En "road trip" genom Negev-öknen
Den kulturhistoria som ett land bär på kan vara så förutseende att den nästan är öronbedövande när man först sätter sin fot på dess jord. Från vår ankomst till flygplatsen Tel Aviv, vi uppfattar hur religionen fungerar som en biologisk klocka på denna värdefulla region , inneboende till en gammal konflikt som ihärdigt väntar på en dialog för att avgöra de nya tiderna.
Israel är ett land lika komplext som enkelt i sin strategiska geografi, ett land som inbjuder oss till fördjupa sig i vad som kanske är dess mindre mediatiska sida.
Vi lämnar bakom oss den snöiga och funktionella silhuetten av Bauhaus som definierar Tel Aviv för att gå söderut genom negev öknen , en massa av uppenbart "inget liv" som förblir oberörd av utbytet av bibliska legender och militär verksamhet som hemsöker dess mer än 13 000 km² yta.
Knorm beduinläger
Öknar är vad de har. De är den där allestädes närvarande oändligheten som granskar allt när du går igenom den i en rak linje och går in i en slinga av terrakottatoner, tysta horisonter och kvävande värme. På vår roadtrip kommer den nästan orphidala effekten som genereras av dess landskap att vara vår trogna följeslagare.
Med somrar som lätt överstiger 40ºC och torra vindar, vintern är rätt tid att åka på på grund av dess nästan obefintliga nederbörd och tempererade klimat.
Dess sydligaste del sitter på Eliat, en liten kustlinje vid Röda havet trångt med turister, delfinfamiljer och maffiga byggnader på stranden. **En Las Vegas lycka ** för dem som vill doppa fötterna i vatten som går tillbaka till Gamla testamentet och njut av nattlivet i ett hamnområde byggd av kung Salomo på 1000-talet f.Kr.
Vi fortsätter vår väg mot Negevs vanligaste – och även omslutande – ansikte, den som utgör otaliga stenolyckor, gömda oaser och geologiska juveler.
El Ca n Rojo, en tusenårig crack uppkallad efter intensiteten i dess rödaktiga toner
Det första stoppet, bara tjugo minuter från Eilat, tar oss till ett av de mest Instagrammable naturfenomenen i landet: Red Canyon, en gammal spricka med smeknamnet för sin rödaktiga nyans som, läggs till den smala ljusbanan som genereras när kanjonen smalnar av, ger upphov till en fest av varma färger som kommer att fylla alla ögonblicksbilder med likes. Lätttillgänglig tack vare klättringslederna har den flera rutter att välja enligt dina förväntningar av_trekking_.
Cirka 5 kilometer norrut kan du se Kung Salomos pelare, en 50 meter hög klippformation orsakas av vind- och vattenerosion.
Uppförd i majestätiska skönhet Timna, en avlägsen syster från bergen i Utah i zion nationalpark, rymmer också berömda koppargruvor av kung Davids son. Men dess bäst bevarade hemlighet är en liten sjö att utforska i en trampbåt, vars mödosamma tillgång kommer att öka värdet på belöningen.
Från Sinaihalvön i öster, som gränsar till Jordan, Negev vägrar att bli övergiven att göra vår resa till en förlängning av Israels landskap.
För detta tar vi som följande mål Ramon krater, kanske den största icke-meteoriska – eller vulkaniska – strukturen på jorden. 38 kilometer lång, sex kilometer bred och 450 meter djup, detta mystiskt hål Det korsades av vattenströmmar, en vild perforering som sträcker sig under våra fötter och håller oss hypnotiska från utsikten över ** Beresheet , ett aldrig tidigare skådat hotell som fungerar som en gräns mellan brutal natur och mänskliga privilegier.**
Är Tusen och en natt version 3.0 Tack vare Wi-Fi-anslutning i hela komplexet eller dess oavbrutna rumsservice, ger det oss möjlighet att sova på kanten av en krater, ger upphov till de mest unika drömmarna, som om hydraulisk erosion också gjorde ett hål i vårt undermedvetna.
Pool på Beresheet Hotel
Utan tvekan den perfekta återställningen för att komma in i Desert Sculpture Park, ett närliggande friluftsmuseum som förbinder Israels historia med detta karga landskap och internationell konst.
Det första föremålet är från 1959, från ett symposium skapat av österrikaren Karl Prantl. I den ville han fånga en global dialog som består av verk av olika nationaliteter med öknen i bakgrunden, som gjorde den perfekta enklaven för att välkomna dussintals konstnärer som skulle skulptera abstraktionen och geometrin som är karakteristisk för 60-talet där. I en tät tystnad, du behöver bara blunda för att smälta samman med den poetiska lasten som omger den.
Vi fortsätter vår resa, inte utan att först belöna oss själva med den bästa panoramautsikten över den inerta vulkanen. För att göra detta går vi upp för kullen Camel Hill -uppkallad efter sin form av en sittande kamel- tills Albert Promenade. Vid foten av berget hälsar han osjälviskt välkomna Mitzpe Ramon, den lilla staden 5 000 år gammal prickade med pittoreska gårdar som Desert Shade eller Carmey Har Hanegevs olivdammen.
På några minuter stiger den lägret Silent Arrow, ett mer ödmjukt alternativ att stanna, men troget den inhemska verkligheten. Den saknar el och ljuset som tillförs kommer från solcellslampor.
Ett verk av Desert Sculpture Park, i Mitzpe Ramon
A Charmig anspråkslös inredning den tar sig runt oss: mängder av mattor för att göra trottoaren bekväm, böneflaggor från Tibet, tvålar gjorda av färsk mynta och pelargonblommor och glasvaser med ljus för att tända oss när solen går ner.
I mitten, ett gemensamt bord som inbjuder till samtal mellan resenärer och var är Asaf Alani, 25, en av volontärerna som driver det. ”Jag är ansvarig för att ta emot gäster, städa och sköta alla oförutsedda händelser i utbyte mot kost och kost. Det är som en flyktventil från mitt hektiska liv i Tel Aviv."
Det är dags att säga adjö till öknen, för stunden, för att fördjupa sig i landets antika historia. Vi gick till Masada arkeologiska plats, ett slags mytologisk stjärnport som berättar om en ärorik tid under vilken kung Herodes levde.
Denna befästning som mycket väl skulle kunna fungera som en plats för Game of Thrones inkluderar flera palats mellan Judeens öken och kanten av Jordanflodens dal. bodde här den stora judiska revolten, där belägringen av det romerska riket ledde dess försvarare till det tragiska ödet för ett kollektivt självmord innan man accepterar nederlag.
Albaicín är ett obligatoriskt stopp när du besöker Granada.
Även om tiden har stört börjans gudomlighet, i det norra palatset där Herodes tillbringade långa vistelser med sin fästmö och sin syster Salome, kan man fortfarande uppfatta penseldrag av guld, grönt och vermilion.
Från toppmötet ser vi vårt nästa mål, och det för många turister som besöker Jordanien och Israel, döda havet. Belägen på den djupaste punkten på jordens yta lever den inte upp till sitt namn, pga Det är varken hav eller dött. Sjön som begränsar mellan båda länderna innehåller 25% mer salt i vattnet, men detta hindrar inte att det finns en liten fauna anpassad till salthaltiga miljöer.
utan att glömma den mänskliga pesten som är koncentrerad till Ein Gedi , som mycket väl skulle kunna medverka i ett fotografi av konstnären Martin Parr. Par smutsade med sin terapeutiska lera, vykortet av en man som flyter medan han läser tidningen eller ropen från en annan ny oskyldig som har smakat saltets svidande i hans ögon... Ett kitschigt porträtt av globala söndagar väl värt ett besök, men utan att ta för lång tid att nå de mest hippa stränderna i norr. Metzoke Dragot, en israelisk bosättning på palestinskt territorium, låter dig leva samma upplevelse men utan horder av turister och med en liten pool där du kan ta en paus.
Bada med den typiska leran i Ein Gedi, det mest turistiska området i Döda havet
Vi fördröjer lite mer överfarten längs kusten för att nå den botaniska trädgården i Ein Gedi, den enda i världen som har integrerat bostäder i sin flora. En naturlig oas där du kan duscha, dricka från sötvattenkällorna eller äta en bureka, den populära knödeln gjord på spenat, fetaost och ricotta.
Vi pulserar solen och skyndar de sista minuterna av ljus i ** Kfar Hanokdim , en urban oas ** sydväst om Judeens öken. Sedan det grundades 1991 tillåter det resenären att leva en beduinupplevelse men med nuets bekvämligheter.
denna lilla stad burk rymmer upp till 400 personer mellan deras bungalows och sukkah, de kringresande husen som hyser släktingar under judiska högtider. Dessa hytter är gjorda av gethår och golvet är belagt med trä.
Här eldarna förökar sig vid solnedgången, med ett soundtrack som under Shutka-festivalen som äger rum i september smälter samman de mest säregna musikstilar, från zigenarpunk till afrikansk rock eller medelhavselektronik.
Klagomuren i Jerusalem
Men allt är inte fest och utsvävningar, som Chayan, en av lägerövervakarna, påpekar. ”Att gå med på en av våra nattvandringar är ett sätt att träna tystnaden. Du kommer att uppleva en tillbakablick till din barndom i det självlysande sökandet efter exempelvis skorpioner, eller genom att följa spåren och spåren efter fåglar och kameler.” Den där stjärnbeströdd himmel, genom vilket Jesus, enligt legenderna från Nasaret, skulle vägledas på sin resa, det är också ljuset som distanserar oss från vårt hektiska västerländska liv.
På uppstigningen mot norr, Jerusalem blir det sista stoppet på vår resa. Huvudstaden i landet, som koncentrerar några av civilisationens äldsta bosättningar, upprätthåller en ständig duell mellan religionerna som debatterar sin jordmån. Specifik, islam och judendom, förutom den symboliska vikten för den kristna och armeniska regionen i Gamla stan.
Vid en första anblick tycks vi mötas av ett slags nöjespark, genomkorsad av arméer av församlingsmedlemmar och aningslösa turister som omväxlande besöker de stora 'krokarna' för stadsresenären, som t.ex. klagomuren eller den heliga graven , med snabbmatsstånd och _religiös_varuhandel.
Souken som omger den uppslukar oss utan flykt, så vi bestämde oss för att komma bort från det interkulturella väsen för att vara en del av dess bästa utsikten från Olivberget.
Fruktstånd i Jerusalem
Någon gång borde de förklara för oss varför historien alltid väcker en glupande hunger på vår resa. För att lugna henne begav vi oss till Mahane Yehuda , den mest trafikerade marknaden väster om staden. där smältdegel av kulturer och religioner ger sitt snällaste ansikte – och läckra – i en oändlig rad av aromer, färger och smaker genom vilken stadens olika kulturer passerar.
Bland gatorna i denna basar, som har funnits i ett sekel och framstått som en arab, finns de uttorkade fruktstånden med grönsaker och kosherkött, de arabiska godisarna och rugelachremsorna, den judiska versionen av croissanten. Det finns också plats för hantverksöl, ekologisk juice och gourmetost, och det är som hipsterfenomenet också har nått hjärtat av Shuk , som det är populärt känt på hebreiska.
Där tittar unga judar med lust på mobiltelefonfodralen till en excentrisk kiosk medan de äldsta fyller på med olivolja, kryddor, tahini och halva –det söta av mannagryn och honung– före firandet av sabbaten.
När natten faller och stånden stänger vävs en annan historia inuti. det är när graffitikonstnärer dammar av sina sprayburkar och utökar sin gatukonst på den fortfarande latenta lukten av mat, och som kan bevittnas i turer anordnade av lokala barer medan du smakar på de populära dryckerna.
Att undvika gastronomiska distraktioner i landet med världens bästa hummus är en bra bedrift, men vi lyckades komma fram på fastande mage fram till den berömda Azura . Sedan det öppnade sina dörrar 1952, denna pittoreska plats förenar kosher gastronomi med gamla turkiska recept.
Efter att ha bytt plats flera gånger återvände den till marknaden i början av 2000-talet, vilket sammanföll med den kulinariska boomen som Mahane själv upplevde. Politiker, skådespelare och alla älskare av traditionell mat väntar tålmodigt på kön tills du får ett av dess bord prickade med rutiga dukar och fotografier från förr. Det säger de du kan inte lämna Jerusalem utan att prova deras gulasch, den ursprungliga ungerska rätten som fängslar med sin kött-, paprika- och lökgryta.
Det är dags att komma bort från den gastronomiska vimlet för att fördjupa oss i en oas, denna gång utan jordnära toner eller varm luft i bakgrunden. En kort bilresa genom lummiga kullar som påminner om filmiska Mulholland Drive i Los Angeles leder oss till ** Cramim , ett hotell där vin inte bara dricks utan bokstavligen bor i det.**
Omgiven av en mängd vingårdar och ett kloster, druvornas årgångar tycks markera deras vardag. Från själva spaet, som baserar sina behandlingar på vinets fördelaktiga egenskaper, till de dagliga provsmakningarna som erbjuds av dess vinbar som drivs av Sergei, ägare till Imperial Craft i Tel Aviv, som 2017 utsågs till den bästa cocktailbaren i Mellanöstern .
Sommelier på Cramim Hotel i Jerusalem
Trots sin korta erfarenhet inom vinbranschen, Israel har försökt positionera sig som en stark exportör i några år. "Vårt vin var inte av särskilt bra kvalitet eftersom vi knappt konsumerade det", reflekterar han vid den första provningen av en fruktig Flam Rosé. ”Vi har aldrig tillåtit oss själva att bli fulla, vi har ingen dryckeskultur. Vi har varit fler kaffe- eller ölproducenter."
I en region utan ursprungsbeteckningar, kulten av vin påtvingas med stormsteg, och vingårdar som Yatir Forest och Teperberg (den första i regionen) tar positioner på denna konkurrensutsatta marknad.
Dess berusande effekt vägrar att överge oss och kommer att bestå bortom dess smak i oss, som saltvattenbad eller nätternas tystnad i öknen. Ett bevis på att naturen återigen lugnar det som människan tenderar att slå ner.
***** _Denna rapport publicerades i **nummer 132 av Condé Nast Traveler Magazine (oktober)**. Prenumerera på den tryckta utgåvan (11 tryckta nummer och en digital version för 24,75 €, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats). Oktobernumret av Condé Nast Traveler är tillgängligt i sin digitala version för att avnjutas på din föredragna enhet. _
Pool inne på hotellet Cramim, vars koncept kretsar kring vin