Utkikspost på en strand i Santa Barbara, Kalifornien.
FÖRSTA AVSNITTET AV MOTORVÄGEN
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Det finns resor som inte har något slut. Eller så kanske de bjuder in oändliga slut. Kalifornien uppfyller de ambitiösa förväntningarna på en generation klädd i samtida myter där litteratur, film, musik eller konst spelar in. Och vi gör det på en väg som inte heller verkar ha något slut: på Pacific Coast Highway, inte mer inte mindre.
Och i detta homerisk katarsis, på hjul, fyrhändig och feminin, blomstrar framför allt den kraftfulla viljan att slå ner, eller kanske stärka, våra egna utopier. Med riktiga namn: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone... hundratals. Tusentals. Och också, varför rodna, den Thelma & Louises tonårsrave. Känn igen adrenalinet, det legitima pirrandet i magen, när, efter att ha tankat på en bensinmack som löses upp vid 48 grader i Death Valley, "tjutet" kommer fram: "Börja, Louise!".
Santa Cruz, i Kalifornien, var en bastion för motkulturen på 50- och 60-talen av förra seklet.
AV UPPDRAG, MANSIONER OCH "BODEGONES"
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
En dryg timme från Los Angeles, och överväldigad av dess hårlösa och välbekanta palmer, landade vi i Santa Barbaras oförskämda skönhet, lekplats och bostad för utbrända L.A.-producenter. som bestämde sig för att sätta på bromsen, byta bil mot cykeln och dela med sig av sina rutiner i nätverket av vita hus och medelhavstak på det som kallas den amerikanska rivieran.
Den första visuella kontakten, på strandpromenaden som förbinder East Beach med West Beach, paraderar skägglösa Herculeans på skridskor, par som håller varandra i midjan av långvariga solbrännor och snygga kalifornier klädda i omöjliga hattar (eller oklassificerbara husdjur) ägnar eftermiddag efter eftermiddag att "vara" under Santa Barbara-solen.
Impassivt och från ovan är Santa Bárbara-missionen, från 1920, "drottningen av de kaliforniska missionerna", med sin doriska fasad toppad av två torn, den största exponenten för spanskt kyrkligt arbete under 1800-talet. Många århundraden före bosättningen av prästerna samlades Chumash-indianerna och jagade i hela Santa Barbara County. För närvarande nedflyttad till ett litet reservat i Santa Ynez, är det slående att den katolska missionskyrkogården är hem för cirka 4 000 Chumash-gravar.
Santa Barbara Mission, Kalifornien, hyser 4 000 gravar av Chumash-indianerna.
förvandlats till sommarhuvudstad i SoCal (Södra Kalifornien) njuter man av den amerikanska rivierans glans med en solnedgångstur in Stearns Wharf, den äldsta kajen på västkusten, vars trästockar knarrar under fötterna på dem som går in och lämnar souvenirbutiker, barer och restauranger som ägnas åt skaldjur och färsk västkustfisk.
Detta är vad som händer på Shellfish Company, där dussintals matgäster samlas varje kväll som längtar efter sina krabba specialiteter. De gör inga reservationer: du registrerar dig för en lista vid entrén, väntan blir oförglömlig med en lokal lager i händerna – den kaliforniska ölboomen förtjänar en separat monografisk rapport – och om du lämnar mat på tallriken, hävdar du din doggy box.
De säger att kalifornier erövrar dig med alla fem sinnena. Du behöver inte gå långt för att kolla upp det. I närheten av Funk Zone-distriktet, höghusbor gnuggar sig med franska eller japanska semesterfirare shoppa sent på kvällen på The Shopkeepers eller specialbutiken på Surf n-Wear's Beach House, kolla pulsen (och flera viner) på Lucky Penny eller The Lark, eller häll några drinkar till musiken på Figueroa Mountain Brewing Co.
Och nu det viktiga: ägna en eftermiddag (med dess natttimmar) åt Urban Wine Trail, ett förslag att utforska till fots eller på cykel. nätverk av 28 lokala bogegas , på en rutt översållad med butiker, designerrestauranger och konstgallerier som gör den amerikanska rivieran till en magnet för eleganta matälskare som underhålls på flera språk.
Stearns Wharf Pier, i Santa Barbara, den äldsta på västkusten.
Kryssad av Stillahavsvindar och av dimman från Santa Ynez-dalen, tjänade Santa Barbara-vinlandet som ett lockbete, 2004, för besättningen på filmen Sideways, som förvandlades till turism landmärke i Kalifornien vinkultur. På vägen för att skaffa vindruvor misstar vi kvarnar för jättar.
Vi är i Solvang, en sagostad grundad av danska nybyggare flyr den kalla mellanvästernvintern 1911. Deras blonda ättlingar bor tillsammans i just detta nordisk enklav med medelhavsklimat, där vi bland tjugo vingårdar hittar ett museum tillägnat HC Andersen eller flera reproduktioner av väderkvarnar från norra Europa.
Handfull kvarter i den historiska stadskärnan inbjuder dig att gå vilse bland de pastellfärgade explosionsbutikerna, prova de autentiska aebleskivers (danska munkar med sylt) på Birkholms Bageri & Café eller låt Uve och Etla berätta för oss, mellan bitarna, varför Swedish Candy Factory är det enda stället i Amerika som gör svenskt polkagrisgodis.
Nu är vi bland vingårdar och Solvang är en bra utgångspunkt för en promenad bland dessa vinstockar kysst av sol, dimma och Stillahavsvindar. Ett obestridligt lockelse för resenärer ombord på Harley's, new age husvagnar, amerikanska cabriolet och till och med cyklar. Det är bekvämt att imitera lokalbefolkningens liturgier: fyll på proviant för en picknick – Rancho-marknaden är överväldigande –, att välja en väg mellan Santa Maria Valley och Santa Ynez Valley –vår, Foxen Road Trail–, stannar vid vingårdarna som inspirerar dig –de flesta av dem har trädgårdar för utomhusfest – och njut av Pinot Noir och Chardonnay utan att titta på din mobiltelefon eller titta på det förflutna.
Kom igen, här är våra spel: Foxen , i Dick Dorés och Bill Wathens hållbara vingård kommer du att smaka på himlen med syrah i Rhône-stil, Rancho Sisquoc , provningar (10 dollar med graverat glas) av sex av deras juveler, med stående ovationer till dess 2016 Sauvignon Blanc och 2015 Pinot Noir, på en tomt med utsikt över ett hav av vinstockar, och Riverbench Vineyard & Winery, som ståtar med prisbelönta Pinot Noir, Chardonnay och mousserande viner med utsikt över Santa María-dalen.
Staden Solvang i Kalifornien grundades av danska bosättare 1911.
Fyllda fantasierna mellan drinkarna, återvänder vi till Pacific Coast Highway på väg till en annan plats designad för glädje. 2017 ockuperade San Luis Obispo femte plats i landet i den taggiga kategorin "glada städer" , och enligt parametrarna för National Geographic.
Sanningen är att lyckan här är oupplösligt kopplad till olika aspekter, som t.ex obrännbar kulturell agenda, historiska och värdefulla byggnader såsom art déco-fasaden på Fremont Theatre, en totem från 1940-talets film och en musikalisk referens från denna era, ett tacksamt universitetssamhälle och arvet från katolsk glädje och tro, vilket bevittnas av Mission of San Luis Obispo de Tolosa, vars klockor ringer varje dag sedan 1772.
Framför den delar en bäck den historiska stadskärnan i två. På andra sidan av en liten bro är det nästan obligatoriskt att prova, med en av deras öl eller sakes!, de generösa dagens specialerbjudanden på Novo. På samma gata, den veckovis bondemarknadsfirande Den trivs med grönsaksstånd, ångande grillar och levande musik. Ja, San Luis Obispo får dig verkligen att le.
Art déco-fasad av Fremont Theatre, i San Luis Obispo.
DET STORA LANDET I SÖDER
Med denna storslagenhet döpte de första nybyggarna som bosatte sig i Monterey den extraordinära naturen i Big Sur, en oländig 145 kilometer lång kustlinje, inklämd mellan Stilla havets dimmor och det oemotståndliga mikroklimatet i Santa Lucía-dalen.
För många tar bara omnämnandet av platsen oss tillbaka till en viss grad av rekreation, med stöd av en oklassificerbar katalog över litterära, musikaliska och filmreferenser av en viktig period i Kaliforniens historia: mellan 50-talet och 70-talet av 1900-talet.
Big Sur har varit en fristad för tycoons, som bevittna det överdimensionerade Hearst Castle, ett homeriskt palats beställt av William Randolph Hearst från Kaliforniens första kvinnliga arkitekt, Julia Morgan; Dessutom hem och frälsning för genier inom världslitteraturen som Henry Miller, av upplysta new-age och medlemmar av Beat-generationen – Lawrence Ferlinghetti eller Jack Kerouac – som lyfte sin fascination för detta landskap av senapsklippor, fluorescerande skumstränder prickade med jadestenar och landskap prickade med teatraliska furuskogar, där elefantsälar strövar fritt i San Simeon, migrerande valar simmar utanför Julia Pfeiffer Burns State Park, havsutter kopplar av och Den hotade amerikanska kondoren flyger utan bromsar.
Storheten i den imponerande Big Sur i dess renaste form.
Om förhållandena tillåter, går den slingrande sträckan av Highway One, från Morro Bay till Garrapata State Park, genom landskap som tystar alla samtal och att de ger för att göra flera rundresor till djupet av våra utopier.
Det är viktigt att inte lämna det sinnestillståndet åt sidan när man går igenom prakt av Ragged Point-klippan, McWay Falls, ett 24-meters fall i havet från Julia Pfeiffer Burns och framför allt när man landar i den sista litterära tillflyktsort man förväntar sig att hitta runt en farlig kurva.
Henry Miller Memorial Library står som den ultimata beatrytmen och kultursjälen i Big Sur. "Här är jag helt borta från världen." Så här förmedlade Henry Miller till sin älskade Anaïs, i ett av deras brevväxlingar, avsikten att stanna i Big Sur. Och så gjorde han från 1944 till 1962.
Det var hans vän Emil White som byggde detta tempel tillägnat minnet av författaren till Kräftans vändkrets 1981. Ironies of life, Miller förklarade sig själv som en fiende till eftergifter efter döden: ”Sättet att hedra någon är att leva sitt liv med värdighet”. Kanske skulle jag idag le för att se denna plats med en förtrollad luftglädje läsare från alla breddgrader.
Detalj tagen på Henry Miller Memorial Library, i Big Sur, Kalifornien.
STORA SMÅ SANNINGAR: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Liane Moriartys namn är för alltid kopplat till Montereys. Pjäsen _ Big Little Lies _ förde denna australiensiska författare till David E. Kelleys hem. Skaparen av den homonyma serien gav efter för de ledande kvinnornas grymheter och uppfinningsrikedom och överförde detta förödande anklagelser mot könsvåld till en idyllisk miljö, Monterey, och placerade på axlarna av Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley och Zoë Kravitz ansvaret att vända länsstaden på damtidningarnas omslag.
HBO:s kultserie lägger till priser, följare, bra recensioner och ett spår av nyfikna människor som kommer från premiären för att upptäcka varför Monterey har blivit ett emblem för feministisk makt (åtminstone inom fiktion).
Lite eller ingenting finns kvar av hans förflutna som viktigt centrum för tillverkning av konserverade sardiner, när Cannery Row sammanfattade den arbetarklasss bedrifter och misär som förevigats av John Steinbeck i The Outskirts of Cannery: "(Cannery Row är) en dikt, en stank, ett skrikande ljud...".
Några steg bort, på Prescott Ave., står bronsbysten av den stora krönikören från den stora depressionen. Utan att lämna gatan, i vad som tidigare var en av de största konservfabrikerna, skryter Monterey Bay Aquarium med att vara ett av världens mest fantastiska akvarier, med en befolkning på mer än 35 000 marina varelser och vattenväxter (särskilt omnämnande till dess manetgalleri och det öppna havet som kryllar av hammarhajar, sköldpaddor och solfiskar).
Fasad av en barbershop i Monterey, Kalifornien.
Under tiden, och en kort promenad bort, har en annan turistbastion som Old Fisherman Wharf tjänat som en inspirationspunkt för manusförfattarna till HBO-juvelen. Varje säsong samlar en anmärkningsvärd gemenskap av spårare av gudomliga varelser: valar, sälar, delfiner eller sjölejon.
Herrgårdarna har utsikt över havet och färgar Montereys höjder med avantgardistisk arkitektonisk design. Vid det här laget kan någon undra var är monumentet som Big Little Lies har populariserat i inledningslåten (en stående ovation till Michael Kiwanuka nu, tack): Bixby Bridge.
För att fotografera det häpnadsväckande monumentet av en enda båge måste du flytta bort från fiskebyn cirka 30 kilometer, mot Big Sur. Och för de modiga, tio kilometer bort, en stanna vid den gröna udden i Point Sur-parken och, även på vägen, en paus i Garrapata State Park för att krama veteranredwoods.
För att ta ett bra foto av den häpnadsväckande Bixby Bridge måste du flytta bort några kilometer och få perspektiv.
Efter en 15-minuters bilresa norr om Pacific Coast Highway kollapsar Instagram-berättelser med den första ögonblicksbilden av Carmel-by-the-Sea. Mycket av hans berömmelse beror på Clint Eastwood, som var borgmästare i denna exklusiva by under 1980-talet. Då och då kan den ses på sina gator eller i närheten av den vackra Mission of San Carlos Borromeo de Carmelo, som grundades av Junípero Serra 1770.
Dess nästan 4 000 invånare välkomnas med samma gästfrihet filmstjärnor, artister, producenter och en hel samling semesterfirare som vaktar sina bankkonton och anonymitet med samma iver.
Men här är de som styr inte bara de, utan också deras husdjur. Carmel känns äkta hängivenhet och respekt för hundinvånarna. Sedan 1880 har den mycket exklusiva semesterorten hållit folkmassorna på avstånd på Ocean Avenue, som föder de mest obscena fantasierna hos sina invånare i tempel som Tiffany's eller Bottega Veneta.
på de omgivande gatorna, mer än 100 konstgallerier, Restauranger i fransk stil, hundbutiker, små hotell och några kilometer kantad av herrgårdar med stenskorstenar där Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin eller Doris Day en gång vilade, vars Cypress Inn-hotell är ett hundparadis i medelhavsstil för husdjur som är mer vana vid att resa i cabriolet och privatjet.
I detta ändlösa äventyr ger vi oss själva en näst sista licens: Santa Cruz. Tomten, för sitt rykte som ett bålverk för 1950- och 1960-talens motkultur och hem för new age-visionärer på 70-talet. Och hans kors: anlag för hedonism och ett sätt att leva dedikerat till att surfa, eller att tjäna Stilla havets nycker.
I det här kontrasternas spel hittar surfmyten sin balans mellan kaoset på Santa Cruz Beach Boardwalk och studenternas engagemang för hållbart boende vid University of California. Den amerikanska drömmens yin och yang. Början på slutet.
Vintageattraktioner på Santa Cruz Beach Boardwalk, vars Looff Carousel går tillbaka till 1911.