Där är den alltid någonstans i bakgrunden. Kanske för att det ligger mellan Cudillero och Tapia, två av de viktigaste besöken för alla som reser den västra halvan av den asturiska kusten, flankerad av Luarca och Navia, två andra populära hållplatser.
Det finns Puerto de Vega och, kanske på grund av denna sekundära roll, för att aldrig ha varit referensresmålet för turister i området, fortsätter det att behålla all sin karaktär. Det betyder inte att han håller sig utanför det. Tvärtom, under sommaren myllrar staden av turister, förbipasserande besökare och människor födda här som återvända för några dagar till din ursprungsort.
Men resten av året Vega – Veiga, på asturiska – klär ut sig igen som en liten fiskehamn, återställer gesten från den där tysta platsen som den verkligen är, animerad på helgerna av dem som kommer hit för att äta, men hanterbar, vänlig, med den där rytmen som de som bor i storstäder tenderar att missa.
Och även om det är en av dess stora attraktioner landskapen har autentisk charm och staden som klättrar uppför sluttningarna en av de vikar som den asturiska kusten välkomnar mellan klipporna är full av hörn, det som gör Puerto de Vega till en speciell plats är dess förmåga att kombinera allt detta med en fantastiskt hotellerbjudande.
Vega hamn.
VAR MAN ÄTA OCH SOVA
Det är denna kombination mellan det traditionella och det nya, mellan det småskaliga och de projekt som slår igenom på grund av sin rundhet, som gör denna valfångsthemhamn på en plats så tilltalande som det är oväntat.
Du upptäcker det så fort du kliver på restaurangen Regueiro, i en villa från 50-talet av förra seklet i utkanten av staden. Välkommen har den värme som man förväntar sig i stora hus, servicen är välkomnande och matsalen förmedlar en lugn atmosfär från det ögonblick du går in genom dörren. Det riktigt anmärkningsvärda är dock ännu att komma.
Diego Fernández friar här ett unikt kök, resande men med logik (det händer inte alltid, därför är det värt att notera), gott. Hans är inte en traditionell matrestaurang, men om du dyker in i hans meny kommer man att hitta ständiga referenser till produkten och områdets receptbok. Om vi i en storstad kan hitta restauranger med lokal mat och andra som livnär sig på olika kök från hela världen, varför skulle vi här, på mindre platser, begränsa oss till det lokala köket, antingen traditionell eller omtolkad i en aktuell nyckel?
Så kocken vågar, utan någon rädsla, föreslå en lackad ål i robata, en grill av japanskt ursprung, serveras med ett ark rostat nori-tång och ris med rödbetspulver och ingefära. Eller en bakad aubergine glaserad med tamarind, serverad med en indisk curry, jordnötter, kaffirlime, puffat ris och stekt curryblad. Det finns förslag som tar en närmare titt, som deras skinkkroketter, bland de mycket goda i Asturien. Och det är mycket att säga. Eller bläckfiskraviolin med torskpilpil, med all smak av Biscayabukten.
Det finns desserter som, trots sin nuvarande uppfattning, bär minnet av mormödrars järnkök, som bränd mjölkglass med gräddskum och hasselnötssand.
Fasad och trädgård i Regueiro.
Och det finns rätter, som flagnande roti-bröd som görs i restaurangen och serveras med en thai gryta rand bara det skulle motivera besöket. Den söta fisken, det spröda brödet, saffransaioli; mandel, vitlöksblomma, kinesisk vårlök, limeskal. Kontraster, nyanser, texturer... Det kommer att ta tid att glömma det.
Om vädret är bra och allt är möjligt denna asturiska höst, avsluta måltiden med en kaffe i trädgården, vid foten av palmen, transporterar dig till en annan tid. Och härifrån till hotellet, där Vega också är en överraskning.
Ett stenkast från staden, bara ett par kilometer med bil, ligger lanthotellet La Sobreisla, ett nyligen öppnat hus som är redan en del av kvalitetsmärket Asturiska herrgårdar, installerad längst ner i byn med allt du behöver för att du alltid vill stanna en natt till.
Rummen är bekväma, platsen mycket tyst. Det finns en trädgård mellan huset och klippan där du, om det inte regnar, vill fortsätta läsa och glömma allt. Och så är det det där hemlagad frukost, med traditionella bakverk och framför allt de där vyerna som omger dig när du tar den i den lilla inglasade matsalen. Trädgården, havet. Tystnaden.
Veranda med havsutsikt.
HAMN
tillbaka till stan, du måste strosa, släppa dig planlöst, gå ner till hamnen – en gång fanns det upp till tio konservfabriker här – gå upp för trappan till La Riva utsiktspunkt och dess hyllning till valfångarna; närma dig den gamla bastionen för att se staden framifrån och sedan, på vägen tillbaka, leta efter de små torg och hörn som kommer din väg.
I en av dem, Plaza de Cupido, kanske den charmigaste i stan, det är Mesón el Centro, vilket är samma sak som att säga att Mary och Mon är här för att ta emot dig i deras hem och få dig att njuta av hela Kantabriska havet.
Här måste du fråga efter dem kräftkroketter albariño, kanske rakknivmusslorna, och låt sedan Mary guida dig mellan klassiska rätter och dagens fisk. Och låt honom berätta för dig, för han vet hur man får dig att känna dig som hemma. I slutet du kommer att gå härifrån och minnas rätterna, men också vinerna och snacket. Och det är det som gör en restaurang till en av de platser du vill komma tillbaka till.
Allt i en stad med mindre än 2000 invånare. runt om den lilla mynningen av Romayande-strömmen där de sjömän som lämnade mot norr till riskera ditt liv mot valarna.
Allt ett steg bort Navia och dess historiska arkitektur, ett stenkast från Frejulfe strand, den med den mörka sanden. Det är inte svårt för dig att komma, utanför högsäsong, och ha det för dig själv. Allt insvept i salpeter och arkitektur med en kolonial eftersmak som man hittar i villor här och där: Villa Hato Rey, Villa Auristela, den spektakulära Villa Leonor, men också i gammalt kasino, fiskmarknaden.
Barayo Beach, i Navia.
Massen av kyrkan Santa Marina, den gamla slagmarken dammen som, när solen går upp, är den perfekt ställe att ta ett glas vin Chicote bar. Adelshusen, här och där. De Oändliga vyer från La Atalaya –om dagen är klar kan du se den galiciska kusten i bakgrunden– och stigarna som leder till El Castiel, ett gammalt fort från järnåldern på klipporna som ser ut från framför den lilla ön Veiga.
Puerto de Vega är en låda med överraskningar, Det är den perfekta platsen att komma utan brådska och ryckas med med vetskapen om att det finns mycket mer där än man kan förvänta sig och med vetskapen om att du måste fortsätta att komma tillbaka. för att upptäcka fler hörn, fler produkter, fler samtal och fler solnedgångar.