Att navigera till Cíes, camping och vandringsleder med dessa vyer är... planen.
"Vill du ut på äventyr?" Den frågan som Peter Pan tillrättavisar barn med i romanen av J.M. Barrie verkar springa igenom våra sinnen när vi först ser Cies Island, Öst skärgård bildad av tre öar (North eller Monteagudo, Del Medio eller do Faro, och South eller San Martiño) och ankrade vid kanten av Atlanten. Borta är Rias Baixas, oavsett hamn vart tar du båten (Vigo, Cangas eller Baiona) den där koppla ihop provinsen Pontevedra med denna fristad I naturen.
Simulerar Neverland, korsar vi 14 kilometer som skiljer fastlandet åt på båda sidor om Vigos mynning med ett snöre vitlök på masten, för att skydda oss från dåliga omen som kan utmana dess vatten.
Du måste be om tillstånd för att komma in på Cíes-öarna, även för din båt om den är privat.
Samma vatten som i modern tid korsades av korsarer, som använde ön som plundrhuvud, hamn och viloplats. Den litterära Captain Hook eller piraterna av kött och blod som Francis Drake trängs in i det imaginära ställe som, trots det mänskliga uppståndelsen – nu innesluten av situationen orsakad av Covid-19 – verkar ha stoppat klockan.
Vitrasitens horn, Det tillgivna smeknamnet som arbetarna döpte lastbilen med som transporterade acetylenrören till fyrarna på sjuttiotalet, resonerar fortfarande bland vågornas rörelse, som drar mer än 200 000 besökare till kusten varje sommar.
Du blir aldrig trött på att betrakta det kristallklara vattnet och färgen på stenen i detta naturparadis.
Deklarerades som naturpark 1980 efter den kraftiga försämringen som orsakats av turistaktivitet delar de den okuvliga fasaden med sina avlägsna kusiner i samma reserv på Atlantöarna i Galicien (Ons, Sálvora och Cortegada, trots de irreparable skador som Oljetankern Prestige orsakat på dess ekosystem.
Tålmodig och kunglig väntar på Alto das Cíes, den högsta toppen högt upp i skärgården som kröner den norra ön med klokt namn Monteagudo. fäst vid Faro Island för de berömda Rhodos Sand Crescent, den sista touchen sätts i söder av den minsta av alla, San Martino. När tidvattnet stiger klipps den naturliga sladden mellan de två största, vilket sväller upp lagunen som bildas mellan sanden och klipporna.
Alla hörn på dessa öar är instagrammbara.
Skärgårdens branta yta avslöjar ett förflutet som toppen av kustbergen som låg begravda under havet, repade av klippor fulla av musslor och havstulpaner. På plan mark utmanar en filt av fin sand och iskallt vatten de modigaste att få ut sina bröst.
Den där tuffa aspekten förstärks av skogar förankrade i själva sanddynerna, vars träd låter sig fångas i vinstockar och en naturlig matta av ormbunkar som håller tillbaka Atlantens hårda vindar. **
En palett av oändliga gröna som brukade lukta eukalyptus efter att den återbefolkades på åttiotalet och som avbryter det obevekliga tox, en växt med tusentals frön som väntar upp till 70 år på att gro.
Dess blommor färgar bergen på öarna bredvid xesta gula, en buske som tillskrivs magiska egenskaper. Legenden säger att om du tänder en kvist av dess blommor på fönstret när solen går ner varje 30 april, kan du locka lycka eller undvika ett ont öga.
Att vakna upp till dessa vyer varje dag är allt vi vill göra.
Bristen på regn (om vi jämför det med resten av galiciska länder) och vårtemperaturerna som de upplever under sommaren De uppmanar oss att ta ut den där vandraren som vi bär in och utforska dem noggrant till fots. Vissa är stigar som färdas av carabineiros do Reino på tjugotalet för att kontrollera sjösmuggling, och nu ackumuleras ornitologientusiaster för att upptäcka koloni av gulbenta måsar störst i världen.
Rutten Alto del Principe, Med cirka tre kilometers enkel resa är det ett bra ställe att beundra dem och vara en del av deras squawks. Denna väg till toppen Mount Sharp gåvor från naturlig synvinkel känd som drottningens stol med panoramautsikt över öarna som tar andan ur dig.
Stigarna som leder till toppen av Monte Agudo gör ingen besviken.
Ljusens högtid som Pedra da Campá upplever vid solnedgången väl värt en klättring Monte do Faro, en längre rutt som korsar de större öarna för att observera hur solens strålar tränger igenom denna sten som eroderats av vinden och havets droppar. Igelkottar, salamandrar och skalbaggar fungerar som improviserade följeslagare på stigarna ner, som leder oss till deras stränder där du kan snorkla och bada bland bläckfiskar och skogar av brunalger. Eller helt enkelt sola och rädda skal, rikligt och med slående färger i bowlingsanden.
Dessutom den mediatiska och allestädes närvarande Rodas-stranden, som inhyser piren och en gammal saltfabrik omvandlad till en av de få restauranger som stödjer området, det finns mycket strand att upptäcka. I den figueiras strand, Vald som den näst vackraste i Spanien av läsarna av Traveler, det finns alla punkter i dess fördel: du kan klä av dig på dess gråaktiga sand om du vill och den har skuggiga områden för att skydda dig när solen skiner. Om vi föredrar den där ensamheten som bara ger en öde strand, Det är väl värt att gå en bit och närma sig Cantareira eller Margaridas vikar, den senare skyddad av havets klippor.
Något bättre sätt att fördriva tiden?
Fantasin tar fart när vi vandrar genom öarnas historiska fotavtryck. De få märken av stenhuggare och schakt av det gamla Stefansklostret från 1000-talet De står fortfarande kvar, tillsammans med bara några block på vilka ett artillerilager och det nuvarande besökscentret byggdes.
nyligen restaurerad, den lokala kyrkogården har underhållits sedan 1927, byggt för att begrava på en kyrkogård de grannar och skeppare som tidigare begravdes under sanddynerna.
På väg till fyren Monte del Faro, den äldsta av Cíes.
Resterna av en hydraulisk kvarn och ett tempel från 1930 i San Martiño visar tecken på dess förflutna som en bebodd plats. Inte att förglömma strålkastarna, naturligtvis, väsentliga i alla äventyrsberättelser. En liten ryggsäck, bekväma skor och ett mellanmål från Bocatería Begoña kommer att räcka för att genomföra denna resa. mellan uppförsbackar till Cies fyr, den äldsta av alla.
Sedan 1853 lyser den upp fartyg som närmar sig, först med en oljelampa och senare med acetylengas som bränsle. Snöig och mindre, den Faro do Peito som guidar sedan 1904 på ön Monteagudo, tillsammans med ett fågelobservatorium och där du kan se det vilda Segelkusten på Morrazo-halvön.
Här kan du prova några av de stora klassikerna i det galiciska köket.
En gammal cetárea i lagunen försörjde ostron och hummer fram till början av 1900-talet, nu täckt av vassmantlar. Dess vatten är en tillflyktsort för spindelkrabbor, havsruda och havsruda, synliga på fullt dagsljus om du tålmodigt stannar för att observera dem. Men öarna är inte tysta när natten kommer.
Om du väljer att övernatta (i ditt eget tält eller i de som erbjuds av parkens camping) ser du att nattens lugn styckas av en skal av stjärnor och månnedgångar, som vi bara kan bevittna tack vare den låga ljusföroreningen av en himmel som denna. Redan i sovsäcken, med den här skärmsläckaren i bakgrunden och kikaren på ett säkert ställe, erkänner vi resultatet: vi har blivit infekterade av Peter Pan-syndromet som verkar skaka hela ön.