Det finns platser vars namn är större än de själva. Eller, uttryckt på ett annat sätt, det finns namn som har kommit att representera mycket mer än en by, en stad eller en dal; namn med bredare resonans och mycket djupare implikationer. Ett av dessa namn är Sargadelos.
Du har säkert hört talas om den karakteristiska vita och blå galiciska keramik som bär det namnet. Du kanske har sett några av de butiker och gallerier som företaget har i olika städer.
Kanske till och med en historisk karaktär låter för dig, markisen av Sargadelos. Det du kanske inte vet är det Sargadelos är en by. Och det är inte vilken by som helst.
Sargadelos är en plats med nästan mytiska resonanser, en liten stad med en historia större än sig själv. Sargadelos är en plats på kartan, närmare bestämt vid kusten av Lugo, men det är också en plats i minnet; det är en punkt där historia, landskap, symboler, dåtid och framtid korsas. Inte illa för en socken som knappt når 120 invånare.
Keramikfigur från Sargadelos.
SARGADELOS KERAMIK
Fabriken i staden är mycket mer än ett keramikföretag. Det är ett kulturprojekt som sträcker sig över tre århundraden, en historia som är sammanflätad med den franska invasionen 1808, med den galiciska exilen i Argentina och det fortsätter än i dag.
Ursprunget är i Antonio Raimundo Ibáñez, en upplyst entreprenör som var i kontakt med andra delar av Europa tack vare de rederiföretag som han handlade med England eller Skandinavien, som Han bestämde sig för att sätta upp en fabrik för att tillverka lergods i engelsk stil i en dal där han redan hade ett gjuteri.
Staty av Antonio Raimundo Ibanez, Marques de Sargadelos, i Ribadeos stadshus.
Den dalen var Sargadelos. Och även om Ibáñez, känd som markisen av Sargadelos, dog i en lynchning av oklara skäl kort efter, knivhögg till döds på fälten nära sitt hem och gick sedan bar överkropp genom byarna i området, med sin familj fängslad, hans fru som dog några dagar senare och en dotter som slutade tappa förståndet, i sann dramatik romantisk romantik, kvar där springande grodden till vad som skulle bli ett av de stora kulturprojekten i norr.
Under det följande seklet fanns det fyra stadier i fabrikens historia –delarna av var och en av dem förföljs idag av samlare av antikhandlare från halva världen–, fram till 1968, Isaac Díaz Pardo och Luis Seoane, två av 1900-talets viktigaste gestalter i 1900-talets kultur i Galicien, bestämde sig för att bygga en fabrik på samma plats där markisen hade varit och ge form åt samtida konstnärlig keramik. Så föddes den Sargadelos som vi vet idag.
Isaac Diaz Pardo och Luis Seoane
Och runt det, en hel galax av projekt: ett förlag, Forms Laboratory of Galicia, Ceramica do Castro, Galician Information Institute, på Carlos Maside Museum of Contemporary Art, stipendier, kurser, konstnärliga bostäder som förde hundratals krukmakare från hela världen till dalen... allt betalas av vinsten som fabriken lämnat.
Efter en konvulsiv period efter Díaz Pardos död, äntligen under de senaste åren tycks företaget ha återfått en del av den betydelse det ursprungligen hade. Och i alla fall är det idag igen en av de främsta anledningarna att besöka byn.
Där, i den slående byggnaden designad 1970 av arkitekten Fernández Albalat, finns ett historiskt museum, en av märkets största butiker och framför allt får besökarna möjlighet att besöka fabriken, gå bland krukmakare, se på egen hand hur bitarna målas en efter en och hur färgerna förändras med temperaturen i ugnen.
Fabrikens uteplats, verk av Andrés Fernández Albalat.
ÄLSKARNAS GÅNG
Lite längre ner, lämnar man fabriken bakom sig, kommer man till ruinerna av det gamla gjuteriet. Bakom henne leder en smal stig in i skogen vid kanten av en kanal. Det är Paseo dos Namorados, som går in i dalen mellan månghundraåriga kastanjeträd och närmar sig floden.
Ormbunkarna blir allt större och mossan täcker trädstammen i det mest slutna området, mellan järnek, ek och hundraårslager. Precis där, efter en böj, dyker plötsligt upp, den gamla dammen, byggd 1790 för att föra vatten till gjuteriet och som idag skapar ett spektakulärt avtrappat vattenfall.
Vid ingången till skogen, där vi lämnade bilen, några av de gamla byggnaderna i den primitiva fabriken är idag upptagna av verkstäder av lokala hantverkare. Det finns ett kulturcafé framför ruinerna av det gamla gjuteriet.
Och där uppe, knappt 200 meter bort, det spektakulära Pazo del Marqués de Sargadelos och det historiska museet. Det finns inte många byar av denna storlek med två museer.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
GASTRONOMISKA SARGADELOS
Att hitta ett aptitretande ställe att äta på är inte svårt i detta område. Burela, en av boniteros huvudstäder i norr, ligger ett steg bort. Och till andra sidan, lite mer än 4 kilometer bort, San Cibrao med sina terrasser.
Men utan att lämna staden finns det tillräckligt med alternativ. Tills för inte så länge sedan var platsen som alla nämnde för dig när du frågade O Almacén, ett litet lantligt hotell med hemlagad mat, en trevlig terrass med utsikt över floden och känd för sina traditionella specialiteter som sardiner i albariño marinad, caldeirada i stil med A Mariña eller flan.
Sedan nyligen finns det ett annat alternativ. Utan att lämna keramikfabriken, komma åt genom arkaden på dess cirkulära uteplats, kommer du till Taberna de Sargadelos, en enkel matsal, utan anspråk annat än att servera traditionell, ärlig och okomplicerad galicisk mat.
Möblerna är naturligtvis designade i egen regi och allt, även ölen, serveras i det populära blåvita porslin. Dagens empanada är bra, magerna, som kommer till bordet i en generös terrin, är sådana som får dina läppar att fastna.
Raxo i Sargadelos Tavern.
Zorza saknas inte (fläskfilén marinerad med paprika, panerad och serverad, här, med nystekt potatis), raxo (samma kött, men med en marinad utan paprika), bläckfisk, grisöra, musslor. Och till efterrätt, nödvändig med honung eller ost med valnötter och kvitten.
Tjänsten är vänlig, platsen bekväm och drick vin i en cunca – en porslinskopp från vars botten den kommer fram – och gör det vid foten av den enorma keramiska väggmålningen av Luís Seoane ta vilken måltid som helst till en annan nivå. Du är i hjärtat av Sargadelos universum.
Väggmålningen av Luís Seoane i Sargadelos Tavern.
Det är inte lite för en by i en av de minsta kommunerna i Galicien. Och vi skulle fortfarande behöva göra en stig längs floden, närma dig klipporna (de ligger bara 10 minuters promenad) eller till den avskilda stranden A Rueta.
Vi kunde fortfarande bo kvar hos grannen Mute House och be om ett av dessa rum med ett vardagsrum som har utsikt över trädgården denna restaurerade bondgård.
Och allt utan att flytta från dalen, från detta mikrokosmos som har gjort sitt namn till mycket mer än ett namn och resonerar på ett speciellt sätt.
PRENUMERERA HÄR på vårt nyhetsbrev och få alla nyheter från Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler