Det typiska landskapet i Santa Cruz
Morgonen börjar och apelsinblomman tar redan över gränderna i gamla judiska kvarteren Det är inte förvånande: apelsinträd som fyller var och en av dess rutor och hörn räknas med dussintals.
Vi inspirerar starkt: vi vill att **essensen av Sevilla** ska genomsyra oss också. Och medan vi förbereder oss för en dag full av överraskningar, börjar vi gå vilse i den autentiska labyrint som utgör en av de största och vackraste historiska centra i världen.
Vi går igenom några steg och vi är redan medvetna om: Grannskapet Santa Cruz Det börjar surra av aktivitet tidigt, långt innan de enorma grupperna av turister gör ett framträdande.
Lokala företag öppnar sakta sina dörrar. Leveransmännen uppger sitt kön till barer och restauranger. Ett par äldre damer går arm i arm mot grannkyrkan. Den samme vars klockor meddelar att klockan bara är nio på morgonen.
För att ladda våra kroppar – och själar – med energi, går vi till 12 Ximénez de Enciso Street. I salt och socker vi hittade det perfekta hörnet för äta frukost . I denna lilla cafeteria där "cuquismo" når ofattbara ytterligheter - som en detalj: allt är serveras i porslinsbitar från Cartuja de Sevilla -, vi sätter vår beslutsförmåga på prov: rostat bröd, bakverk, croissanter eller något av godiset-som-ropar-till-oss-ropar från deras glaspartier? Vänta, det finns också churros? Tilldelats!
Vi matar vår sötsak i denna oas från Sevilla innan vi börjar dagens första kulturbesök: Murillos gamla hus . Med tanke på att Sevilla just med stil har firat det fjärde hundraårsjubileet av födelsen av en av dess mest berömda artister, korsade vi ingången till det som för närvarande är huvudkontoret för Andalusiska institutet för Flamenco .
Detta traditionella hus-palats var den näst sista platsen där Murillo bodde med sin familj. En promenad genom din centrala innergården , runt vilka fyra gallerier reser sig, låter oss få en uppfattning om dess layout.
Och vi gick ut på gatorna igen redo att sparka. Antingen på egen hand eller genom att anmäla dig till någon av de många Guidade besök som erbjuds i området, föreslår vi att veta allt om det förflutna i denna sevillianska enklav. Och på tal om det förflutna syftar här på en komplex historia full av legender, men samtidigt spännande. Mycket bra, och nu... var ska man börja?
Vi flyttade till trettonde århundradet, när judarna anlände till Sevilla efter återerövringen av Fernando III av Kastilien. Kronan bestämde sig då för att ge dem vissa privilegier att bosätta sig i staden. Anledningen? Judarna var alltid mycket bra affärsmän och var vana långivare av riket. I utbyte skulle kungen ge dem ett visst skydd: därav var området där de bosatte sig, vilket skulle vara det judiska kvarteret som våra fötter nu trampar på, vägg i vägg med ** Real Alcázar :** det kungliga palatset.
Det judiska kvarteret är vägg i vägg med Real Alcázar
Trots det faktum att många kristna kände en viss fiendskap mot dem, gav kung Alfonso X den vise judarna upp till tre moskéer av staden för att omvandlas till synagogor. Idag finns bara två kvar omvandlade till kyrkor: Saint Bartholomew och Saint Mary the White , ett måste på vår rutt. Detta var dock bara fallet fram till slutet av 1300-talet: allt förändrades efter attacken mot kvarteret som slutade i en enorm hebreisk slakt Nästan 4 000 judar dog.
Vi lade historiens mästarklass åt sidan så fort vi nådde De ärevördigas sjukhus . En kuriosa? I den Osteria El Laurel , precis vid Plaza de los Venerables, meddelar en plakett att detta var en av platserna för opera Carmen . Och inte nog med det: i den träffades de, enl skunk i hans mytomspunna verk, Don Juan Tenorio och Don Luis Mejía. Det verkar som om författaren stannade just här under den tid han tillbringade i Sevilla.
Nu ja: det som ser ut som en sober byggnad från utsidan, kommer till liv bara genom att gå in genom dess dörr. Hospital de los Venerables är historia och arv som förkroppsligas i varje målning, vägg och skrymsle av detta stora konstverk.
Främjas av Justin de Neve -en man med mycket pengar, en vän till kyrkan-, byggdes på 1600-talet av en av tidens mest kända arkitekter: Leonard de Figueroa . Skatten som gömmer sig inuti i form av målningar och målningar av Murillo, Velázquez och Valdés Leal, det är helt underbart.
De ärevördigas sjukhus
Det är just Justino de Neve-gatan som tar oss till det mytomspunna Vattengränd , en av de mest säregna gatorna, inte längre i stadsdelen Santa Cruz, utan i hela Sevilla. Dess 140 meter löper parallellt med vad som var gamla stadsmuren och de gömmer två rör inuti: samma som ledde vattnet som försörjde Real Alcázar.
Plötsligt, på ena sidan av gatan, fångar något vår uppmärksamhet. Det är butiken Förmögenhet , som har ägnat en livstid åt designen av fläktar. Att fördjupa oss i deras värld är att upptäcka ett universum av färger och former som vi slutar fångas av.
Vi korsar ett av de vackraste hörnen av grannskapet, den Dona Elvira-torget , och vi kan inte undvika att sitta på en av dess bänkar för att helt enkelt se livet gå förbi. Som ett soundtrack, bruset från vattnet från dess fontäner. Kan du begära något mer? Legenderna fortsätter här: i byggnaden som nu inrymmer ett boutiquehotell bodde, enligt Zorilla, Don Gonzalo de Ulloa , befälhavare av orden och far till Doña Inés.
Plötsligt larmar ett lätt morrande i magen oss: det är dags att göra plats för gastronomi. Allt kommer inte att vara historia! För detta går vi till Mateos Gago , ryggmärgen i stadsdelen Santa Cruz.
Dona Elvira-torget
Där gör vi plats mellan de höga borden The Columns vingård att ta den första tillsammans med ett berg av pringá, specialitet i huset. Några meter längre fram stötte vi på baren Alvaro Peregil , en riktig Sevilla-ikon som inte mindre slog upp sina dörrar 1904. I sin lilla mahognybar, mellan kritskrivna skyltar, beställer vi en av deras orange viner och vi kombinerar det, denna gång, med en tapa av kikärtsgryta : Sevilla av alltid på tallriken. Detta är ren lycka.
Om, trots det, vår aptit kräver mer av oss, är ett utmärkt alternativ ** La Azotea ,** en av Sevillas restauranger som har hållit mest prat i staden de senaste åren.
Redan med full mage tappar vi oss samvetsgrant igen på gatorna i stadsdelen Santa Cruz för att fortsätta stå öga mot öga med många andra legender. Till exempel den av Susone , en av våra favoriter – varav vi är mycket ledsna, vi kommer inte att förstöra den!-.
Vi korsade det berömda kyssgatan, Så kallad på grund av hur nära dess fasader är – och därmed dess grannar, som kunde kyssas från balkong till balkong-. De peppargatan döljer också sin historia, precis som Rosins balkong, där vi fick reda på att det nämndes i verket Barberaren i Sevilla -något lite störande om vi tar hänsyn till att bygget av balkongen var efter operan...-.
Och ja, vi såg det komma... Vår skvallerinstinkt kommer till liv när vi fortsätter att turnera i de gamla judiska kvarteren. Hur man förhindrar att våra ögon går in i dessa Sevilliska herrgårdar ? De boende i kvarteret har seden lämna ytterdörrarna till sina hus öppna och vi tvivlar inte en sekund på det: att kika in på deras uteplatser blir vår favoritunderhållning.
Vi ändrar den tredje och vi går till Meson del Moro gatan : där är Gitarrmuseet , anses vara ett av de bästa museerna i hela Spanien. Det ligger i ett gammalt hus från 1700-talet, där han konstigt nog också bor Joseph Louis Postigo , gitarrist och grundare av detta utrymme där man kan lära sig om det mest flamencoinstrument som finns.
Men om vi efter att ha övervägt den intressanta samlingen gitarrer känner för att fortsätta fördjupa oss i ämnet, vore det bästa att gå några gator till tills vi når nummer 3 av Manuel Rojas Marcos . Vi har nått Flamencodansmuseum .
Genom interaktiva paneler och förklarande affischer fördjupar vi oss helt i en fascinerande värld full av nyanser. För de mest vågade finns möjligheten att anmäla sig till privata flamencoklasser . För det minsta kommer det att räcka att beundra den genom att gå till någon av de visa pass vilket görs ett par gånger om dagen.
Flamencodansmuseet är det perfekta stället att njuta av denna show
Och nu, vad sägs om att vi söker lite lugn? Inga problem: i luftgatan vi hittade vad vi ville ha. Ett gammalt hus-palats i Mudejar-stil gömmer sig inuti Aire antika bad , Arabiska bad där du bokstavligen kan glömma världen. I detta parallella universum, i levande ljus, är det dags att uppleva en resa av förnimmelser genom dess olika utrymmen.
Men idag är vi exalterade och vill testa något nytt. vad sägs om en olivolja baserad kroppsbehandling av Andalusiens fält? Eller ännu bättre, a röda druvvinsbad av Ribera del Duero i en gammal venetiansk marmorbrunn från 1600-talet? Paradiset är här, vi har redan varnat dig.
Dagen går mot sitt slut, men om det trots allt finns en önskan att göra det gå och handla, ett måste stopp kommer att vara in Spanskt blod , ett företag där vi bara hittar handgjorda hantverksprodukter. Halsdukar, smycken, kläder av alla de slag... och en och annan accessoar att ta med hem som souvenir. Den bästa souveniren någonsin.
När vi inser har det blivit natt. Känner du för att äta något igen? Vi stöter på skulpturen tillägnad vår redan vän Don Juan Tenorio på Plaza de los Refinadores och vi nådde Romerskt hus , en institution för besöksnäringen i området. Med en historia som går tillbaka till 1934 , dess meny har en traditionell linje för att njuta av det mest autentiska Sevilla. Vi satsar på de berömda stekta ägg med potatis och ekollonmatad skinka. Kronärtskockorna frestar oss och deras äggröra ser inte illa ut heller. Med ett leende som når oss från öra till öra är vi redo för en av dagens höjdpunkter.
Casa Roman, alltid
Och ja, han spelar flamenco igen... men på vilket sätt! Tupparna , möjligen den mest äkta -och äldsta- tablao av alla Sevillianer, väntar på att vi ska sätta grädden på dagens mos. Här vaknar flamencon till liv två gånger om dagen på en scen där tio artister jobbar av sig för att visa varför denna konst sedan 2010 har deklarerats Immateriellt arv av UNESCO. 35 euro -dryck ingår- ger oss en och en halv timmes obegränsad njutning där det kommer att vara sällsynt att de som inte går ut vill ge en bra stämpel.
Och till vår stor sorg tar dagen slut. Även om du fortfarande vill utöka det lite mer, Båset det är den perfekta platsen. Öppet till två på morgonen, inne kan du njuta bra musik -ibland, live-, drinkar till ett bra pris och en livlig atmosfär.
På vägen till vårt hotell är en sista promenad genom gränderna i stadsdelen Santa Cruz perfekt farväl av denna magiska stad. Under det svaga ljuset från dess gatlyktor går vi för sista gången i den historiska ramen som är full av legender och fascinerande berättelser.
Plötsligt ringer klockan i en grannkyrka. Vi vet: det är sent, men vem bryr sig. Vi har ingen brådska när denna dag tar slut.
Du vill inte säga adjö