Upper Lake är stjärnan i Wicklow Mountains National Park
När du är trött på att lyssna på Molly Malone i **Temple Bar,** som låtsas vara en collegestudent på Trinity College eller dricka pints av Guinness (om någon kan), föreslår vi att du tar bussen eller bilen, börjar tänk grönt och Dublin flyr.
Men gå inte för långt heller. Att en plats har blivit döpt som "Irlands trädgård", på smaragdön har den många förtjänster och har väckt vår nyfikenhet. Verklighet eller turistprodukt? Låt oss komma ur tvivel.
Drygt en timme **(30 km)** söder om den irländska huvudstaden, county wicklow är "dubliners" helgparadis för sin gröna kullar täckta med torn och ormbunkar, vidsträckta hedar där du inte ser något annat än boskap, en färgstark landsbygd med trädgårdar och palladiska gods och glaciala dalar där de dyker upp i dimman gåtfulla paleokristna platser.
wicklow landskap
DEN SÖTA IRLÄNDSKA LANDNINGEN
I O'Connell Street Vi tar bussen till Wicklow. Det är tidigt och molnen bådar inte gott för de soligaste dagarna men John, vår chaufför och guide, kan lyfta en död mans humör med sina irländska skämt och raspiga folksångsröst.
I söder lämnar vi staden för att **gå längs vägen (R-118)** som gränsar till kusten. Till vänster ser vi howth halvön, i form av en kopp, medan John börjar med en lista över musikaliska teman irländsk pubstil Enligt honom misslyckas de aldrig.
12 km från Dublin är Dun Laoghaire, en vacker hamnstad varifrån färjor avgår till Liverpool och Wales och där vandrare vandrar östra piren , en lång vågbrytare som går ut i havet.
Dun Laoghaires hamn
Vi gör ett stopp för begrunda silhuetten av hamnen framför "galningarnas" strand, döpt så här, enligt Johannes, för varje dag (var det vinter eller sommar) kommer en grupp modiga människor för att bada. De är inte galningar, John, de är irländare. **DART-tåget (€2,50)** går hit från Dublin.
Vägen fortsätter bredvid herrgårdarna vid foten av havet Killiney grannskap. Vi föreställer oss hur det skulle vara att leva som Enya, Sinead O´Connor eller Bono en herrgård på en kulle ensam för oss med havsutsikt. Fast det av U2-vokalisten snarare Det ser ut som en fristad åtminstone dess port, dekorerad med fanmeddelanden och sångtexter.
Redan i grevskapet Wicklow blir landskapet (ännu) vänligare, med eleganta gods och färgglada trädgårdar i italiensk stil som ** Powerscourt Estate (5 € inträde),** en imponerande palladisk herrgård. I Kilmacanogue upptäckte vi Avoca handvävare, det ylletextilimperium som har dominerat ön sedan 1723.
Avoca Handweavers Restaurant
DE TVÅ SJÖARNAS DAL
Höljet ser ut som en gigantiskt viktorianskt växthus täckt i glas där vi hittar en cafeteria, en matmarknad, en plantskola, en blomsteraffär, en designstudio och fin restaurang. Nybakad honung och dinkelbröd? En skiva **herdens (lamm)paj** eller kyckling- och broccolismula?
Till att följa med teet kommer vi att satsa på den klassiska citrontårtan, att dekorera huset en originalvas av Keramiska knappar eller en ficus och att prova en linneskjorta eller något av ull som redan tänker på hösten. Här mitt i denna anlagda miljö bredvid månghundraåriga skogar och ensamma berg som Sugar Loaf verkar allt väldigt fräscht och väldigt viktigt. ja det ser ut som till Irland Wicklow trädgård.
Saint Kevins kök bland gravstenar och keltiska kors
Glendalough Valley
EN ÖDDEN PLATS
De idylliskt landskap det blir tuffare och grövre när vi går längs **Gamla militärvägen (R-115) ** och en känsla av ödslighet tar över oss och allt i sikte.
Vi genomkorsar ett böljande land av gröna kullar, som de kallar berg, men de är kullar, eftersom den högsta , Lugnaquilla, inte överstiger 924 m. Dimman kommer och går som en ridå som avslöjar och gömmer sig små städer av bara två eller tre separata hus, med gårdar inhägnade primitiva stenmurar där getterna slukar den taggiga gorsen (torntorn), som är allt mer utbredd i regionen.
Lugnaquilla i bakgrunden, regerande över landskapet
De Gamla militärvägen Den byggdes av engelsmännen på s. XIX att gå på jakt efter de irländska rebellerna som flydde genom denna labyrint av barrskogar och dalar dominerade av ljung och brant på den mörka torvmarken. Utan att lämna bussen kan vi känna markfuktighet som absorberar vattnet och från bäckarna som går ner från skifferbackarna.
Vi har gått in i Wicklow Mountains nationalpark (200 km2) som bildas av hedarna och torvmossarna i Glendaloughdalen, mellan berg och glaciärsjöar, och av de tjocka ekskogarna som döljer rådjur, ekorrar, grävlingar och rävar. Detta vilda område har varit miljön för filmer som Excalibur eller Braveheart och serier som Vikings.
För att utforska detta område på djupet, Wicklow Way, det är den populäraste vandringsleden i Irland 40 km genom dessa avlägsna ödemarker från Glendalough till Augrhim. Oroa dig inte, du behöver inte gå igenom allt på en gång.
Gamla militärvägen
Strax innan vi nådde Glendaloughs dal gick vi för att möta utsökt Guiness-gryta ("Biddys Guinness Beef Stew") från Jake's Bar på hotellet Lynhams av Laragh.
Tidningsklipp från rugby- och fotbollsmatcher, sköldar, flaggor, tjurhorn, affischer och gamla fotografier pryder väggarna. Eftersom det fortfarande är en irländsk pub försökte vi snitwicks öl, att grytan redan är laddad med Guiness, och det är vi också.
ursprunget till Glendalough (befolkning 248), kretsa kring figuren av Saint Kevin. I mitten av 600-talet beslöt denna irländska adelsman att ge upp en liv i överflöd och lyx vid hovet för att ta munkens vana och fly till djupet av skogen för att meditera över full gemenskap med naturen.
Nedre sjön
Han tog sin tillflykt i hålet i ett träd bredvid en forntida keltiskt altare och därifrån började han predika med Guds ord, göra underverk, omvända hedningar och grundade ett kloster. Denna mytomspunna plats skyddades av oländiga berg som bildade "de två sjöarnas dal", på gaeliska: Glendalough.
Klostret (500-talet) skulle inte ta lång tid att bli ett viktigt pilgrimsfärdscentrum som led fruktansvärt vikingabelägringar (922) och normaner (1176), tills engelsmännen 1398 definitivt förstörde detta Symbol för irländsk kultur.
Vi bryter igenom murarna som leder oss till ruinerna av Glendalough inkräktad av en oförsonlig natur som ger honom en romantisk komponent såväl som olycksbådande. Normalt att detta är en filmuppsättning. De steniga resterna varvas med Keltiska kors, gravstenar och kyrkogårdshällar som fortfarande är i bruk, där två perfekt bevarade konstruktioner sticker ut över dalen.
Övre sjön var en plats för tillbedjan för kelterna
Det cylindriska tornet (s.X), 33 meter hög, den användes för att lagra mat, manuskript och guld i händelse av en vikingatack medan dess klockor ringde högt för att varna munkarna. I södra änden av inhägnaden, Little St Kevin Kitchen , (Kitchen of Saint Kevin) är ett vackert eremitage i sten med ett litet cylindriskt klocktorn och en skorsten som påminner om ett hem.
Från korset av Saint Kevin kan vi urskilja resterna av det gamla Sankt Peter och Sankt Paulus katedral (1100-talet) och i bakgrunden en grusgång som försvinner i skogens tjocklek bredvid Lower Lake. Vi tar vägen mellan hundraåriga ekar domineras av mossa och hoppande rådjur tills de når Upper Lake, längst ner i dalen, toppad av ett imponerande vattenfall omgivet av två klippor i dess södra del.
På stranden av denna mörka lagun står Saint Kevins säng (Teampall na Skellig), den ursprungliga bosättningen där eremiten bodde i åratal. synd det endast tillgänglig med båt (och ingen kan ses), så vi nöjer oss med att betrakta det från gångvägen intill stranden.
Solen går upp och hela dalen är fylld av gröna, gula, gråaktiga och bruna färger som omfamnar det svarta vattnet i den övre sjön. Keltiska legender säger att ett gigantiskt monster i form av en reptil en gång bodde i denna sjö. Var har vi hört det redan?
Går genom skogen i Wicklow