Staden Bari har några av de bästa arkitektoniska pärlorna i Apulien.
Vem skulle nu berätta att jultomtens hem inte ligger under den lappiska taigans barrträd, utan sköljs av Adriatiska havets vågor; berättelsen om den långa vitskäggige mannen som kommer på sin häst lastad med presenter till alla världens barn börjar i Bari, Puglias huvudstad.
Men innan han fortsätter måste besökaren varnas för att innan han gör någon form av bedömning om staden som han är på väg att upptäcka, måste han undvika och ignorera den moderna expansionen som öppnar sig söder om Corso Vittorio Emmanuele. Intetsägande och trångt med trafik, rutnätsgatornas moderna Bari och byggnader av tveksam byggkvalitet Den fungerar som en ogenomskinlig omslag till presenten som den gömmer när den första chocken är över: den åldrade Bari, Bari Vecchia.
Bari, all charm i Puglia
Detta hörn av Apuliens huvudstad kan nås genom flera öppna dörrar i väggen, eller mellan slitna byggnader. Ett alternativ i "romersk stil" är att göra det genom en gren av Via Appia Traiana , som går in i staden längs sydostkusten, och slutar vid foten av den gamla hamnen. Det säkra naturliga skydd som erbjuds av den södra viken på halvön där Bari Vecchia ligger har varit orsaken till dess förmögenhet, men också till många olyckor.
Nu, vid dess vatten, ligger Teatro Margherita , den enda i Europa som vilar på styltor. Före oss presenteras den första paradoxen i en stad, och ett land, Italien, fullt av dem; där en företrädare för konst och kultur, blodiga strider ägde rum om kontrollen av hamnen, samma som utställningarna nu visas på (Teatro Margherita har inrymt Baris museum för samtida konst sedan 2009). Vad var alltid orsaken till sådana kamper? Stadens privilegierade maritima läge, ansett i århundraden som "österns dörr".
Teatro Margherita är ett bevis på att Bari inte bara lever efter historien, utan att det också är en källa till konst och kultur.
Bari är en adriatisk stad, men den ser för Egeiska havet ut som sonen för fadern och de fattiga för de rika; därifrån skulle relikerna, kryddorna, rikedomarna, skeppen och männen som skulle göra Bari komma en önskad och invaderad stad både av bysantiner, normander, italienska hertigar och tyska kejsare, samt av kungarna i Spanien, Frankrike och sultanerna i Istanbul.
Närvaron av sådana berömda städer bland de kullerstensgator i Bari Vecchia kan kännas från arkitekturen i gamla palats och dolda kyrkor, även i den lokala gastronomin, full av nickningar till orientaliska smaker. Den vita stenen i Apulien tjänar som en bildsköld mot medelhavssolen som korsar Italiens berömda himmel utan moln som korsar dess väg.
Detta är inte fallet när man promenerar genom Bari Vecchia, som erbjuder den förbipasserande en labyrintisk layout, intakt arv av dess islamiska arkitektur . Husens innergårdar är fulla av liv, och medan barnen leker bland pelargoner, jasmin och bougainvillea, jobbar nonne på långa träbord för att göra det kokett. orecchiette , en typ av pasta formad som ett barns öra.
Orecchiette är en typisk apulisk pasta som efterliknar formen av ett öra, därav dess namn
Och så, medan vi bara tänker på att äta, stöter vi på koketten Kyrkan San Marco av venetianerna, mitt i det medeltida centrumet . Kopplingen mellan Bari och lagunens stad går tillbaka till år 1002, då venetianarna verkade befria barerna från en långvarig muslimsk belägring. Sedan dess var vänskapen till fler, och de venetianska sjömännen hittade i Apulien något som Bari-sjömännen redan använde på sina sjöresor: den tidigare nämnda orecchietten .
Tack vare denna pasta, vars första det finns register ("öronen" nämns redan i dokument från 1100-talet), hade sjömännen i Bari säkrat en billig, hållbar och rejäl ranch för sina besättningar och hade råd att segla till platser så långt bort som Se (moderna Demre, Turkiet). Bari-seglare anlände till denna turkiska stad 1087 med de första gåvorna som skulle göra Bari känd i hela Europa. Efter att ha stängt sina företag i Mira, återvände de till sitt hemland och bar med sig reliker av den vördade Sankt Nikolaus.
Som en gåva från havet till staden, helgonets ben (som i länderna med ortodox tradition är den som ansvarar för att leverera julklapparna) vila vid Medelhavet, på platsen där oxarna som släpade dem bestämde sig för att stoppa sina steg. Medan jag håller en läcker nocciolaglass framför basilikans vita fasad, mellan söta tungor, betraktar jag de vackra statyerna av samma oxar som vakar över besökarna i skuggan av de halvcirkelformade valvbågarna.
Apuliens huvudstad, korsvägar mellan kulturer
Sankt Nikolaus basilikan Det är en gåva för ögonen: det räddar det bästa prover på skulpturer av de eleganta romanska pulléerna , och dess egen arkitektur, som behåller utseendet av en fästning den hade på bysantinsk tid, har också ett starkt nordeuropeiskt avtryck. Tornen som flankerar dess fasad, höga och robusta, verkar som en present från det avlägsna Normandie. Det här är några av gåvorna som vissa och andra städer lämnade i Bari, liksom den varma solen som uppmuntrar dig att gå och det blå havet som inbjuder dig att bada.
Före byggandet av vägen som går längs stadsmuren, vågorna skvalpade mot absiden av Sankt Nikolaus basilikan , men idag, från dess majestätiska inre, hörs fortfarande vågornas oupphörliga sorl. Det är därför jag, svettig och fortfarande omtumlad av vad jag har sett hittills, rusar genom gränderna på jakt efter en strand, en groyne , eller en oas med vatten där du kan smaka på det uppfriskande Medelhavet.
Gå under arkaderna i barockpalatsen, signatur för den spanska monarkins lysande potentater som gjorde sin förmögenhet i Apulien samtidigt som de undviker fullsatta bord och svettiga servitörer. På natten kommer samma terrasser med utsikt över havet, liksom trädgårdsterrasserna gömda mellan små torg, att vara fulla av eleganta barnvagnar som är ivriga att lindra törstiga halsar med kall öl och torr amaro.
Att gå vilse på Baris gator är en av de bästa planerna.
Senare kunde jag kolla hur Bari Vecchias natt vibrerar inte, utan andas, som en gammal fiskare en lugn natt , med utsikt över hamnpromenaden. Jag har sett presenter för smak, syn, känsel och hörsel, men det verkar som att Bari drar sig för att ge mig den dipp jag letar efter.
Det normandiska slottets värnstenar uppmanar mig att vända mig hotfullt, och jag vänder mig mot den breda piren som har utsikt över Adriatiska havet och letar efter sprickor. "Bari har ingen strand, för den behöver ingen", Gaetano förklarar för mig, en man i sextioårsåldern med vitt hår på bröstet, som går halvnaken längs stadens strandpromenad. När han ser mitt ansikte pärlat av svett, pekar han mig mot ett stall gömt i skuggan av palmer och indikerar att de säljer den bästa yoghurtshaken i staden, kall som is.
Att hitta det bästa av Grekland i Italien kompenserar för att inte hitta en vik , säger jag till mig själv när jag smakar på presenten som Bari ger mig i skuggan av väggarna. Plötsligt känner jag igen doften av bläckfisk med lök och färsk basilika. Min mage kurrar lättad: Julen i Bari tar aldrig slut.
Bari Vecchia är skatten som är gömd i hjärtat av moderna Bari.