Den pittoreska staden Marvão
"Åh! De vill ha bättre ljus än solen!
De vill ha ängar grönare än dessa!
De vill ha vackrare blommor än dessa som jag ser!
Den här solen, dessa ängar, dessa blommor gör mig glad”
Återigen vänder vi oss till Alberto Caeiro skapad av person för att starta den andra delen av vår rutt, denna gång från norr: den Övre Alentejo.
Mer berömd och mer bergig än söder, Vi kommer att finna på den här vägen de dualiteter som vi redan såg i den första delen, men med mer berömmelse, mer detaljer om den Manuelinska stilen i dess arkitektur och, särskilt, en av de viktigaste städerna i landet: Evora.
Huvudstaden i Alto Alentejo, Évora är en stad för gå dag och natt genom sina kullerstensgator och klara gator.
Det är praktiskt taget omöjligt att misslyckas med att välja en restaurang att äta, de erbjuder rika exempel på Alentejo-gastronomi (som t.ex. alentejo fläsk, Den vi redan berättat om, och som tillagas med musslor; de smulor ; de alentajana açorda –soppa– eller den kakao, en fisk att variera från den typiska bacalhau).
Dessutom kommer du in genom någon av portarna till Eborense-muren små kaféer med terrasser var du ska förbereda dig för vad som väntar dig.
Évora, huvudstaden i Alto Alentejo
De gammal stad av Évora, en stad av keltiskt ursprung, har förklarats Världsarv av UNESCO.
Från kelterna har vi det ursprungliga namnet Ebura, även om romarna kallade det Liberalitas Julia/Iulia. Vi har kvar av dem ett tempel, Dianas. Originalet är från det andra århundradet efter Kristus, men när vi står framför det kommer José Saramago att berätta för oss från sin bok att detta Dianas tempel "inte är Dianas och aldrig har varit det."
Författaren berättar i sin resa till Portugal att templet var förstördes på 500-talet och det var på 1800-talet som den fick tillbaka sitt klassiska utseende. I alla fall är kolonnerna gjorda av granit och deras kapitäler, av korintisk ordning, är det huggen i marmor från Estremoz.
Évora hade goda tider med araberna, men ankomsten av den kristna hand i hand med den legendariske Geraldo Sem Pavor eller Sempavor (Geraldo Fearless, på portugisiska), på 1100-talet, gav den en kulturell guldålder.
Évora var värd för det kungliga hovet mellan 1400- och 1500-talen och senare var det inkvisitionen och jesuiterna som tog kontroll fram till utvisningen av den religiösa orden från Portugal av Markis av Pombal, år 1759.
Praça Porticada do Giraldo, med kyrkan Santo Antão
De katedral Det är av romanskt ursprung, även om det presenterar många senare modifieringar. En av gatorna som leder dit är full av souvenir- och hantverksbutiker. Gå inte förbi utan att gå och bläddra i några av dem, för du kommer att bli överraskad av kvaliteten, designen och originaliteten hos dekorationsprodukterna de har.
I den Loios kloster är pousadan och nära Dianatemplet kan du gå in på innergården Cadaval Palace eller Das Cinco Quinas (av de fem hörnen kallas det så på grund av sin femkantiga form), och passa på att koppla av och ta en drink i en trevlig miljö.
En annan av de typiska bilderna av Évora är praça Giraldo arkad , med sina arkader, sin kyrka, sin fontän och sina terrasser att vila, äta, dricka och observera.
nära vacker nåd kyrka, från vars fasad två stora statyer tycks se oss sitta där uppe, på taklisten, hittar du den berömda Capela dos Ossos, inne i San Francisco-kyrkan. Ossarna på portugisiska är... ja, ben. Och det är det här kapellet är gjorda av dödskallar, skenben och till och med mumier.
Capela dos Ossos, i San Francisco-kyrkan
Vi lämnar Évora för att leta efter fler murar och slott. denna gång in Montemor-O-Novo, som har ett område nära det äldsta slottet och ett modernare i omgivningarna.
De slott, erövrade araberna, tjänade som skydd för hela befolkningen tills det svämmade över i antal invånare och började ockupera nedre delen.
Tyvärr, slottet övergavs och även dess stenar användes för att bygga nya hus. Det är därför vi särskilt rekommenderar att besöka nya delen av staden: Många kakel för dina sociala nätverk, gör din telefon redo!
Norr om Évora kommer vi att stöta på Arraiolos, plats av medeltida ursprung känd för kvaliteten på dess mattor och dess hantverk.
På Traveler väljer vi alltid skönhet. Därför kommer vi härifrån att ta ett hopp att gå upp till Marvao, längre norrut, högre, vitare. du kan komma från Spanien, via Albuquerque och Valencia de Alcántara, att gå runt denna plats på den väg som Saramago sa: "Från Marvao kan du se nästan hela landet". För det är det.
Slottet Montemor-O-Novo, som fungerade som en tillflyktsort för hela befolkningen
Soluppgång eller solnedgång på dess vitkalkade väggar till betraktarens glädje, det har den ett av de vackraste slotten i landet, kung Dom Dinis, i vars butik du hittar den fras som vi just har citerat tryckt flera gånger.
På dess gator hittar du några riktigt nyfikna butiker, med hantverk, frön av typiska blommor i regionen och även Amalia Rodrigues vinylskivor.
Du kan ha något på deras kaféer med terrasser nästan gömd och ändå allestädes närvarande före eller efter besöket på slottet och vallarna.
Denna Ammaia, som romarna kallade den, ligger i Serra de Sao Mamede, omgiven av naturparken med det namnet, som inkluderar Arranches, Castelo de Vide och Portalegre förutom Marvao.
Det nuvarande namnet på staden motsvarar sufin Ibn Marwan al-Yil'liqui, känd som "Galicien", enligt vissa källor, att han gjorde uppror mot Córdoba och bosatte sig i slottet i denna stad, förutom att han grundade det som var kungariket Badajoz mot emirerna.
Staden Arraiolos med dess imponerande slott
Förutom att besöka Marvão hörs, ses och smakas... och smakar som kastanjer Vi förklarar oss bättre: Från slutet av juni och hela juli (skriv ner det för nästa år) kan du delta i en av Marvao Music Festival konserter, som också organiserar gemensamma aktiviteter inramade i detta evenemang tillsammans med grannlandet Valencia de Alcántara.
Även med staden Extremadura anordnas **filmfestivalen i augusti** som ställer ut utomhusfilmer på historiska platser i La Raya, den portugisisk-spanska naturliga gränsen.
Om du reser på hösten, dra nytta av gastronomiska fjorton dagar tillägnad kastanjen, och den 10 och 11 november äger Festa da Castanha rum, där tusentals människor deltar.
Vi lämnar Marvão bakom oss för att gå till en annan viktig punkt i denna naturpark: Castle of Vine. Medeltida, termisk, dubbel: “Castelo de Vide är Sintra i Alentejo", läser vi i Saramago, som sedan korrigeras: ”Om Castelo de Vide vore ett annat Sintra, skulle det inte vara värt att komma hela vägen hit”.
Marvão hörs, ses och smakas...
Varför komma då? För vi kommer att känna oss transporterade till medeltiden. De Dom Peter-torget presenterar de mest intressanta arkitektoniska exemplen, men vi uppmuntrar dig att söka igen efter skorstenar av husen och charmen i herrgårdarna som lugnt observerar turisten.
Från den nedre delen kan vi gå upp till slottet genom gränder det, beströdd med manuell stil, De tar oss till de judiska kvarteren.
Lämna lite nyfikenhet för Fonte da Vila, en renässanstvättstuga som Saramago beklagade sitt tillstånd i Viaje a Portugal för att råda: "Om det finns nåd, ta hand om dessa stenar, de förtjänar det väl".
Och oroa dig inte, oroa dig inte, José, för det finns fortfarande kvar, försiktigt, vi vet inte om det är barmhärtighet eller turism. Innan du lämnar gå till en av synpunkterna som denna upphöjda ort erbjuder på slätterna som omger den.
Castelo de Vide, med Serra de Sao Mamede i bakgrunden
Poeten José Regios födelseplats, Portalegre kommer att föra oss igen vimlet, affärerna och turbulensen från en stad som är något större än Marvão eller Castelo de Vide.
Saramago citerar Regio i sina verser, på portugisiska: "Em Portalegre, cidade Do Alto Alentejo, cercada de Serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros" ("I Portalegre, staden Alto Alentejo, omgiven av Sierras, vindar, klippor, olivträd och korkekar") -
Portalegre omges, förutom allt Regio sa, av pittoreska vägar, värda att spelas in för filmer av typen roadtrip. Men staden hade sin bästa period i århundradet XVI tack vare gobelänger och siden som de tillverkade
I den intramurala delen finner vi dess smala gränder, små butiker och barer med moderna inslag, medan delen utanför väggarna är där textilfabriker.
För att återigen tala i dubbla termer går vi till det sammansatta namnet på Vila Vicosa och dess historia och arv. En av de klassiska vita städerna i Alentejo var det officiell residens för hertigarna av Bragança innan de kom till den portugisiska tronen, och där bodde också några kungar.
Nostalgiska adeln finns kvar från dessa tider, även om några av de händelser som inträffade i Ducal Palace de är inte precis ädla: beordrad att byggas av hertig Dom Jaime, hans fru mördades här, efter att ha anklagats för äktenskapsbrott.
Förutom slottet lyfter vi fram Terreiro do Paço och den Porta dos Nos (Gate of the Knots) av Manuelinsk stil.
Hertigpalatset i Vila Viçosa
Härifrån går vi till Estremoz, med ett kort stopp kl borba att smaka på din kom och besöka en stad känd för sina kulor (samma som Estremoz) och som har ett muromgärdat område där vi hittar kyrkor och kloster.
Du ser? Återigen besök i samband. Estremoz, omgiven av stenbrott för att utvinna marmor, klättrar till toppen av en kulle bredvid Sierra de Ossa för att berätta om ditt besök I intramurala och extramurala termer: den övre delen, innanför väggen, med smala gator och manuella och gotiska detaljer och en Torre del Homenaje; och den nedre delen, som har en murad inhägnad av monumentala entréer.
I den Pombal eller Rossio Square, Som det är känt mer kan du ta en kaffe eller ett mellanmål och titta på vandringen och lyssna på landsmännens tal. Om du gillar utomhusmarknader, gå på en lördag.
Vi avslutade nästan vårt besök i regionen bortom Tejo (eftersom detta är vad Alentejo betyder, alem do Tejo, men vi har fortfarande en stark sida kvar: Elvas.
Nära Badajoz var det i åratal textil pilgrimsplats: kom igen, att många spanjorer gick över gränsen för att köpa handdukar i denna lilla stad som vi annars inte ägnade så mycket uppmärksamhet åt.
Stort misstag. Elvas välkomnar oss med amoreira akvedukt, en av hans typiska bilder. Den byggdes mellan 1500- och 1600-talen och sträcker sig över åtta kilometer och har mer än 800 valv (843, berättar Saramago). De Vägg, Byggt på 1700-talet är det ett mycket vackert exempel på portugisisk militärarkitektur.
Estremoz: smala gator i den övre delen och monumentala entréer i den nedre delen
Dess byggnader inuti, med många kakel i vissa fall och ganska övergivna i andra, ger oss viskningar, som på något sätt inbjuder oss att upptäcka vilken nyfiken klädbutik (Miss Quiquinhas) eller hur barock restaurang-bar hiden (Det händer, gå upp till terrassen på taket strax före solnedgången) .
I den Praça 25 april du hittar Barmhärtighetens fontän och några mycket trevliga terrasser speciellt på natten, fulla av liv. I närheten ligger Cadeira Street, en av de mest kommersiella i staden.
Vi uppmuntrar dig att gå upp och ner för dess gator och upptäcka oväntade torg och avskilda restauranger, som t.ex. Regionala Adega.
Om du vill ryckas med av de mest kända, gå till ** Pousada de Santa Luzia. ** Och om du föredrar att lämna den historiska stadskärnan, på vägen till Badajoz hittar du flera restauranger och skaldjursrestauranger som är värda ett stopp på vägen.
Och hur märklig är rutten, nästan som om vi verkligen hade gjort det sittandes på en typisk Alentejo-matta, vi lät oss falla lite tills Juromenha, ort bredvid Guadiana eftertraktad av spanska och portugisiska i historien.
Små, diskreta, vi går med den mest lysande guide vi kunde hitta, Nobelpriset i litteratur José Saramago:
“Alla resor har ett slut och Juromenha skulle inte vara ett dåligt ställe att avsluta den här”
Klart, mästare.
Juromenha, med Guadiana vid sina fötter