Castro Valnera, ett berg i den kantabriska bergskedjan vars norra sida tillhör regionen Valles Pasiegos, i Kantabrien.
Det första som drar till sig uppmärksamheten hos den resenär som ser ut över Valles Pasiegos är den ursprungliga strukturen i dess landskap. Dalarna är smala och kokett, varken lika invecklade som de baskiska, eller lika breda som de galiciska. Vid sidan av floderna som matar dem, herrgårdar med fylliga stenfasader och balkonger reser sig mot söder, mot solen att man på vintrar alltid ska gå i solen.
Surrandet av terrasser, torg och bowlingbanor Det hörs varje söndag i villorna i Pas, mänskligt brus som försvinner så fort vi stiger mot dalarnas sluttningar. Där är de som regerar djuren; får, Tudanca-kor, getter och hästar, utspridda på de slutna ängarna som, som om det vore en orörlig herde, finns ständigt bevakad av en stenkoja med flingtak.
Är tusentals byggnader av denna typ i Valles Pasiegos, att förvandla bergets sluttningar till en våg av gröna betesmarker som skulle glädja alla tapetdesigner. Sådana landskap, färger och skalenliga byar verkar komma från en inspirerad dekoratörs sinne.
Kor som betar i Valles Pasiegos bredvid en traditionell stenhydda med flingtak.
LANDSKAP OCH LIVSSTIL
Men Pasi-landskapet är resultatet av en livsstil som upprätthölls i dessa dalar fram till 1980-talet. I dalarna Pas, Miera och Pisueña har boskapsuppfödning alltid varit den huvudsakliga ekonomiska motorn, och sällsynt var familjen i pasieguerían som inte var tillägnad boskap.
Kovård kräver anpassning till djurens behov, alltid i behov av färska betesmarker, så familjen Pasiega bosatte sig på de tomter av sin egendom som kunde garantera det hela året. När gräset var färdigt genomförde familjen bytet, flytta med alla sina tillhörigheter till en annan tomt utan att anstränga sig.
Detta är hur livet för de allra flesta pasiegos tills tekniken av fältet, och inträdet av foder och jordbruksmaskiner gjorde flytten onödig. Filmen The life that awaits you (Manuel Gutiérrez Aragón, 2004), med Luis Tosar och Marta Etura i början, är ett mycket framgångsrikt audiovisuellt vittnesbörd om hur det var att bo i Valles Pasiegos innan ”moderniteten” kom.
Emigration var också ett mycket populärt alternativ på 1980-talet, efter vägen från kända pasiegahustrur som under hela 1800-talet vårdade barnen i den kastilianska övre bourgeoisin.
Nu återstår dock ingenting av det elände som José Manuel Miner Otamendi berättade om i sitt grova verk The Cursed Towns of Spain (Espasa-Calpe, 1978). Pasiegos-dalarna har vetat hur man konjugerar en landskap som är ett resultat av en hård och rutinerad livsstil med de fördelar som naturen själv har mejsat i sina dalar . Och resultatet, för besökaren, kunde inte bli mer spektakulärt.
Mieradalen kunde inte vara mer bukolisk.
SAN ROQUE DE RIOMIERA
Vägen som leder till källan till floden Miera är en rad kurvor och sträckor värda den bästa linvandraren, under branta väggar där stenek inte ens växer. Mieras berg, med kala kalkstenstoppar, tittar alltid uppifrån, pekar mot hamnen i Lunada (1 316 m).
De frånvaro av stora trädmassor på sluttningarna av Miera-dalen Det är på grund av dess exploatering i århundraden, praktiskt taget decimerar regionens skogar för gjuteri av kanoner i den närliggande Real Fábrica de la Cavada, och fartyg i Santander-varven. Från de avlägsna åren då trä var "Mieras guld" finns det kvar en enorm ramp på sluttningarna av Lunadas hamn, liknande en vall täckt av jord, som används för att skjuta stockar ner i dalen, känd som Lunada-rutschbanan och daterad 1791.
Miera flod när den passerar genom staden Lierganes.
San Roque de Riomera är en en liten kärna av stenhus som styrs av en bowlinghall som har utsikt över de imponerande höjderna i Cueto de los Cabrones. Stadens fotbollsplan är en av platserna värda att reklam för energidrycker, och bergsgrytan på restaurangen Vicente, jämförbar med landskapets skönhet. Och under staden, bredvid Miera, går en stig som leder till Camping Lunada, vars kök är ett exempel på de typiska rätterna i regionen: barn, kviga, gryta, quesada, ostkakor...
I bergen är kosten kraftfull eftersom krafterna är nödvändiga. Från San Roque kan vi ta en smal väg som leder till den isolerade dalen Valdició, där tiden stannade för länge sedan. Enklaven ligger så högt upp att den inte ens berördes av de kastilianska kungarnas vedhuggare, och den är det enda stället i Miera där du kan beundra månghundraåriga skogar som bokskogen Fernosa.
Värde klättra mellan stugor, hoppa staket av sten och flingor, undviker kornas alltid lugna blick, upp till Cueto de los Cabrones (1 052 m.a.s.l.). Från denna lättillgängliga klippa, vars rutt börjar i Valdició, praktiskt taget hela Kantabrien kan beundras, från Picos de Europa till Asón-bergen, och en av de mest spektakulära solnedgångarna som det autonoma samhället kan ge.
Traditionellt stenhus i San Roque de Riomiera.
För dem som dock föredrar att köra bil efter att ha fyllt magen, skulle den bästa vägen vara att möta Caracol-passet (815 m.a.s.l.), vacker väg som förenar dalarna Miera och Pisueña, och väg av avgörande betydelse för artikulationen av Valles Pasiegos.
Efter att ha lämnat efter sig slingrande kurvor som skulle glädja alla cyklister, beundra den kantabriska gröna mejslade med silver- och smaragdtoner, vi kommer att titta på en ny Pasiego-dal, den genom vilken floden Pisueña rinner. Det är denna, och ingen annan, sobaos och quesadas vagga, som med så mycket passion dekorerar Casa El Macho och Sobaos Joselín, båda från Selaya. Men det söta kommer med nästa artikel: den vilda och salta Valles Pasiegos finns kvar, gömd, bakom Miera-bergen.