Du kommer att ha svårt att glömma kolgrillad bambu med te på Jimbocho Den Bill Phelps
I flera år har folk inte slutat berätta om det för mig Knappfält . "Du måste gå. Det är så fantastiskt, så unikt, så Tokyo." "Bodde du inte i närheten? Ja, jag tror precis bredvid.” "Jag kan inte fatta att du aldrig har varit." Så till den grad att jag till slut kände mig generad. Jag har ett rykte att upprätthålla. Det är meningen att jag ska vara den som vet allt om Tokyo , det är jag som mina vänners vänner ringer när de är vilse eller vill hitta något. Så i hemlighet, mitt i natten, bestämde jag mig för att skriva på Google Maps: Button Bar Tokyo . Zoomen började närma sig, pixlarna blev ljusare och plötsligt var allt väldigt bekant: Det var min gata.
Fortfarande i min pyjamas lutade jag mig ut från balkongen och tittade på mig tvärs över gatan. favorit yakitori restaurang – fina leverantörer av nyfikna kycklingorgelspett och iskall öl – och skannade den pennformade byggnaden våning för våning: yakitori, advokatbyrå, engelsk skola, skivaffär, irländsk pub... och en skylt med en liten röd knapp.
Cykla genom Shibuya-distriktet
Den "fantastiska och unika" baren var mindre än 20 meter från mitt eget hus . Jag hade gått förbi den tusen gånger – och ätit strax under den förra veckan – men det hade aldrig fallit mig in att titta upp. Tokyo är inte en stad av linjer, men ja lager – topp och botten, fram och bak, offentligt och privat – ; en stad där gatorna sällan är raka och de flesta inte har några namn, var adresser är ordnade i cirklar och de är skrivna baklänges. Även taxichaufförer vet inte riktigt vart de tar dig. att vara i ett land med tvångsmässiga tendenser s, Tokyo känns i grunden kaotiskt.
Vissa säger om Tokyo att det är en ful stad, även om jag tillåter mig att inte hålla med . Jag antar, med få intressanta sevärdheter och brist på förenande arkitektonisk stil, saknar den både Paris palatsliknande perfektion och New York Citys skrämmande kanoner. Ändå, Tokyo har sin egen fängslande berättelse : en cyklisk berättelse om förstörelse och återfödelse. I deras ben av betong, trä och stål finns överlevnadens DNA; även hos dess invånare. Två gånger under de senaste 100 åren har Tokyo upplevt nästan total förstörelse. : först i händerna på naturen (i den stora jordbävningen i Kanto 1923) och senare av mänskligheten (bombningen av andra världskriget). I Japan existerar inte stabilitet.
Få av tegelkonstruktionerna från tidigt 1900-tal finns kvar och de som gör det – som Tokyo Station – har renoverats på ett bisarrt sätt. som om de vore Disneyland attraktioner . Istället är byggnader efter kriget mycket lättare att upptäcka: monotont, utilitaristiskt och slängt i ett ögonblick där Japan hade lite tid eller pengar att spendera på vackra mönster.
Kei Hemmi, grundare av Timeworn Clothing (ett "måste" på din nästa resa till Tokyo)
Men på 1980-talet – det som ansågs vara bubblatiden – förändrades saker: landet Jag var rutten av pengar och ambition , och deras byggnader blev större och större, robustare eller helt enkelt dyrare. Idag – och ännu en gång – återhämtar sig Tokyo från ytterligare en rad katastrofer: av jordbävningen och tsunamin i mars 2011 . En stor del av staden klarade sig oskadd – bara 200 kilometer bort hade de mindre tur – men myndigheterna har saknat tid att få betongblandarna att snurra. Anspråkslöst kallad av japanerna för "svåra åren" , ekonomin börjar förbättras och folks förtroende återvinner.
Japan, som premiärministern tycker om att säga, är tillbaka . I både goda och dåliga tider har Tokyo betraktats som en rik plats. Turister, även betingade av de negativa ekonomiska rubriker som våga en kultur i terminalt förfall , de upptäcker en ordnad, oförstörd stad där en minuts försening på tåget förtjänar en ursäkt och där brottsligheten är så låg att en förlorad plånbok med största sannolikhet kommer att återlämnas – pengar inklusive. inom timmar.
Pignon Restaurant, Tokyo
VÄLKOMMEN TILL MATRIX
Jag har varit i Tokyo i 16 år nu och har bott i nästan alla delar av staden, men det område jag älskar mest är Yoyogiuehara , en av hundratals (vardera lika mysigt som en by ) som utgör en enorm metropol med 35 miljoner människor. Min favorithobby är att vandra planlöst runt de smala gränderna skära ut denna urbana utbredning och göra nya upptäckter runt varje hörn: kaféer ovanför små klädbutiker bakom en tatamimattaverkstad bredvid en gammal familjedriven nudelbar .
Det närliggande distriktet Kamiyamacho är på modet för sin gastronomi , med öppningar av nya kaféer, barer eller restauranger varje vecka. Bland dem Ahiru butik , en vinbar och bageri med bara åtta sittplatser, och Shibuya ostställ , den där gör utsökt mozzarella och ricotta som serveras på pizzor eller smörgåsar. pinjon det är min favorit. Rimpei Yoshikawa är en banderoll för sin generation: han accepterar inga reservationer, han är gästvänlig och väldigt fräsch . Efter att ha vågat sig in på mer formella restauranger i Tokyo och Frankrike, har Yoshikawa bytt takt med en bistro där serverar mat inspirerad av hans resor till Marocko : rödbets- och spiskumminsallad, viltkött med rostade fikon och kryddig lammkorv.
Av alla distrikt i Tokyo har ingen så många ansikten som Asakusa . Känd för sina "nöjesställen", är det också hem för det äldsta templet i huvudstaden, Senso-hee . Varje dag går tusentals besökare längs allén som leder dit, men väldigt få stannar för att utforska området . Om de gjorde det skulle de upptäcka - klämd inkongruent mellan två färglösa betongkonstruktioner – ett tvåvånings trähus som kom för över 50 år sedan från en by i bergen. Idag är det en liten restaurang av kaiseki-typ, the waentei kikko .
Kodai Fukui, ägare till en liten kaiseki-restaurang där han regelbundet spelar tsugaru shamisen gitarr för sina matgäster
Varje stadsdel har sina hemligheter, till och med Ginza, med sina storslagna boulevarder och promenadstråk . Om du går igenom en hemlig öppning precis bredvid automaterna hittar du en stor vit och blå gardin med en klocka. Inuti, efter att ha klättrat upp för trappan, kommer du att upptäcka sushi ichi , där Masakazu Ishibashi serverar vågat innovativa rätter i ett distrikt där de flesta kockar håller fast vid traditionen.
“ Att vara i Ginza betyder att jag kan ha en fot i det förflutna och en i framtiden. säger Ishibashi, som kommer från en familj av sushi-kockar och tillbringade flera år i Kalifornien. ”Jag tror inte att jag bryter traditioner. Allt jag gör är att försöka uttrycka mig ”. Rätter som ångad krabbarisotto tillagad inuti krabbaskalet med sjöborrar och sushiris, serveras med en topping av laxrom , är emblem för hans kreativitet. Men det är hans enkla nigiri-sushi han är mest stolt över, och det med all rätt.
Neonljus i Ginza
EN NY BESTÄLLNING
En av de mest fascinerande skikten av den samtida Tokyo-kulturen är de nya generationerna. Unga människor idag är frisinnade och fördomsfria och ifrågasätta de etablerade sätten. Det är klart att de är duktiga människor, det råder ingen tvekan om det; också de är en återspegling av hur mycket det japanska samhället har förändrats.
De 20 åren av ekonomisk stagnation - som började i början av 1990-talet och som Japan arbetade så hårt för att övervinna - kallas vanligtvis för förlorade decennier . Ur ett kulturellt perspektiv var det mycket mer än så. De som såg oket av företagsslavskap som normalt de tvingades tänka på vad de egentligen ville göra med sina liv . För många var svaret att klara sig själva.
Zaiyu Hasegawa är det fräscha ansiktet på en generation av spännande unga kockar som förändrar Tokyos matscen . din restaurang, Jimbocho Den , det är extraordinärt. Hans mamma var en geisha , och han har gästfrihet i blodet. Även om han växte upp omgiven av tradition, mat uttrycker sin respektlösa karaktär – Servera en oortodox dessert i en trädgårdsskyffel. Skämtar isär, Hasegawa menar allvar med mat . Deras menyer innehåller Japans bästa säsongsbetonade ingredienser: styckningar av det finaste wagyu-nötköttet över ris i juni, eller möra filéer av höstlig Sanma-fisk med gingko-nötter i oktober.
Charcoal Cured marulk på Jimbocho Den
Varje tallrik presenteras i ett imponerande stycke keramik, vald av sin vän Kenshin Sato , vars lilla butik, Utsuwa Kenshin , är en annan skatt värd att besöka, med keramikverk av nya och etablerade japanska konstnärer.
Hasegawa är en Instagrammissbrukare . Han laddar upp selfies med sin kundkrets – René Redzepi, från Noma, har dykt upp i mer än en –, porträtt av hans chihuahua Pucci och bilder på söndagspromenader till hans favoritkafé. Med lika många anhängare som om det vore en plats för tillbedjan, Omotesando kaffe är idén av Eiichi Kunitomo, Japans mest framgångsrika affärsman och barista . Beläget i ett gammalt hus med en bonsai i hörnet Den har funnits som sådan i ett eller två år (fastigheten var planerad att rivas). ”Ägarna gillade verkligen vad vi gjorde med utrymmet, så de låter oss stanna längre ”, berättar Kunitomo när hon förbereder en av sina berömda och delikata frysta cappuccino. " Smaken behåller sin mildare form om bönorna får utrymme att andas. ”.
Kocken Zaiyu Hasegawa
Trots ägarens generositet är hot som det som skymtar över Omotesando Koffee ganska vanliga på grund av affärspress . Priserna stiger och investerare har en omättlig aptit att få ut det mesta av den "bördiga marken". Hela stadsdelar rehabiliteras ; och gemenskapsutrymmen, ersatta av torn och torg. De mäktiga kallar det: effektiva utrymmen; säkrare vid jordbävningar, säger politiska vänner ofta.
Andra är mer oroade över att själva väven i staden slits sönder.. Bohemisk Shimokitazawa , till exempel ansågs en gång i tiden vara Tokyos Williamsburg , har styckats för att genomföra ett massivt infrastrukturprojekt där invånarna har sett hur en gammal tågstation har rivits ut för att ersätta den med en glas- och stållåda utan någon form av själ. En organisation som ringde Spara Shimokitazawa är obeveklig att stoppa det.
Anhängare vid Senso-ji, det äldsta templet i Tokyo
MARKERING AV TEMPO
Byggsektorn har gått starkt sedan Tokyo vann anbudet om att vara värd för sina andra olympiska spel sommaren 2020. Hans första OS, Tokyo 1964, var en katalysator för en otroligt snabb makeover. som förebådade Japans renässans efter andra världskriget. Än idag är infrastrukturen byggd för dessa spel – de omöjliga motorvägarna mellan byggnader och över floder; och shinkansen, eller kultåg , som tar och för människor till och från huvudstaden– är venerna och artärerna som håller Tokyo i rörelse . Och de vill att det ska hända igen: regeringen är fast besluten att använda de olympiska spelen för att visa ett starkare och säkrare land. i hans ögon, det innebär nya skyskrapor, tågstationer och, ja, vägar (Loop Road nr. 2 är för närvarande under uppbyggnad, som enligt de senaste nyheterna kommer att döpas om till Olympic Road, och som förbinder stadion med den olympiska byn).
För att få en uppfattning om vad Tokyo 2020 kan vara, besök bara Toranomon , ett vidsträckt höghusdistrikt med tröga butiker och karaktärslösa kontorshus som ligger i skuggan av huvudstadens näst högsta byggnad, Toranomon Hills (vars motto är: Tokyos framtid börjar här ”), Mori Buildings mest ambitiösa projekt. De tidigare projekten av detta fastighetsbolag kritiserades ganska mycket för sin uppvisning – varumärkesbutiker, oöverkomliga lägenheter, elitkonstshower – i en tid då lyx var omodernt. Den här är dock mer i samklang med den nya tiden: yogapass på förmiddagen och musikkonserter på eftermiddagen i parken och kvalitetsgastronomi.
Organiska spaingredienser på Andaz Tokyo
De sista sju våningarna i huvudtornet är upptagna av Andaz Tokyo , ett hotell som har fört en "mer avslappnad" femstjärnig service till Tokyo för första gången. "Folk vänjer sig fortfarande vid den här typen av behandling. Vi måste utbilda henne”, säger hennes regissör, Arnaud de Saint-Exupéry, som öppnade den första Andaz i London innan han flyttade till Tokyo.
Din nya konkurrent är älskar tokyo , som öppnade sina dörrar i december förra året, vilket ger intim lyx till en stad som är hungrig efter internationella boutiquehotell. Och de redan etablerade grupperna måste spela sina kort. De okura-hotell , vars retrolobby användes i James Bond-filmen You Only Live Twice , kommer att stänga sin historiska huvudbyggnad senare i år för att bygga största 2019.
Även Mandarin Oriental Tokyo Knappt 10 år gammal håller den på att renoveras och The Pizza bar har precis öppnat på 38:e våningen, efter den senaste framgången för dess mysiga sushirestaurang i lobbyn. Så mycket förändring skapar oundvikligen en känsla av optimism , vilket efter flera svåra år, sanningen är välkommen. Kampen mot byråkraterna, som fattar radikala beslut som kommer att förändra Tokyos ansikte på bara en generation, väcker genialitet och den akuta känslan av att bevara arvet. Minoru Mori , tycoon och patriark av Morí-byggnaden som dog 2012, berättade i en intervju att det knappt fanns någon plats i Tokyo – förutom parker och tempel – att han inte hade velat rycka upp och bygga om efter sin egen vision om hur staden ska vara. Det inkluderade öppnandet av fler grönområden och föra människor närmare sina arbetsplatser.
Hans mål var beundransvärda . Men de av oss som verkligen älskar Tokyo kan bara hoppas att den här typen av idéer kommer att hamna vid sidan av. att det är möjligt att bevara den ovärderliga känslan av intimitet i staden, så aktiv och samtidigt så immateriell . Dagen efter att jag fick reda på var Button Bar låg gick jag dit för en drink. Det tog mig inte lång tid, bara tio steg nedför min gata och sex våningar med hiss. Jag gillade det dock Jag har ingen aning om varför den kallas "knappen", förmodligen på grund av den hastighet med vilken den stängdes bara två månader efter mitt besök. Men på vägen hittade jag en ny adress att rekommendera: Gen Yamamoto , en plats uppkallad efter dess bartender och ägare. Det är en otrolig upplevelse att se Yamamoto på jobbet när han skapar cocktails och serverar dem med elegansen av en teceremoni. Så unik. Tokyo alltså. Jag önskar dig lycka till om du vill hitta den.
* Den här rapporten publiceras i nummer 86 i tidningen Condé Nast Traveler för juli-augusti och finns tillgänglig i sin digitala version för att kunna njuta av den på din favoritenhet.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Världsmarknader där man kan äta och vara glad - Skäl att idolisera Tokyo, idag och 2020 - Tokyo Guide
- Kyoto, på jakt efter geisha - Vad äter en sumobrottare? - Liten japansk Vanguard
- Zen för nybörjare: De bästa japanska trädgårdarna utanför Japan - Guide för att få rätt tips
- Japan: till återerövringen av den spanska turisten - Suitesurfing IV: till Japan, utan pyjamas - Atlas över Tokyos seder
- Emerging Food Powers: Tokyo - Life Beyond Sushi: 11 japanska rätter du inte vet - The ABCs of Sake
– 14 saker du bör veta innan du reser till Japan för första gången
Tokyo på natten från terrassen på Andaz Tokyo hotel