Det afroamerikanska kvarteret lyser igen.
Harlem, namn av holländskt ursprung (Haarlem), vandrande ord för Amerikas sömmar, lysa igen . Det afroamerikanska kvarteret är idag ett eftertraktat mål för många unga vita eller asiatiska medelklassmänniskor, yrkesverksamma, konstnärer eller blivande konstnärer, som i sina relativt billiga hyror finner ett incitament att bosätta sig. påverkar nyligen erövrade lugnet på sina gator , färgglada, ja, men fria från det stigma som de dragit sedan mitten av femtiotalet av förra seklet.
EN LITE HISTORIA
Harlem, som ruttet av elände, den som fortfarande 1990 dömde sina invånare till en förväntad livslängd som liknar den i många afrikanska länder, verkar begravd. Förbudets dagar är förbi , när den italiensk-amerikanska maffian kontrollerade sina jazzklubbar och det underjordiska lotteriet var på topp, även det fruktansvärda antalet heroin och crack i slutet av sjuttiotalet, då andelen drogmissbrukare var tjugo gånger högre än i resten av landet . Historien om Harlem går tillbaka till 1600-talet – först nederländskt och från 1644 kontrollerat av Storbritannien –, de blomstrande gårdar som det inhyste på 1700-talet, dess förflutna som en lyxig enklav under 1800-talet, den urbana explosionen som uppstod efter byggandet av tunnelbanan och järnvägen som förbinder Manhattan med lummiga Westchester County.
Sedan kom den progressiva substitutionen av det judiska samfundet (det fanns mer än 150 000 invandrare från Östeuropa) från 1904 och framåt av afroamerikanen, som flydde från Georgia, Alabama, Tennessee, etc., på jakt efter möjligheter i den begynnande industrin och ett territorium mindre fientligt än det som inkuberats i skydd av de ökända Jim Crow-lagarna. Från och med 1950 skapade spekulationer, den extremt höga yrkestätheten och de offentliga makternas apati den perfekta buljongen för brottslighet boom, vandalism på deras arv och spridningen av sopor och skadedjur . Förrän i början av 1990-talet skulle staden inte kombinera en aggressiv poliskampanj med investeringar i viktiga enklaver för att återuppliva sin misshandlade kärna.
Idag utgör Harlem en obligatorisk enklav för alla besökare . Utan att glömma de logiska försiktighetsåtgärderna, men långt ifrån den skräck som bara hans namn orsakade förrän för femton år sedan. Vad finns kvar av hekatomben? Till att börja med ett av de bäst bevarade arkitektoniska områdena i staden, fullt av brownstowns och radhus. Morris-Jumel Mansion (65, Jumel Terrace. Tel. 212 923 8008), byggd 1756, är den äldsta i New York och bland dess berömda besökare är George Washington.
Tack vare att Harlem var synonymt med problem fanns det inga stora investeringar, faraoniska projekt som skar igenom dess gator. idag finner vi glänsande rader av historiska byggnader, välbevarade eller under restaurering , omvärderad med mer än 300 %. Vi talar om en stadsdel som successivt och gemensamt var judisk, italiensk (i det som senare skulle bli spanska Harlem) och irländsk och under ett sekel, huvudstad i svarta Amerika.
Här den sk svart renässans , en rörelse av etnisk och kulturell stolthet som försvaras av författare som Langston Hughes. I sina otaliga ställen, alternativ till de mest överdådiga i Midtown, triumferade swing, dansarna i Savoyen blev galna, bebop föddes i händerna på Charlie Parker och Dizzy Gillespie. Louis Armstrong behövde flytta från Chicago och bli anställd i Harlem för att cementera sitt angrepp på den populära fantasin. Duke Ellington var en berömd granne på St Nicholas Ave (en plakett minns honom). Den oförglömliga Lady Blue (Billie Holiday) smälte hjärtan och klockor i Lenox Lounge (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253) , öppet sedan 1939: ett måste att ta en drink i deras Zebra-lounge, där de spelade Miles Davis Y John Coltrane och de var vanliga james baldwin Y Hughes.
upp till de mäktiga theresa-byggnaden (125th Street med Seventh Avenue), ett hotell som öppnade 1913, segregerade till 1940 och idag omvandlat till en kontorsbyggnad, dit alla dåtidens stora personligheter kom för att stanna. Malcom X Han behöll kontoren för sin organisation för afroamerikansk enhet på bottenvåningen. Fidel Castro använde sina rum när han besökte New York 1960. Muhammad Ali och Sugar Ray Robinson var stammisar. Little Richard, Jimi Hendrix, Dinah Washington eller Ray Charles de satte upp sitt högkvarter före och efter uppträdandet på Apollo Theatre (253 West 125th St.).
Låt oss inte heller glömma att Harlem, år efter uppkomsten av jazz eller soul, var ursprunget till kulturella fenomen som hiphop , vars härkomst han delar med South Bronx. Men grannskapet är mycket mer än sekulär musik. I dess otaliga baptistkyrkor resonerar de gamla spirituella fortfarande, evangeliet som emigrerade från söder, blandat med blues från deltat, uppstod allt (inte att förglömma, inget bättre än att minnas de klassiska samtalen och svaren mellan jättarna av soul och funk och hans publik och observera hur det identiska fenomenet upprepar sig i massorna). Den mest kända av alla dess kyrkor är Abyssinian (132, Odell Clark Place, 128th West. Tel. 212 862 7474), men den evangeliska sökaren skulle göra klokt i att undvika mässorna och leta efter guld vid, till exempel, baptistförsamlingen utanför. 116:e, utanför Seventh Avenue (även kallad, i Harlem, Adam Clayton Powell, Jr. Blvd) och St. Nicholas Ave.
De nyligen återhämtning av grannskapet, påskyndat sedan Bill Clinton inrättade sina kontor bredvid Lenox Avenue, har sin stora nackdel i gentrifiering eller migration av rika grannar som tränger undan vissa tidigare invånare som inte kan möta de stigande hyrespriserna. För det andra, handeln i Harlem bleknar jämfört med resten av Manhattan. Nej, här finns det få, om några, lyxiga butiker, påkostade butiker och fönsterutställningar av Soho eller Chelsea. Detta säkerställer att hans biorytmer förblir trogna de sociokulturella riktlinjerna i ett New York laminerat av den progressiva omvandlingen till en exklusiv förvar av de rika. I avsaknad av välmående butiker, skulle besökaren göra klokt i att bläddra igenom gatuförsäljarstånd utspridda längs 125th Street.
Det är värt att besöka frisörerna, där Relax stryker hårbotten. Du måste gå in i Studio Museum (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500) för att känna pulsen på samtida afroamerikansk konst, och besöka Marcus Garvey Park, uppkallad efter den svarte ledaren som drömde om att återlämna slavarnas barnbarn. till författaren Henry Roths mytomspunna Babylon och tidigare drömfält (hans fiktiva självbiografi At the Mercy of a Wild Stream är ett måste för alla känsliga läsare, ännu mer om du vill veta traktens förhistoria, dagarna av storhetstiden för den nyligen flykten från Östeuropa).
En bra tur måste förstå ett söndagsbesök i någon baptistkyrka , gå till Dinosaur Bar-B-Que, där de erbjuder spektakulära buffelvingar och läckra revben; kanske sedan österut, längs St. Nicholas, tills du korsar Washington Heights, når klostret och slutar vid Dyckman Farmhouse Museum (4881, Broadway. Tel. 212 304 9422), som upptar herrgården som William Dycman byggde 1784. We' Jag skulle göra klokt i att ha gått Westside förut, kommit upp från Upper West Side och gått förbi de enorma faciliteterna i columbia universitet , med stopp vid Ulysses G. Grant Memorial i Riverside Park, nära Saint John the Divine (1047, Amsterdam Ave. Tel. 212 662 2133), katedralen i Episcopal Church och ett av de fyra största kristna templen i världen.
Karta: Se karta
Adress: 188 West 130th Street, New York Visa karta
Kille: Grannskap