Marina Corricella, i Procida.
Klockan är tio på morgonen och klockorna i kyrkan Santa Maria delle Grazie ekar genom de skalande gränderna i Marina Corricella. Skrämda flyger ett par måsar från kupolen för att ta en balkong. Träluckor till grannhusen är fortfarande stängda. Sittande på en bänk framför den lilla bryggan, mellan trassliga nät och färgade båtar, minns två morföräldrar nostalgiskt förflutna tider. Nagna händer, rynkig hud från solen... De verkar ha mycket att berätta.
Nästan lika mycket, kanske, som denna italienska ö på knappt 4 kvadratkilometer där tiden mäts av tidtabellerna för färjorna som förbinder den med omvärlden. Med en verklighet där livet är något annat. Eftersom Procida alltid visste – det fortsätter att veta – mer speciell än någon annan: dök upp, liten och innesluten, från det blå vattnet i Neapelbukten, det är lillasystern av de tre öarna som täcker denna lilla bit av Tyrrenska havet.
Hon är den ödmjuka, den fridfulla. Den som lever omedveten om all lyx och extravagans på Capri; till all aktivitet och liv i Ischia. Kort sagt: det okända. Men om de alla delar något – inklusive Amalfikusten, som observerar dem i fjärran – så är det den naturliga Eden som de erbjuder sina besökare: branta klippor, drömstränder, städer fulla av magi och deras eviga förhållande till havet. Också att jag inte vet vad som frestar de som trampar på dem att aldrig lämna.
Fiskare ankrade bredvid Castello Aragonese, i Ischia Ponte.
Procida nås efter en 35-minuters båttur från Neapels hamn. Precis tillräckligt för att känna hur vågorna vaggar oss försiktigt och det är allt: vi är här. Om de få boendena blir något mer mättade i augusti, blir det mycket avslappnat under resten av året. Ön har inga stora hotellkedjor eller lyxresorter. Några små intima hotell, hyreslägenheter och charmiga B&B räcker för honom.
Nico, född på ön, sköter genom sitt företag Gioi Apartments uthyrning av små boutiquelägenheter. Flera är i hjärtat av Marina Corricella, det idylliska fiskarkvarteret som representerar det populäraste vykortet av ön. Att detta endast kan nås till sjöss, eller till fots, genom invecklade steg och smala valvbågar, har sin ena.
Mot det tyrrenska folket och med amfiteatern av fasader i pastellfärger bakom sig, Nico berättar hur för århundraden sedan sjömän målade dem för att kunna identifiera dem på långt håll när de kom tillbaka från fisket. Här kan du känna salpetern, doften av den där havsbrisen som absorberar allt. Kläder hänger på tork från fönstren.
Den mest utvalda italienska delikatessen i Ischia Salumi.
Procida levde övervägande på landsbygden tills, efter dess erövring av bourbonerna i början av 1800-talet, många bytte jordbruksredskap för fiske. Land med överflöd av kaniner, det var Carlos III:s favoritjaktmark - senare även för Fernando IV -, att han som kompensation för sin ensamrätt att utöva den gav dess invånare en del av vinsten från sjöfarten. Idag översätts arvet från detta utbyte till två detaljer: de har det äldsta nautiska institutet i hela Europa (1875), och mer än hälften av befolkningen lever fortfarande från havet.
Du måste klättra uppför den branta backen till Terra Murata, en sliten medeltida fästning byggd på öns högsta punkt, för att njuta av den bästa panoramautsikten, även om det innebär att sätta våra lungor på prov. Där uppe ligger också det övergivna Palacio D'Avalos, en av de mest oroande platserna i Procida. Denna konstruktion från 1500-talet, som knappt står kvar idag, var ursprungligen hemmet för familjen D'Avalos, senare övergick det i Bourbons händer och redan år 1700 förvandlades det till ett fängelse.
Det var jesuiterna som efter en revolt 1848 bestämde det fångarna var tvungna att använda sin tid till något produktivt, så de lärde dem att sy. Linnekläder tillverkade i Procida nådde en sådan kvalitet att de blev kända över hela världen. De representerade till och med ett ekonomiskt lyft för ön. Att besöka fängelset idag, uppslukat av växtlighet som är som bredast, är både olycksbådande och fängslande.
Den charmiga Sant'Angelo, i Ischia.
Så gåtfull är platsen att det var konstigt att producenterna av The Talented Mr. Ripley, filmad på ön, inte valde den som plats. Även brevbäraren och Pablo Neruda filmades här, förresten. Det finns grannar som fortfarande stolt pekar på cafeterian där den unge postino fängslade den som skulle sluta bli hans fru. Med sådan lätthet att erövra konsten, nyheten att Procida kommer att bli Italiens kulturhuvudstad 2022 Den fångade ingen, även om dess tiotusen invånare firade den med stil.
I den västra änden av ön, Att konkurrera med Marina Corricella är ett annat litet fiskekvarter. Marina Chiaoilella nås med en trevlig promenad mellan husen och stugor vars trädgårdar fulla av citronträd kan skymtas bakom murarna. Det är Limoncellos land i Procida, och det märks. Hamnen, där yachter och båtar vilar, har flera egenheter: den ligger på en gammal vulkankrater, den ligger intill stranden med den vackraste solnedgången på ön – Spiaggia della Chiaoilella – och är förbunden med en gångbro till ön Vivara, som inrymmer ett naturreservat som endast kan besökas vissa dagar på året. Att observera det från terrassen på Crescenzo,** den äldsta restaurangen i Procida, är kanske den bästa planen för ett farväl.** Även om resan fortsätter. Ischia väntar på oss.
Kyrkan Santa Maria delle Grazie, i Procida.
Medelhavselegans får all styrka i universum när man sätter sin fot på öarnas äldre syster, det andra och sista stoppet på vår mycket populärare italienska turné. Den största i storlek räknas, på sina 46 kvadratkilometer, med drömstränder som Lacco Ameno, lyxiga resorter som under sommarmånaderna hänger med helskylten, slingrande stigar som utforskar dess inre och tusen hörn som väntar på att bli upptäckta.
En av dessa hemligheter finns i inlandet och har sitt eget namn. Även om La Vigna di Alberto inte har en skylt på fasaden, är det mitt på en väg till ingenstans och dess ägare har humor när dagen gryr, det blir ingen förlust, för alla här känner honom. Att äta i sitt rustika hus, där Alberto själv föddes, innebär att njuta av en god festmåltid i italiensk stil där det som är tillgängligt serveras, vilket alltid är härligt.
Men ännu bättre, det innebär att chatta med värden om hans liv och om livet omgiven av rödbruna paprika som hänger från takbjälkarna, i ljuset av ett par ljus och medan du dricker ett glas vin, deras vin, odlas på den omgivande marken, vilket är rent nöje.
Ändå, till landet där Elisabeth Taylor och Richard Burton lät sin passion flöda under inspelningen av Cleopatra, Tja, det var här som deras romantik avslöjades, de kommer inte bara för att äta: också för att känna hur de kommer ut ur sina inälvor dess eldiga vulkaniska rötter, som ger den hundratals mineralkällor och fumaroler. På jakt efter ett ensamt bad i varma källor – med fri tillgång och inga dörrar, tack – beger vi oss söderut. Mycket nära den charmiga staden Sant'Angelo, i slutet av en grusväg och efter att ha gått ner 300 trappsteg når du Baia de Sorgeto, där blandningen av temperaturer i dess bubblande vatten är den bästa terapin.
Kaktusar i Giardini Ravino.
Men det stora landmärket i Ischia, Castello Aragonese, står på en stenig holme i Ischia Ponte, det mest turistiska området. Det var Hiero I som byggde den ursprungliga fästningen på denna plats 474 f.Kr. C., även om dess nuvarande bild beror på Alfonso V från Aragon. Inuti kan vi inte missa den gamla Cattedrale dell'Asunta och dess ojämförliga fresker, dess utsiktsplatser, uteplatser och kapell; inte heller dess eviga utsikt över havet.
Även om för panoramautsikt, den som avnjuts från slottet, i gryningen, från Villa Lieta, en av få som kan skryta med den turen. Det var det som övertygade Anna, dess ägare, att öppna sitt B&B här, omgivet av souvenirbutiker, dekorerade restauranger och småföretag som Ischia Salumi, där du kan njuta av de mest utvalda italienska charkuterierna.
Och ja, det rökta baconet är underbart, men Kaktuscocktailen — kaktusfrukt, passionsfrukt, peppar och chili — är inte heller dålig som de tar emot bland suckulenter, citronträd och påfåglar i Giardini Ravino, galenskapen som kapten Giussepe D'Ambra utförde på en övergiven vingård som idag hyser 5 000 växter och får 17 000 besök om året. Och det galna är inget ordspråk. Många strök över hans projekt på detta sätt när han 2006 slog upp sina dörrar nära staden Forio. Kanske trodde de att växterna inte skulle väcka passioner bland turister, och ändå hade de fel. Välsignad galenskap är den som tillåter idag att leva upplevelser som att gå på klassisk musikkonserter omgiven av denna fruktträdgård.
För det är redan känt att livets krydda, det som verkligen betyder något, ibland finns i det som andra inte ser. Y Vi har sagt det länge: här, i detta lilla hörn av världen omgiven av rent Medelhavet, det vet de mycket väl.
Medelhavet och hedonistisk tillflyktsort till Procida och Ischia.
RESAANteckningsbok
HUR MAN FÅR
Iberia har direktflyg till Neapel från Madrid och Barcelona, Väl där finns det två hamnar från vilka färjor avgår som ansluter den till Procida (40 min) eller Ischia (1 timme): Molo Beverello och Porta di Massa. Det finns täta kontakter med företagen Caremar och Medmar.
VAR MAN SKA SOVA
i Procida
Gioia Apartments: Detta lokala företags boutiquelägenheter ligger utspridda runt de mest emblematiska platserna på ön. Med spektakulär utsikt och alla bekvämligheter.
San Michele: Bohemisk lyx är den stora satsningen på detta lilla hotell i Marina Corricella.
På dessa öar kommer du att känna dig som huvudpersonerna i "Luca" (Pixar).
i Ischia
Villa Lieta: Vakna upp med utsikt över Castello Aragonese? Det är möjligt i detta söta bed & breakfast som drivs av Anna, som erbjuder den bästa frukosten varje morgon på terrassen.
Drottning Isabella: Det enda lyxhotellet i Ischia. Dess öppning på 50-talet var i händerna på producenten och redaktören Angelo Rizolli, som utökade Queen Elizabeths historiska bad med detta exklusiva boende. Den har 128 rum genom vilka stora kändisar har passerat.
VAR MAN ÄTA:
i Procida
Crescenzo: Den äldsta restaurangen i Procida erbjuder den bästa färskvaran från havet till ett bra pris. Hans spagetti med musslor med citron är ett måste.
gorgoniska (Marina di Corricella, 50): Ensam dess pasta med sjöborre är redan en ursäkt att testa det.
Flamingo café (Liberty, 90): Ta en espresso till frukost som Gud befaller och en croissant med pistagekräm Det är början på dagen som vi drömmer om.
i Ischia
The Vineyard of Alberto (Giuseppe Garibaldi, 57): Bokningar krävs och de tar bara emot kontanter, men samtalen med Alberto och livets recept avnjuts på uteplatsen på hans hembygdsgård De förtjänar det.
Ischia Salumi (Luigi Mazzella, 100): Familjeföretag specialiserat på ö-delikatesser, Den har producerat alla sorters charkuterier i fyra generationer.
Dal Pescatore: Med en terrass med utsikt över den enorma klippan som är huvudpersonen i staden Sant'Angelo och omgivet av butiker och konstgallerier, är det det perfekta hörnet att satsa på det söta.
Da Ciccio (Luigi Mazzella, 32): Familjerestaurang specialist på skaldjursrätter, även om berömmelse kommer från dess pizzor.
Viella Lietta.
VAR MAN KAN KÖPA
Luigi Nappa: Galleriet för denna sjökapten och konstnär är klimaxen till en professionell karriär som fick honom att resa och bo runt om i världen tills du hittar din passion.
Keramiska laboratoriet av Camillo Matera: En av de få som upprätthåller keramiktraditionen i Ischia.
ATT GÖRA
D'Avalos Palace (Terra Murata, 33): Att besöka ruinerna av denna gåtfulla plats du måste begära en guidad tur på Procida turistbyrå.
Cavascura Hot Springs (Iesca, 11): Det äldsta utomhusspaet på ön. Den har romerska bad uthuggna i klippan och en naturlig bastu.
Giardini Ravino: Öppet alla dagar i veckan från 10:00 till 14:00 för gratis besök. Om du föredrar att göra en guidad tur (för €16), måste du göra en reservation.
***Denna rapport publicerades i *nummer 146 av Condé Nast Traveler Magazine (sommaren 2021) . Prenumerera på den tryckta upplagan (18,00 €, årsprenumeration, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår hemsida). Sommarnumret av Condé Nast Traveler finns i sin digitala version att njuta av på din favoritenhet