och båtarna, tills du når startpunkten, i början av Calella de Palafrugell. Utflykten är inte över och du förtjänar en förstklassig pärla som **Golfet-viken, instängd mellan staden och Cap Roig. **
En sista del av Camino de Ronda fördjupar dig i tunnlar och passager. Där nere, vattnet är så genomskinligt att nakna kroppar är uppenbara, tallar drömmer om att vara turkos och allt invaderar en konstig nostalgi. Det måste vara solnedgången eller vinden. Kanske den där sunda avundsjukan som vi bara upplever mot en annan person som är det på väg att bo för första gången på en drömplats. Kan det vara så att Serrat hade rätt när han sjöng att "och staplade upp i din sand, jag håller kärlek, spel och sorger".