På jorden som den är i helvetet
”Jag gick till skogen pga Jag ville leva medvetet att bara möta livets väsentliga fakta och se om jag kunde lära mig vad livet hade att lära ut, för att inte när jag skulle dö upptäcka att jag inte hade levt. _(Walden) _
den amerikanske tänkaren Henry David Thoreau , ett paradigm av ekologi som vi förstår det idag, genomsyrar vår resa in i Kaliforniens fyra sensationella lungor med klarhet och mystik.
Det var just Thoreau, mästare av "det fria och det vilda" , ett beundransvärt exempel för framtiden filosofer, naturforskare, journalister eller filmskapare som använde den kaliforniska naturens underverk för att illustrera de samtida referenser som inspirerar oss i detta kaliforniska äventyr.
Yosemite, underbarn av kalifornisk natur
Vi korsar snöklädda tallskogar, smaragdklädda sjöar, otrolig granitarkitektur, svindlande vattenfall... ikonografier laddade med häpnadsväckande symbolik som får näring av klimatologiska avlat och deras predikanters ingripande.
Yosemite är skyldig mycket John Muir , en annan pionjär inom miljöaktivism. John Steinbeck skildrade som ingen annan råheten i den Väg 66 decennier innan det var ett mecka för hipsters.
För sin del, michelangelo antonioni avslutade motkulturen med en kultfilm inspirerad av det enorma death Valley . och författaren Hunter S. Thomson han använde Mojaveöknen att slänga klausulerna i den nya journalistiken som från det exakta ögonblicket skulle vara gonzo eller inte vara det.
Och det var. Wow, ja det var det.
YOSEMITE NATIONALPARK
Ja Henry David Thoreau Hade han varit med om elden som ödelade hans "njutningsland" för en dryg månad sedan, skulle han ha fått det där ansiktet som mödrar satte på sig: "Jag har berättat för dig i mer än ett sekel...". Det är fortfarande tidigt att bedöma den verkliga dimensionen av katastrofen – mer än tusen kvadratkilometer brändes, förutom de mänskliga och monetära förlusterna.
Och ändå hans martian dimensioner förödande karaktär fortsätter att bjuda in sångtexten. Och även klättrare från alla breddgrader tack vare toppar som El Capitan (2 307 m) och Half Dome (2 695 m), plus fotografer på jakt efter episka bilder från Valley View eller från Tunnel View , eller dess utskjutande vattenfall – Yosemites har ett fall på 739 meter–.
Fotot som alla letar efter
Och ytterligare ett stort följe av biologer, nyfikna människor och entusiaster av ren luft kommer till Yosemite för att bli kär i uråldriga gigantiska sequoiaträd, deras vild flora och fauna som bor tillsammans i detta lilla hörn av Sierra Nevada.
Och som ofta, bakom varje naturkonstverk – skyddat sedan 1864 – finns en beskyddare. Genomsyrad av Henry David Thoreaus ande, John Muir , gudfadern till USA:s nationalparker, bestämde sig för att etablera sin bostad 1868 i en enkel stuga vid foten av El Capitan.
Efter år av studier av det naturliga livet valde miljövårdens pionjär för försvaret och skyddet av det "stora templet", genom ett tal som predikade ödmjukt liv i skogen: "Alla människor behöver skönhet som bröd, en plats att njuta och meditera på. Det är naturen som läker och ger kraft till kropp och själ ".
Faktum är att denna naturliga medicin manifesterar sig just i Glacier Point , efter att ha stigit till ratten förbi Tioga väg . Synpunkten på 2 199 meter , bota allt ont med ett magasin panorama: profilen av den kraftfulla granitgrå massan av halfdome , silhuett mot ett hav av grönt och ljusblått.
Half Dome, El Capitan och Yosemite Falls
Långt ifrån att överge den lyrik som dessa landskap avger, vi avviker från väg längs Wawona Rd. till Mariposa Grove , ett Yosemite-under och hem till en mångårig gemenskap av gigantiska sequoia.
Naturligtvis är det bekvämt att gå upp tidigt eller vänta på solnedgången för att besöka dessa hundraåriga damer. På bara några minuters promenad, Grizzly jätte , den extraordinära matriarken av Mariposa Grove – 1800 år gammal, 9 meter i diameter och 27 meter hög – vår famn ropar till himlen. Lite längre kan du också smeka väggarna på California Tunnel Tree, "hjärtat krossat" sedan 1895.
DEATH VALLEY
"Extrem värmerisk. Vi rekommenderar inte att gå efter 10.00” , varnar en välkomstskylt till den största dalen i USA (om vi inte räknar de i Alaska).
Death Valley ser ut som något ur ett dystert, eldigt, dystopiskt universum. –år 1913 en temperatur på 57ºC , ett rekord på planeten Jorden – där något så profant som att lämna bilen i några minuter blir en ganska bra prestation som kan spränga Icemans termostat (från värme).
Och mineralerna gjorde magi
Skyddad av luftkonditionering och frysta vattenflaskor, vi tar Hwy 190, riktning Furnace Creek , den sista kontakten med civilisationen innan man går in i den brinnande ugnen i Death Valley: en marskanonfestival , sanddyner från månen och ett överflöd av endemiska arter vars överlevnad talar mycket om kraften i livet i Death Valley.
Mot alla odds, vägen från Furnace Creek blir plötsligt en uppvisning av högspänningsattraktioner. I det första fallet, Artists Drive är den 15 kilometer långa runda rutten som framhäver den vackra färgpaletten av mineraler på en sträcka av vulkanisk sten.
Om värmen är helvetisk, klättra några 1 600 meter till toppen av Dante's View, vars åsikter ger mycket: åt ena sidan, Badwater Salt Flat, den lägsta punkten på jorden (86 meter under havsytan), och å den andra Mount Whitney, står den högsta toppen i parken.
Det finns fortfarande en filmvy. Belöningen som väntar oss vid nästa stopp är halvvägs mellan naturens mirakel och eufori av en filmisk milstolpe.
Zabriskie Point
Zabriskie Point det är den där dalen av karga länder som viker sig samman och bildar tusentals vågor av ett gyllene hav. Zabriskie Point är också titeln på ett av motkulturens sista tjut. året löpte 1970 när Michelangelo Antonioni bestämde sig för att lokalisera den andra av hans tre amerikanska filmer i denna ödsliga del av death Valley .
Bevakad av ett stort följe av författare – Sam Shepard och Fred Gardner, bland dem – och för det obestridliga rosa floyd soundtrack , Antonioni gav honom ett ansikte, det av Mark Frechette och Daria Halprin – dåtidens två autentiska agitatorer – till en vild kärlekshistoria, och vars ökända kassamisslyckande inte är något annat än en anekdot av detta underverk av kultfilm.
Utan att vilja göra några spoilers, och med tanke på detta panorama som ser ut att ta eld, är det svårt att inte roa sig privat med den sensationella finalen på Zabriskie Point.
**MOJAVEÖKEN**
Lokalt känd som High Desert, denna imponerande vidd av sanddyner sträcker sig över fyra stater – Arizona, Utah, Nevada och Kalifornien – inrymmer en viktig del av rutten som oftast nämns på bio och i litteraturen från förra seklet. Om John Steinbeck hade förutspåtts av ödet – prestigen och (mot) kulturell mystik – att han skulle springa på 'modervägen', skulle han ha skrattat. eller att gråta.
författaren till vredens druvor förevigat den berömda Route 66 , källa till fantasier av resenärer, visionärer, författare och andra oförsiktiga om den mänskliga arten. Sedan invigningen 1926, den mytomspunna motorvägen, som täcker avståndet mellan Chicago till Santa Monica , fungerade som en artär för arbetsbefrielse (leta efter "okies") under den stora depressionen.
I efterdyningarna av andra världskriget utkämpade beatgenerationens milis sin egen kamp: motkulturens. Och det är där Jack Kerouac gå in genom ytterdörren till den amerikanska legenden med I stigen (1957).
Den här gången var befrielsen varken mer och inget mindre än en korsning mellan äventyrstörsten, de lysergiska begären och jazzens swing ombord dodge cabriolet . Det var i princip Mojave.
Och om öknen var ett litterärt landmärke, blev neonstaden i sin egen rätt Mojaveöknens omättliga dam.
**GRISTEN PÅ DEN PSYKOTROPISKA TAKAN: DET ÄR VEGAS, BABY! **
** Las Vegas är symbolen för hedonism,** både inom och utanför fiktionens gränser. Så lägger jag grunden till en annan av vår kulturepokes legender Hunter S. Thomson och n Rädsla och avsky i Las Vegas (1971).
Det är Vegas, baby!
Författaren överförs till papper, enligt klausulerna i gonzo journalistik , en av hans psykedeliska upplevelser på hjul, på väg till staden neon.
Det finns inget. hans alter ego, Raoul Duke -spelad i decennier av Johnny Depp i filmen med samma namn- filmade med syrans hastighet med en resväska laddad med psykotropa incitament och meningslöst nonsens . Långt ifrån Dukes ambitioner kommer vår Chevrolet triumferande in i Las Vegas genom ytterdörren: "Välkommen till Wynn Las Vegas, mina damer."
På väg till lobbyn Wynn Las Vegas och Encore av Preferred Hotels & Resorts , stöter vi på Leende kungbjörn , den gigantiska skulpturen av den spanska konstnären Okuda San Miguel . Du ler tillbaka. Du är redan medveten om att det kommer att vara mycket svårt för dig att lämna detta hedonisms rike i landet där man aldrig ska säga aldrig.
Las Vegas Boulevard Hotel är den typiska lyxresorten . Inuti blir alla prövningar – folkmassorna, temperaturerna på mer än 50 grader i öknen, sökandet efter sista minuten-klänningen, brådskan! – en oviktig anekdot.
Dessutom är denna juvel av Preferred Hotels & Resorts-sigill inte ett hotell, är en stad-resort som ackumulerar utmärkelser , sju signaturrestauranger, tre nattklubbar, flera sjöar, vattenfall, fler pooler, utsökta signaturbutiker , ett spa att bo på hela livet och, naturligtvis, ett kasino där croupierer samexisterar i perfekt harmoni med spelare som går upp tidigt, som stannar uppe sent, som föredrar sake, som lika mycket slukar fritid och kärlek i alla dess aspekter... Vad mer kan man önska sig? Rökare, en askkopp, tack.
Gör spel!
** Neonernas stad. Hedonisternas tillflykt. Juvelen i Mojaveöknen. Bastionen av underhållning.** Det här är Las Vegas, och nästan allt sker på The Strip. Och mot de flesta av dina insatser, det legendariska hemmet för kasinon, bröllopshus, nattklubbar, temamuseer – måste-se, naturligtvis: Neonmuseet Y MobMuseum – och vägar för nattvandringar som t.ex Fremont Street Experience kondenserar andra oväntade attraktioner.
Om du "satsar" på konst, gå till Downtown Arts District att se, höra, röra, chatta och njuta av, om du anländer, den Första fredagen där esteter, samlare, kreatörer och modernare möts i jakt på food trucks, uppträdanden och musik i det fria.
I gourmetkapitlet tillhandahålls haute cuisine avlat av en av de nyligen avlidnas ateljéer Joel Robuchon i en slags parisisk herrgård och spanjoren José Andrés i matsalen på Jaleo, båda med veckors reservation.
Om du går av remsan , fly ett par timmar till Arts Factory . Och i hjärtat av Chinatown är Raku-restaurangen en magnet för lokala kockar i värmen från andra ljus: grisöra, kinder och hantverkstofu. Och för de mest skeptiska, i Las Vegas finns en plats reserverad för litteratur. I Freemont, mellan 10:e och 11:e gatan , The Writer's Block en oklassificerbar skrivbutik-workshop i stil med det nationella nätverket 826.
JOSHUA TREE NATIONALPARK
Tre timmar bakom ratten och neonhorisonten försvinner. På avstånd kan du bara se... ogästvänliga slätter, spår av gruvenklaver, främmande klippformationer, oändliga vägar och havet av träd som ger parken dess namn.
Dessa gigantiska yuccas **(upp till 12 m och över 150 år gamla)**, inspirerade en gemenskap av mormoner som hittade, i de öppna grenarna på Josuaträdet, profetens armar som pekade mot det utlovade landet. Och i samma land reser sig Keys Ranch , som var hemmet för en ranchägare och gruvarbetare William F Keys , och hans familj från början av seklet fram till 1969.
Den gamla gruvan är en underbar attraktion för samlare av frimärken från Fjärran Västern och ett välbevarat exempel på de amerikanska pionjärernas övermänskliga offer.
Joshua Tree National Park
Mer vardagliga är strävanden från hundratals lokala klättrare som når (och skalar) klippväggarna i Hidden Valley Trail , eller de av cyklisterna som delar sin fascination mellan **Geology Tour Road, 29 kilometer genom Pleasant Valley, och panoramautsikten över Keys View (1580 m) **, som återger ett av de bästa vykorten i Coachella Valley, en festivallegend för ett internationellt följe av indies som vallfärdar till Coachella Valley Music and Arts Festival varje vår.
En annan av dalens charm kommer från landet: Coachella producerar nästan 90 procent av de dadlar som konsumeras i landet. Om du förklarar dig själv ett fan av denna art som Golden zahidi eller Halawy, gå till palmlunden Oasis Date Gardens eller av Shields Date Gardens .
Spara det bästa till efterrätt . Och i öknarnas parallella universum sker det i skuggan av en Eden, som den av ** Oasis of 49 Palms **, en stig prickad med palmer, kaktusar och olika ökenflora runt en pool av kristallklart vatten .
Det finns inga spår av Josué här, det finns inget behov. I denna vilda fruktträdgård släcker prärievargar, fåglar, boskap och resenärer sin törst under dagen och ser över sina prioriteringar vid solnedgången. I sitt verk Walking sammanfattar Henry David Thoreau det så här: "Jag tror på skogen, på ängen och på natten när säden växer."