Punta de Barca fyr, i Muxía
De är kvar med sista sekunden av dagsljus. Kanske för att säga adjö till dem som lämnade och gav denna kust ett efternamn. Varje skepp måste dö här minst en gång. Costa da Morte har betalat Caronte länge. Ibland ser man bara små barn och farmor. De vuxna går. Gillar att kriga.
En engelsman ringde honom drömmarnas och skeppsvrakens land mer än ett sekel sedan. Annette Meakin berättade, redan 1907, att galiciska kvinnor var som amasoner. Vraken har inga klockor eftersom de fördes till kyrkorna, för att kunna be till de döda.
Langosteira strand, i Fisterra
Havet, alltid havet, som torkar händerna och ger doft även till stenarna, det är vägen in och ut.
De SS Priam, till exempel lämnade han flera lådor på kusten 1889, framför Sisargasöarna. Juveler och rikedomar, hundratals meter ull- och bomullstyger, cognac, guld- och silverklockor, pund sterling. Bara en märklig låda, lackad svart, slät som en pärla. De slog upp den, men det fanns inget inuti. Jag protesterade, bara anteckningar, som stön. Det var ett piano. Allt har förlisat på denna kust, även mandariner.
Xose Manuel Lema Mouzo hitta en kopia av en gammal tidning som letar efter information om det sociala och kulturella livet på Costa da Morte före inbördeskriget i tidningsbiblioteket i Blas Espín-centret i Ponte do Porto. sätter det Den är från år 1904 och heter El Noroeste och talar för första gången om denna kust. Fyra år senare kommer en nära vän till drottning Victoria Eugenia att göra det.
Annette Meakin sa att Galicien var Spaniens Schweiz. "Det är här som de rasande vågorna, som växer som jäst, bryter över halvt dolda stenar och stiger till en fantastisk höjd och slår ner mot dem med ljudet av åska även i det lugnaste vädret. Det är här var liken av olyckliga fiskare spolas så ofta i land att lokaltidningarna annonserar evenemanget nästan utan någon kommentar”.
En nunna går längs piren i fiskebyn Malpica
Jag pratade om katastrofer och det marina livets hårdhet som en sorts blandning omöjlig att separera, som om de vore snickarens verktyg, som färgerna på en målares palett.
Meakin, inbiten resenär, var den första kvinnan att nå Japan på Transsibirien. Han upptäckte att begravningsefternamnet för denna kust hade funnits i minnet av dess invånare i ett sekel. Costa da Morte är den punkt med det högsta katalogiserade antalet sjöolyckor i världen.
De Pedra da Arca dolmen är i Malpica och legenden berättar att det var det byggd av en moura, en mystisk varelse, en vacker kvinna som lever under jorden eller i vattnet. Den kan synas sitter på flodernas strand, kamma sitt långa hår och titta.
Vad strålkastare, stumma vittnen till resor och pirater, som kvinnor, som män. I Malpica finns det en, i Sisargas. Det var här som SS Priam tog farväl den 11 januari. Nio liv, inklusive kaptenen. Dimma, tillfällig, ljuset som skymtas verkar inte från denna värld, eller att det förväxlas med det från Kap Vilán.
Det finns inget företag som sköter kommunikationen med ön. Du måste prata med grannarna. Det är vanligtvis blåsigt och kallt men deras hjärtan är varma. vid baren eller fiskare de vet det väl. Det är fönstret till hamnen, där sjömän och nätkvinnor tillbringar sin tid.
Fasad av staden Corme, där härjningarna av salpeter, vind och regn är synliga
På öarna finns det dock ingen, allt är vilt. Grande, Chica och Malante är deras namn. Det finns shags och måsar. Y klippor över hundra meter.
I Corme finns havstulpaner och havstulpaner. Havstulpaner är som de där baobaberna från The Little Prince. De är inte nya för dem. i corme det fanns en befolkning redan 1105, enligt dokument som hittats i klostret Caaveiro.
nära fyren Det finns kors till minne av dem som miste livet i sitt arbete. Eftersom i toppen av O Roncudo, som kallas så för att den bälgar och snarkar som de fördömda som sjönk i floden Acheron, det är där är de mest värdefulla havstulpanerna. Den låter sig inte odlas, den lyssnar inte på förnuftet. Havet, alltid havet, slår till där det gör som mest ont.
De få gåvor han lämnar är på väg till fyren och korsen. Små vikar av fin vit sand de tittar på den förbipasserande och bjuder in honom att upptäcka deras hemligheter. Da Insua och Gralliiras. Se upp för tidvattnet. Vissa gömmer stranden.
Fiskare i hamnen i Malpica
De vraket av Prestige i november 2002 tvingade fiskare att gå ut med handskar och burkar för att försvara sig från historiens tredje dyraste olycka. Fram tills kristallstranden i Laxe Det slutade se ut som en soptipp. Sedan, chapapoten nådde kyrkan i Muxía. Den utspillda oljan täckte hela Costa da Morte i svart.
Costa da Morte är också land med meigas, spannmålsmagasin, slott, revolter, hästkastanjeträd. Lite längre in i landet, i** Vimianzo,** dyker många dolmen upp i din väg. Pedra Cuberta, Casota de Berdoias, Pedra da Lebre. Kelterna skyddade sig från vädret i stenhus. När de såg havet var det som att lämna myten om grottan. Utomstående upptäckte här exotiska platser och okända nöjen.
I kamel, i 1934, dela en annan tanker i två, den Boris Sheboldaev, en sovjetisk tanker. Kaptenen räddades och presenterades sedan för områdets typiska delikatess: några havstulpaner. Den stackars kaptenen försökte äta upp dem med kniv och gaffel.
Från Camelle var expertdykare som arbetade med att bryta upp vraket av HMS Serpent. Till och med en bläckfisk hjälpte dem i deras sökande som en lokaliserare efter guldmynt. fastnat i Punta do Boi, den sjönk framför stranden i Trece, 1890. Det var en tragedi, 173 människor dog. Det fanns bara tre överlevande.
Maria Julia spets, i Camariñas
Tre år senare gjorde han det. den blandade ångan Trinacria, nunnornas skepp eller avlidna queimados (brände avliden). De hjälplösa grannarna kunde inte rädda dem. Massan av ved och fett måste brännas. Kapten Murrays hund drog ut sin husbondes livlösa kropp. När de begravde honom i engelska kyrkogården i Camariñas stod vid foten av sin grav utan att överge den.
Fenomenet med denna kust blir viralt. Ytterligare tre år senare och Camariñas har den första fyren med elektriskt ljus i landet. Dessa berättelser berättas från mödrar till döttrar medan de görs spets med spets. Maria Julia tittar upp. "Här som tjejer eller de lär sig från små till pass eller vinter", förklarar hon. (Här lär sig tjejerna från unga år att övervintra). För vintern är hård och ibland är det uppförsbacke.
A Ponte do Porto Det var gallerian tillverkade Camariñas spetsar spridda över hela världen. Den skickades till Kuba, till Argentina, till USA.
De den västligaste punkten på det spanska fastlandet är här också. De Cape Touriñán fyr Det är från 1898, då Kuba gick förlorat. Det finns en restinga som går i havet i en rak linje, norrut från Gaivoteira Point och att det är en allvarlig fara för båtfolk. De är stenarna som kallas En Laxe dos Buxeirados , och det är som ridbyxan. Ibland vemodigt, ibland roligt, ibland sårande. Det verkar inte, men då ja.
Traditionell spets från butiken Laces María Julia, i staden Camariñas
Vågorna slår mot kusten medan fältet dansar med vinden som väldigt långsamt. På Costa da Morte leker vågorna med dig och vinden verkar vilja få dig att le. Ibland känns det som att han försöker spy av sin ilska. Xallasfloden rinner ut i ett vattenfall, det av O Ezaro, som svar på den naturkraften. karma saker.
I Tourinan ett engelskt skepp, den Magdeleine Reig, tog före en spansk slup. De hjälpte de skeppsbrutna men lämnade dem i A Coruña på ett dåligt sätt, tills hamnutkiken räddade dem. Nästan trettio år senare, 1957, sjönk samma engelska fartyg på samma plats.
Det är otroligt att lite längre söderut, in Nemiña-stranden, du kan fiska havsabborre och gå på en surfskola. Det är som de där ängarna nära franska Bretagnes kust eller den irländska kusten.
Fisterra ser ut som vilken isländsk stad som helst i Walter Mittys äventyr. Restaurangen La Bayonneise har sitt namn att tacka 32-kanons korvett Bayonnaise. Det var ett franskt militärfartyg, nationens stolthet. Kaptenen föredrog dess förstörelse snarare än att ge den till fienden. Det var framför denna kust av världens ände när, den 28 oktober 1596, en storm slutar med 25 sjunkna fartyg av den så kallade Invincible Armada. Mer än 1 700 själar.
Staden är mer samlad, men promenaden till världens ände är väl värt det. Fisternas vet det, vissa går ner till stranden i Mar de Fóra, mot Atlanten. Att se en solnedgång tonar ner vad tionde juni Brutus tyckte om detta. De bär salpeter i sina ådror. De kan inte skiljas från vattnet.
Fiskhandlare på restaurangen och fiskaffären Mar Viva i Corcubión
I korkubion, i sea life restaurang, fiskhandlaren är på nedervåningen, restaurangen på övervåningen. Du väljer en bit och de serverar den till dig.
I vardagsgaliciska är verbet att ta bilder att inte ta dem. De tas bort. Det är som att vilja expropriera något. Hur man drar nytta av varenda droppe av ett glas där det bara finns salt, sten, alger, snäckor och fjäll. Det är därför den sista ljusstrålen ses på Costa da Morte. I Mount Pindo, på 629 meter högt. Det är ren fysik. Det finns 89 kilometers horisont. Dagens sista ljusstråle. Kanske är kusten med ett begravningsefternamn det bästa stället att njuta av livet.
Denna rapport publicerades i nummer 138 i Condé Nast Traveler Magazine (april). Prenumerera på den tryckta utgåvan (11 tryckta nummer och en digital version för 24,75 €, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats). Aprilnumret av Condé Nast Traveler finns tillgängligt online enkelt och snabbt, kostnadsfritt, utan hinder eller registreringsformulär här {:target="_blank"}* **
I Corcubións mynning, på berget Pindo, står den så kallade fyren vid världens ände, Finis Terrae