Cypern: ta mig till toppen
Minuter efter ankomsten till Paphos befinner jag mig på den långa öde kustvägen på väg till berget Olympen. Jag visste att jag måste ta mig till Limassol innan jag svängde inåt land, men GPS:en höll inte med och fick mig att svänga vänster. Rutten var långsammare men mycket mer naturskön, och svängde in i höglandet Troodos , ett stenigt massiv täckt av skogar som sträcker sig över hela södra halvan av ön. Jag gjorde ett stopp längs vägen för att njuta av den underbara medelhavssolnedgången. När solen sjönk bakom kullarna lämnade den en horisontell strimma över himlen, som ett rosa band knutet till en blå present. Det var som ett omen: den här platsen skulle bli speciell.
Här är Troodos känt som "Cyperns Schweiz". Det är en förlåtlig överdrift . Det snöar på vintern och det är möjligt att åka skidor till toppen av berget i januari och februari, men Olympen är den enda toppen. Vi är inte i Alperna. Ändå är Downtown Heights ett fantastiskt fynd. Som ofta är fallet på öar, verkar interiören mer verklig och grundad än kustens livlighet . Och alla jag träffade, hotellägare, servitörer och restaurangägare, blev smickrade över att jag lämnade havet åt sidan och kände dess land under mina fötter.
Archontiko house of Apokryfo hotel
Troodosbergen är en plats för sommaren Jag är helt seriös, en lätt tillflyktsort till öns svala hjärta. "Det är skönt att komma bort från kustens fuktighet," sa den första personen jag träffade, " och inte känna att du behöver ett bad direkt efter att du kommit ut ur duschen ”. Gillar hans underbara lugn.
Den grekiske poeten George Seferis, med hänvisning till staden Platres (en plats jag ville se), sa: " Kan inte sova på grund av näktergalarna ”. Inget längre från meningen var lugnet på sydsluttningen total. Jag sov som en björn i viloläge.
Mitt första stopp den kvällen var i låglandet. I byn Lofou , där det knappt finns något att se, bortom en kyrka som aldrig är öppen, en tyst kafeneio (kafé) och ett par trevliga tavernor. Men det var just det som var nyckeln. Jag bodde inne apokryfo , ett litet, charmigt hotell med utsikt över byn i slutet av en bred hålighet. Liksom de flesta hotell i Troodos, l Rummen är fördelade på en grupp stenhus (Denna trend att återuppfinna landsbygden har räddat byar som praktiskt taget övergavs på 1950- och 1960-talen, och är det som har gjort Troodos till en sådan destination.) . En av Apokryfos sviter brukade vara sommartillflyktsort för ägarna, den cypriotiska arkitekten Vakis Hadjikyriacou och hans brittiska fru Diana.
Apokryfo-hotellets skolmästarhus
"Det här är de cypriotiska Cotswolds", säger Vakis och tänker kanske på de sandfärgade stenarna. Det kan också syfta på elegansen i interiören på ditt hotell, ganska lik den i en engelsk herrgård. Det finns ett lyktformat fönster som släpper in ljus genom ett hål i väggen , en säng som Vakis har snidat från en gammal dörr och en enorm spadeformad inre båge, som kupolen på en normansk kyrka , vilket är tecknet på byggnaderna i denna del av ön.
Samtidigt är allt väldigt mysigt. " Det finns två sätt att ta hand om människor ”, säger Vakis. ”Du kan klä personalen i uniform och utbilda dem till servitörer. Eller så kan du säga åt dem att behandla alla gäster som familj . Jag säger till dem att vara generösa med allt. En del av människorna som arbetar här talar inte så bra engelska, men jag insisterar på att du inte oroar dig. Där goodwill finns kommer människor att förstå och. Låt dem göra vad de måste göra för att göra alla nöjda."
Bro i Kalopanayiotis
Allt detta stod klart vid middagstiden. Jag tillbringade några minuter med att titta på menyn, övervägde att beställa lite grekisk sallad , men det visade sig att menyn var mer en agenda, en lista över de rätter som skulle serveras till mig. Jag provade fantastiska recept, alla tillagade med kärlek och fantasi. Bland mina favoriter är en zucchini tempura fylld med halloumi ost , söt butternut squash med bitter cikoria, lamm- och getgryta... Disken fortsatte att komma tills det inte fanns plats kvar på bordet. Jag fick bara prova några av delikatesserna och när vi kom till baklavan och färsk frukt kände jag mig lika (åter)mätt som den där zucchiniblommans tempura. Över kaffet avbröts **bouzoukimusiken plötsligt av en köråtergivning av God Rest Ye Merry Gentlemen**, som om de visste att det på högsommaren pågick en bankett av julproportioner.
"Dessa berg är hem för vin och kloster," sa Vakis. Jag ville smaka båda. Hela Troodos är prickigt med målade kyrkor, många av dem Världsarv . Dess fasader är inte särskilt slående, som är de välvda katedraler som ses vid kusten eller i Grekland. Med sina quinchaväggar och sluttande tak ser de mer ut som lador eller stall än kyrkor eller kapell. Förundran blir bara uppenbar en gång inuti, varje meter är täckt av målningar: helgonikoner med sina glorier och heliga kungar, scener från stoiska martyrers liv och död: religiösa berättelser som perfekt skulle kunna passera som serier för fromma och analfabeter.
Zucchiniblommor fyllda med halloumiost på Apokryfo hotel
Den mest spektakulära av de målade kyrkorna är Agios Nikolaos tis Stegis , strax utanför Kakopetria. Inuti är väggarna kantade av helgon, sorgsna bleka ansikten i färger så levande att det är svårt att tro att dessa anonyma konstverk har funnits här i hundratals år. Det finns några fantastiska individuella bilder , som att jungfru Maria ammar nästan unikt. Bibliska hjältar tittar ner eller in på medeldistansen med samma bysantinska uttryck från en annan tid, halvvägs mellan smärta och medlidande.
Runt Galata , i Panagia Theotokos, mycket mindre, jag blev fascinerad av en representation av Jesu dop : en Jordanflod befolkad med små fiskar och ålliknande varelser och under de målade vågorna håller en sällsynt människofigur en urna, som en hednisk gud eller ett gråtande spöke. En personifiering av själva Jordanien. Berättelsen om Lasarus Den presenteras med särskild framträdande plats i denna kyrka och i andra. De säger att efter att ha återuppstått kom han till Cypern för att sprida evangeliet och blev den första ärkebiskopen på ön. Förmodligen var det här han dog, för andra och sista gången.
Fruktsallad i Apokryfo
De låga foten på denna södra sida av bergen bildar en region som kallas Commandaria. Namnet kommer från en händelse: under korstågen hade tempelriddarna en bas här, Det stora befälet. befälhavare Det är också namnet på ett dessertvin gjort på de mognaste xinisteri-druvorna, plockat och torkat i solen att söta innan den krossas.
Ricardo Corazón de León serverade detta vin på sitt bröllop och det sägs att han förklarade det som "kungarnas vin och vinernas kung". Det är officiellt den äldsta vinbeteckningen i världen, men fråga någon lokal och de kommer att berätta att det går tillbaka långt bortom Templarnamnet eller det kungliga godkännandet. Tre tusen år, kanske fyra, har det bryggt här . Cyprioterna hävdar till och med, i en ton som inte tillåter någon form av oenighet, att så var det vinet som medlemmarna drack vid den sista måltiden.
Vlassides källare
Jag smakade lite av hundraårsvinet. En smak för söt för mig, som en sherry berikad med en sked socker. Ja verkligen, Jag visste att andra viner gjorda på druvan xinisteri definitivt var läckra . Det finns vingårdar och vingårdar över hela Troodos. Besökt Vlassides , en brutalistisk betongkonstruktion gömd, som en Bondskurks lya, i en kulle. Inuti, högteknologiska, svagt upplysta korridorer och glasväggar genom vilka du kan se de stora ekfaten staplade i pyramider som kanonkulor. "Det har skett en utveckling av cypriotiska viner under de senaste tio åren ”, försäkrar ägaren Sófocles Vlassides. ”Bättre kunskap inom odling, bevattning m.m. Du skulle behöva ha väldigt otur för att hitta en xinisteri av dålig kvalitet idag”.
Jag frågade honom om den märkliga seden att servera röda viner kalla, något jag redan har sett på flera restauranger. ”Det är inte så mycket att du måste dricka det kallt. Möjligen kommer vinet från en fräsch källare. När det är över 30°C på gatorna vill du inte ta ett glas vin i rumstemperatur . Det är sant att här har röda viner inte utvecklats på samma sätt som vita viner, och som serveras vid låg temperatur kan på ett visst sätt täcka över vissa synder”. Och även om detta tror jag inte skulle fungera hemma, Jag måste säga att jag gillade den kalla röda.
Jag kunde ha tillbringat en vecka med att besöka berusande vingårdar och kyrkor på bergets södra sida. Men Jag ville gå djupare . Jag gick först till Tallrikar , byn där näktergalar orsakade Seferis sömnlöshet. Här, nära toppen av Olympus, är sluttningarna täckta av svarta tallskogar, deras grenar vända mot marken från tyngden av vintersnö, så att kopparna liknar jättegröna klockor . Jag stannade vid foten av Platres för att åka på utflykt till Caledonian Falls . En stenig stig leder uppför, mot strömmen. Snart är du ute ur solen och i skuggan av tallarna, med deras stammar täckta av sot, som ett tjockt knippe med oklara utropstecken.
Längs vägen stöter du på konstiga växter som jordgubbsträdet, dess rötter blottade som de gängliga benen på någon jätte röd spindel. Det tar cirka 40 minuter att komma till fallen , som störtar 15 meter ner i en iskall pool. Många vandrare har möjlighet att ta av sig skorna och svalka fötterna innan de går tillbaka till restaurangen psyllium dendro i början av rutten. Dess skuggiga uteplats myllrar alltid av kunder som letar efter den berömda grillade öringen i vitlökssås med kokt potatis.
Rum i Casale Panayiotis
Efter Kaledonien körde jag till Troodos torg , en konstig asfalterad plattform fylld med presentbutiker. Det är den mest befolkade punkten på berget. Efter ett tidigare stopp för att fascinera mig en stund i godisbutiken Erotisk Komandaria , börjar nedstigningen till Kalopanayiotis, på norra sidan av Troodos. Det är en vacker stad som ligger på ena sidan av en brant ravin. Det gamla klostret i Saint John Lampadistis , som innehåller ytterligare en vacker målad kyrka, ligger på andra sidan, i slutet av en stor stålbro.
Stadens två huvudgator går parallellt, men ravinen är så brant att den ena gatan är 30 meter högre än den andra, trots att de bara ligger tio meter från varandra. John Papadouris , den rika borgmästaren i Kalopanayiotis, hade en bergbana för att rädda medborgaren det hårda arbetet med att klättra uppför sluttningarna och stentrappan . Med sina helt nya stålskenor och metallhytt ser det ut som en dragkedja fastsydd på bergets tyg: zippa upp, zippa ner och zippa upp igen.
Papadouris är också ägare till Hotel Casale Panayiotis . Här erbjuds rum i restaurerade hus, samt ett spa i ett gammalt stall och en restaurang i vad som tidigare var en biograf. Det är i själva verket en semesterby som lever sida vid sida med den cypriotiska befolkningen , samma som har bott på denna vackra plats i flera generationer.
Hotel Casale Panayiotis
I den Hotel Casale Panayiotis , kan du promenera genom barbiblioteket eller det eleganta hotellets café och gå med i kyrkans församling, med lokalbefolkningen, som visar heliga ikoner längs kullerstensgator sjunger och bär ljus. Mycket av frukten och grönsakerna som serveras i restaurangen kommer från godset som ägs av Papadouris.
Casale Panayiotis gäster besöker även gården för att fiska, använda poolen eller helt enkelt plocka frukt i fruktträdgården. Jag gick för att träffa honom med hotellets hushållerska, en söt mormor som heter Antigone.
"Jag kom att bo i de här bergen för flera år sedan", sa hon, "eftersom min man är från en stad på andra sidan klippan. På den tiden gick många till kusten i jakt på arbete. Det fanns hus där dörrarna hade inte öppnats på 20 år . Men nu återvänder barnen till dessa till de gamla familjehemmen.” Här i kylan, bland persikoträden och vinrankorna fulla av klasar, det är svårt att gissa varför de väntade så länge med att göra det.
* Den här rapporten publiceras i septembernumret av tidskriften Condé Nast Traveler för 87 och finns tillgänglig i sin digitala version för att avnjutas på din favoritenhet.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- De 20 bästa resekontona på Instagram
- De berömdas ö(ar).
- De mest fascinerande öarna i världen att gå vilse med nöje
- De 10 bästa öarna i Europa att tillbringa sommaren
– De mest nudistöar i Europa där man känner sig som Adam och Eva
– Hur Robinson Crusoes ö blev ett hållbart paradis
– 17 öar där man skulle stanna för att bo, även för en liten stund
- Bor (på en ö) för att berätta historien: från Kefalonia till Bora Bora
Caledonia Waterfall, nära Plantres, tar det cirka 40 minuter till fots att komma dit