Riberamarknaden i Bilbao är den största täckta marknaden i Europa.
Jag svär att jag har försökt! Jag hade bara själv infört två villkor innan jag gav mig ut på min sista rundtur i Bilbao och dess omgivningar: "Du kommer inte att låta gastronomi styra dina steg och denna gång, du behöver inte besöka Guggenheim-museet" (liksom Jenny Holzer är installerad där med Lo Indispensable) . Som väntat slutade jag med att jag misslyckades med min första premiss.
Kalla det handelsrisker för resor, kalla mig en frossare, som du föredrar, men det är omöjligt att komma så nära, ens smygande, en av de bästa köken i världen och att den inte fångar dig med sina kreativa klor och slukar dig med sin omättliga aptit på förbättring.
Ett av matstånden på Mercado de la Ribera, i Bilbao.
FREDAG
Du kommer till huvudstaden Vizcaya vid läggdags, vilket inte betyder att staden sover. Gamla stan i Bilbao förtätar i sina berömda Seven Streets (och i några andra) krogen och den kommersiella essensen som så har präglat stadens och dess invånares karaktär. Idag är denna fotgängarzon som bevakas av mynningen fortfarande den föredragna platsen att ha pintxos och txikitos, det mest populära märket Euskadi och igenkännbar.
Utanför detta gamla muromgärdade område nu också Det är vanligt att umgås i gastrobarerna på Mercado de la Ribera _(Ribera, s/n) _ , den största täckta i hela Europa. Bodar som säljer gildas, kantabrisk mat, vermouthbarer, vinbarer och bryggerier med ett modernt utseende och lokala produkter utgör det gastronomiska utbudet av vad som är en av de mest besökta byggnaderna i staden.
Jag valde att sova på det nya hotellet ** Tayko Bilbao ** för dess strategiska läge, på Calle de la Ribera, framför La Merced-bron, som tar dig rakt upp till den eponyma 1600-talskyrkan omdöpt till Bilborock, ett avantgardistiskt utrymme vars kulturutbud inkluderar livemusikkonserter.
Min strategi att hålla sig borta från Gehrys stora struktur verkade korrekt, i denna kurva av Nervión finns inga titanvolymer i sikte, men det finns ståtliga byggnader som den som upptar hotellet, en byggnad som är från 1924 och Den stoltserar med att vara den första som byggdes med betongkonstruktion i Gamla stan. En struktur som studion Angulo Arquitectura intelligent och respektfullt har lämnat synlig för att förstärka dess arvskaraktär.
Betongstruktur och originalmålade glasfönster i Tayko Bilbao hotel.
i Tayko allt är härligt samtida: dess system av gångvägar, dess exponerade tegel, dess sänggavlar också gjorda av betong och dess (stora!) Ola-restaurang, designad av Martín Berasategui. Jag visste direkt att jag inte skulle kunna fly från dessa gastronomiska volymer.
Grillad pilgrimsmussla smält i iberiskt på havsbotten med anis och sjöborreskum, 'Luismi' ytterfilé (pålitlig slaktare från vilken kocken köper sitt kött) grillad på en bädd av klorofyll och mangold och skivor av Iberian och, för att avsluta, en slöja av saffranspistiller med en apelsinmousse och en earl grey teglass. middag var en riktig hyllning, som den som Berasategui ville ge sin mamma och moster genom att döpa restaurangen med de tre första bokstäverna i hans efternamn, Olazabal.
Ny Ola-restaurang av Martín Berasategui på Tayko Bilbao hotel.
LÖRDAG
Getxo väntade på mig och jag är inte en som får mig själv att tigga när havet pressar. Men innan vi åker till denna kuststad, Jag tänkte inte tacka nej till en väl blöt fransk toast, friterad för tillfället och beströdd med framgång i hotellets gastrobar Patri, där, förutom mer avslappnade rätter och sena cocktails, frukost serveras i en lugnare morgonatmosfär.
En promenad längs mynningen. Denna idylliska upplevelse med titeln på en film från en annan tid transporterar dig faktiskt på något sätt till dem, eftersom rutten börjar i hamnen i Getxo, omger mynningen och dess klippor och stiger uppför Nervión och lämnar efter sig Spektakulär utsikt över Portugaletes klassicistiska arkitekturbyggnader, som tågstationen känd som La Canilla.
La Canilla-byggnaden, i den gamla kajen i Portugalete.
Den passerar också under Vizcaya-bron, designad i slutet av 1800-talet för att förbinda semesterorterna i staden Portugalete och Las Arenas, i Getxo-kommunen.
Det var världens första hängbro i metall. och fortsätter för närvarande att flytta fordon och passagerare från ena sidan av mynningen till den andra.
Jag såg mig själv mycket sjöfarande – mellan segel och trålare – isolerad mitt i vattnet från de två frestelser att undvika under resan, när plötsligt Javier, skeppare på segelbåt vid namn Chicharro, var vänlig nog att bjuda in mig till en txacolí ackompanjerad av ansjovis från Biscayabukten som en del av upplevelsen. Återigen var det oundvikligt att inte ge efter för just denna baskiska aperitif, en förväntan om vad som skulle komma.
Vizcaya hängbro, den första i sitt slag i världen.
I restaurangen Tamarises Izarra _(Muelle de Ereaga, 4) _ vetter mot havet och bredvid Ereaga-stranden i Getxo, Javier Izarra lägger till den där lilla biten av innovation till det mest traditionella köket , artikulera en meny där fisken och skaldjuren grillas över kol och förrätterna är ett kreativt spel av ny baskisk mat som vi kan sätta våra sinnen på prov.
På eftermiddagen, en rutt genom den gamla hamnen i Getxo och genom La Galea, en intressant promenad där du kan springa in i Aixerrota Mill och La Galea Fort, båda konstruktioner från 1700-talet. Om det du föredrar är sandbankar där du kan breda ut dig eller där du kan surfa på vågorna i Biscayabukten, i området sticker den vilda stranden och dess klippor och den unika Aizkorri ut.
Tillbaka i storstaden var det svårt för mig att vara några meter från min restaurang , som ligger på en gångväg bredvid mynningen, och inte för att upptäcka alkemin som Álvaro Garrido utövar i sitt kök.
Här är guld råvaran som kocken lokaliserar i Mercado de la Ribera och att han med fantasi och stor teknik mejslar och hugger tills det blir en gastronomisk juvel som vi kan smaka på i form av en lätt meny, med tio rätter, eller den kompletta, som består av 14 steg.
Köket är öppet, med en stor frontbar där man kan se hur Álvaro improviserar varje dag med den lokala produkten, och rummet utstrålar ett nordiskt lugn förstärkt av trämöblerna och den indirekta belysningen.
Interiör på restaurangen Mina, i Bilbao.
SÖNDAG
I den västligaste delen av Vizcaya ligger regionen inkarnationerna, känd som den baskiska industrins vagga på 1800-talet eftersom exploateringen av de järnfyndigheter som skulle försörja hela världen i den utvecklades (med den tillverkades till och med vapnen från det amerikanska avskiljningskriget).
Ett mycket dynamiskt och roligt sätt att besöka det är genom att delta i Iron Rally av företaget Cazaventuras, en 4x4-tur genom encartadobergen som tar dig närmare – att gå upp och ner för sluttningar på upp till 20 procent – till obebodda gruvstaden Alén, i Sopuerta.
Kalcineringsugnar i Catalinagruvan i Sopuerta.
Där bodde uppemot 2 000 personer som direkt eller indirekt var beroende av gruvdrift, men idag tas av Teresa Infantes åsnor, en 92-årig kvinna född just här och som bodde ensam i sitt blygsamma lilla hus tills helt nyligen tvingade hennes son henne att gå ner för att sova i civilisationen.
De väcker uppmärksamhet under turnén förbränningsugnarna i Mina Catalina, två spektakulära tegeltorn som visas bland den frodiga växtligheten som om det vore ett baskiskt Angkor-tempel.
En strategisk punkt längs rutten är också intressant, med spektakulära vyer, där de konvergerar och provinserna Álava, Burgos, Cantabria och Vizcaya är vänorter.
Las Encartaciones är en region fylld av naturliga element, som grottor med unika stalaktiter och byggnader som är så speciella som indiska hus eller medeltida torn.
Detta är fallet med Loizaga Tower, byggt på 1300-talet under flaggstriderna. Detta rekonstruerade arkitektoniska komplex som har väggar och till och med en vallgrav med vindbro rymmer också den största samlingen av Rolls-Royces i Europa (och den enda med alla modeller tillverkade mellan 1910 och 1998). Det är möjligt att besöka den på söndagsmorgonen, men också att hyra den idylliska fastigheten för att fira bröllop och evenemang.
Torre Loizaga, i Las Encartaciones, den största samlingen av Rolls-Royce i Europa.
Efter att ha tillbringat en mycket bilinriktad förmiddag var det dags att säga hejdå till Vizcaya, men inte innan man tog farväl av dess gastronomi med stil. Jag hade faktiskt kastat in handduken vid det här laget: om det bästa av det baskiska köket ville locka mig in i sina käkar, så skulle det inte vara jag som skulle göra motstånd.
Den trestjärniga Michelinrestaurangen ** Azurmendi ** ligger i staden Larrabetzu, bara 15 minuters bilresa från Bilbao. Dess kock och ägare, Eneko Atxa, väntade på mig där för att visa mig med sitt utmärkta kök att det är möjligt återvända till ursprunget med ett förslag som är lika aktuellt och kreativt som det är kopplat till miljön. Dessutom har restaurangen för andra året i rad utsetts till den mest hållbara i världen av The World's 50 Best Restaurants.
Upplevelsen, som består av mer än tjugo trappsteg totalt, är så komplett att den börjar med en picknick i dess innerträdgård, fortsätter med ett besök i köket och ett nytt utrymme som kallas växthuset, för att avsluta i rummet framför en sublim meny Jag minns fortfarande med nostalgi tårärtorna och det grillade bondgårdsägget, multen i två tjänster och torskgrytan.
Jag kan försäkra er, utan ett dugg av ånger, att jag, inför så mycket kulinariskt konstverk, inte missade ett ögonblick att inte ha satt min fot i Guggenheim hela helgen.
Röd mulle i två tjänster på restaurangen Azurmendi.