Alla vägar ledde till Cuzco, världens navel
Cuzco är ingen puma Det säger chefen för det regionala historiska museet i Cusco, som i början av året försäkrade – mot några krönikörer och forskare – att den arkitektoniska siluett som staden utformades med skulle vara en koa , a vild katt betraktas i den andinska mytologin regn och hagels gud . Denna historiska Pandoras ask öppnas av Anna Maria Galvez , långt ifrån katastrofal, ratificerar bara det okända som vid denna tidpunkt fortsätter att vara inka imaginär . Detta beror på att det var en agrafkultur, baserad på muntlig tradition och endast med stöd av sånger, målningar och quipus (sträng-, knut- och färgbaserat mnemoniskt redovisningsverktyg) .
Det hade också mycket att göra med den "vanan Cusco av avsiktligt utelämna varje episod som upprörde den nya herren ”, förklarar samtidshistorikern María Rostworowski de Diez Canseco i sin bok Tahuantinsuyu:s historia (som det så kallade inkariket av spanjorerna är känt i Peru). En politisk minnesförlust som bestod i att förvränga historiska händelser och som har orsakat att det inte finns någon fast konsensus när det gäller att kronologiskt räkna upp antalet inkar ('kejsare') som kom att regera, från den ursprungliga Cuzqueña-förbundet på 1100-talet fram till den ankomst av Francisco de Pizarro på 1500-talet, under efterapogen av Tahuantinsuyu.
Av den anledningen inte heller Sacsayhuaman , den maffiga inkakonstruktionen som kröna staden och från vilken jag försöker upptäcka konturerna av djuret, skulle det vara en fästning . Nya arkeologiska data pekar på det faktum att det verkligen var ett viktigt ceremonicentrum . anledning till varför var och en 24 juni , på vintersolståndet (på södra halvklotet), den inti raymi festival , en iscensättning av kultritualen till Inti eller solguden . Harmonin mellan arkitekturen i dess kolossala stenblock och landskapet är fantastisk. Hur som helst, här uppifrån framstår Perus historiska huvudstad som platsen med den mest dramatiska himmel du kan tänka dig . Jag svär att jag inte överdriver.
Alla vägar ledde till Cuzco, världens navel
På den östra sluttningen av Anderna, med lite mer än 400 000 invånare , Cuzco är en stad i låga byggnader och framstående kyrkor . Inklusive dess katedral, som står imponerande i Plaza de Armas och rivaler i skönhet Jesu sällskaps kyrka , som ligger mittemot. Resten av byggnaderna med arkader på torget, gamla koloniala herrgårdar vars baser tillhörde inkapalatsen (motståndskraftig mot jordbävningar), idag är de barer och restauranger. Tills snabbmat finns på en av de föredragna destinationerna för unga nordamerikaner och européer på jakt efter en ultimata Indiana Jones-äventyret innan man går in i vuxenlivet.
Jag, som redan tog det viktiga steget för år sedan, föredrar att leta efter Historia och kasta mig ut på gatorna som en inkamummie : en teckning av den inhemska krönikören av Vicekungadömet Felipe Guaman Poma de Ayala visar hur de gick i procession . Sådan var vördnaden för dessa balsamerade kroppar som härskarna de blev orakel som togs om hand och kom med mat även efter döden . Deras panaca (avkomma) var ansvarig för att de inte föll i glömska, förutom arvtagaren, så sociala spänningar var kontinuerliga.
bara mumiejägare Spanjorerna lyckades – efter årtionden av förföljelse – utrota dessa begravningsritualer. Nu är mumiejägarna annorlunda: forskarna som använder sin teknologi för att undersöka fyra regioner i Tahuantinsuyu , som avgick från Cuzco: Chinchaysuyo (väst till Ecuador och Colombia), antisuyo (i norr och nordost, inklusive floderna Urubamba och Madre de Dios), Collasuyo (i söder, från Anderna och höglandet i Bolivia till Chile och Argentina) och Fortsätta (sydväst till Stilla havet).
Särskild uppmärksamhet förtjänar mumier från Inka-offer av barn, en svår fråga som de verkar inte vilja ta itu med. Så eftersom de är arvtagare till sin kultur, kommer jag att respektera deras beslut och bara nämna det lama- och alpackaoffer.
Peru presenteras som platsen med den mest dramatiska himmel du kan tänka dig
Att vara i världens så kallade navel orsakar en sensation liknande när du äntligen besöker Rom och känner dig som en del av något som en gång var "mycket stort" . Jämförelsen med Romarriket är oundviklig, eftersom vi talar om en makrostat vars domäner kom att ockupera en del två miljoner km² , kommunicerad av ett komplett vägsystem på nästan 50 000 kilometer med vilket de lyckades böja sig från en öken till den längsta bergskedjan på jorden . Och alla dessa vägar ledde till Cuzco. Mycket lärorikt i detta avseende är en karta över Inkamuseet där de överlagrar konturerna av Tahuantinsuyu på Europa: den enorma röda fläcken Den täcker – horisontellt – från Galicien till Ryssland.
A blå himmel lapis lazuli med sockervaddsmoln slåss med honom Qorikancha för att få min uppmärksamhet. En kamp mellan det gudomliga och det mänskliga idag förlorat av det som var solens viktigaste tempel i Tahuantinsuyu. När jag äntligen kan titta ner försöker jag föreställa mig hur detta inkakultcenter kunde ha sett ut utan den katolska patina som spanjorerna påtvingat sig. "Med de fyra väggarna täckta uppifrån och ned med plåtar och plankor av guld och [...] en rund figur av solen med strålar och eldslågor så stora att den nådde från vägg till vägg", har jag läst i riktig feedback av Inka-renässansen Garcilaso de la Vega . I gengäld avslöjar författaren också för oss hur erövraren Mancio Serra de Leguizamo förlorade den gigantiska guldfiguren av Inti i ett kortspel. Det fanns tydligen en tid då män segrade över gudarna på denna jord.
Färgen på Cusco
De Qoricancha ('guldhölje') var den stora satsningen Pachacutec Inca Yupanqui (nästan 50 år av regeringstid från omkring år 1400), nionde inkahärskare, promotor och återställare av Tahuantinsuyu , som underhöll honom med rikedomar i guld och silver och etablerade soldyrkan i den officiella statsreligionen. En staty av honom i Huvudtorg dagligen påminner om den historiska betydelsen av " största man som den aboriginska rasen i Amerika någonsin har producerat ”, som upptäcktsresanden och författaren Sir Clements Markham definierade det.
Jag går igenom rummen ett efter ett av det som skulle bli Santo Domingo-klostret 1534, där Imperialistiska och Viceregala arkitektoniska stilar samexisterar i harmoni : stenblock perfekt anpassad utan murbruk upptar platser en gång rest av dominikaner. Här, mer än någon annanstans, kan du bekräfta den frasen som dikterar hur "precisionen i snidningen och maskningen av blocken gör det omöjligt att föra in ett rakblad mellan dem". Dessa höljen (tillägnade solen, månen, stjärnorna, regnbågen, blixten och blixten) kom fram från resterna av jordbävningen 1940.
Sedan dess har arkeologer beklagat att kyrkan inte flyttades för att undersöka huvudtemplet i 'Inkariket' som det förtjänar. Det är inte svårt att känna sig överstimulerad, nästan som en shoppare, i en stad där det finns en hantverksbutik på varje hörn , det finns till och med en gigantisk marknad i slutet av sol allé : den Cusco Artisan Center . Det första jag besökte på morgonen lördagsmarknaden från trakten av Saint Blaise , där jag köpte en Tumi-formad hängsmycke (en ceremoniell kniv vars halvcirkelformade blad användes både för att göra kranialtrepanationer för medicinska ändamål och för att skära av fiendens hals) .
Hantverk på sluttningen av San Blas
Och på väg till hotellet, in Altarhuset, en verkstad av trähantverk på sluttningen av San Blas , jag har lokaliserat sista stycket snidat för hand för tio år sedan av fadern till Emma Quispe Zuniga , en ung kvinna som idag ägnar sig åt att sälja ramar i serier, fast piffad med bladguld och silver på disken. Framtiden för denna verkstad liknar den som drabbas av målarskolan i Cuzco som idag återger dukarna som Emma säljer inom sina ramar.
På 1500-talet utgick konstnärer från Maner , tolkat från lokalt barocken , nådde en unik synkretism... och i början av XVIII Cuzco hade redan blivit en exporterande verkstadsstad : stor mängder av mer vulgära dukar de kom från industriella verkstäder, kanske inte med den ursprungliga kvaliteten, men attraktiva nog att vara eftertraktade i dagens Argentina, Chile, Bolivia och Mexiko . Ett av de verk som bäst sammanfattar Cuzco synkretism är Sista måltiden (1748), utställd i katedralen.
I den, den inhemska konstnären Mark Zapata ändrade det traditionella Påsklamm till ett bakat marsvin (marsvin) Jag, som på bilden, åt också marsvin vid min sista middag i Peru, men med det inlärda inkaminnesförlusten föredrar jag att utelämna min åsikt i den här artikeln.
Inkaernas heliga dal
Mitt hotell är Belmond Palacio Nazarenas, ett av de mest exklusiva i staden (och landet) och en skans av lugn (för något, förutom ett gammalt inkapalats, var det också ett kloster). Min svit öppnas med ett stort fönster till Cuzcos första utomhuspool och inkastenarna på en av väggarna transport till svunna tider . Sänghimlen, de broderade lakanen och det där marmorbadrummet större än min första lägenhet i Madrid de får mig att känna mig som en autentisk curaca- eller inkaaristokrat.
Natten har varit lugn, jag uppskattar att ha luftkonditionering berikad med syre för att bekämpa soroche (höjdsjuka orsakad av att vara på 3 400 meter över havet). Jag har inte ont i huvudet idag. Så jag kan ställa alla mina sinnen till tjänst för menyn som utarbetats av Peruanska kocken Virgilio Martinez , ägare av restaurangen Central (Lima), som är listan över 50 bästa i Latinamerika . Denna gastronomiska upplevelse kommer inte längre att upprepas i restaurangen senzo av hotellet, eftersom sedan Centralen fick detta erkännande (och dess andra läge i London, en Michelin-stjärna), Vergilius är inriktad på att tjäna 400 bokningsförfrågningar dagligen.
Med ett kokablad under tungan förbereder jag mig för att ge mig av heliga dalen Av inkafolket. Trots att den bara är 2 792 meter över havet når den under resan nästan 4 000 meter. Naturen har allt du behöver för att överleva inom räckhåll, så jag har inga betänkligheter om att dricka kokate eller tugga dess blad för att lindra yrsel och en känsla av utmattning. År 2005 Cuscos regionala regering förklarade kokabladsväxten " Regionalt naturligt - biologiskt - kulturellt - historiskt arv från Cusco och botaniska resurser integrerade i den andinska världens kultur och kosmovision och kulturella och medicinska seder och traditioner ”. Det erkände också som lagligt dess odling i dalarna av Konventionen, Yanatile och Qosñipata , vilket ledde till att Peru blev världens största producent av denna anläggning 2012 (ovanför Bolivia och Colombia) .
Belmond Palacio Nazarenas, en av de mest exklusiva i staden
Siffror som har fått centralregeringen att oroa sig, som kämpar mot illegala plantager, men som också erbjuder ett alternativt utvecklingsprogram för bönder, som bjuder in dem att t.ex. plantera kaffeplantager . Vi hoppas att dessa åtgärder inte är så drastiska att de förstör den viktigaste växten i Andinska världen för dess närings-, energi-, matsmältnings- och andningsfunktioner. Men inte bara i inkakulturen – betraktad som helig och odlad i liten skala och uteslutande för adeln – utan också för vissa pre-inkagrupper som redan representerade med sina huacos (keramiska bitar) till chewers av Coca blad.
Ja Kalk är Perus gastronomiska huvudstad, kan man säga att regionen Cuzco och dess heliga inkadal, det är ditt skafferi . Här, i området mellan städerna Pisac och Ollantaytambo , de växer bästa majssorterna i landet (mer än 50 sorter har identifierats), inklusive den berömda jätte vit majs från Urubamba . Det var dess klimategenskaper som gjorde att maten som producerades i denna andinska dal tjänade till föda en stor del av de miljoner invånarna i Tahuantinsuyu , en stat baserad på ekonomin jordbruks . Men att uppnå det var inte lätt, det var nödvändigt att utforma ett system för att odla på svindlande vertikala sluttningar: de är plattformarna, eller terrasserna som man säger här. Jordbrukstekniska terrasser två eller tre meter breda som förbereddes för plantering.
Det vanliga är att besöka staden Chinchero och deras mamachasvävare ('mödrar' med folkdräkter från området); Pisac och dess arkeologiska plats och Ollantaytambo och dess monolitiska Solens tempel . Men utanför kretsen är det värt det Moray och dess plattformar i form av koncentriska ringar . Enligt arkeologerna skulle det ha varit ett jordbrukslaboratorium som använts som modell för att beräkna produktionen av hela Tahuantinsuyu, eftersom det reproducerade 20 olika typer av mikroklimat . Sålunda, mer eller mindre fram till tredje terrassen i den så kallade amfiteatern, tror man att det växte fruktträd, kokaplantan och den största majsen; medan de på följande plattformar, med lägre temperaturer, gjorde spannmål som t.ex quinoa.
Det är möjligt att uppskatta hur Urubamba kanjon gränsar till Machu Picchu bredvid stadssektorn
De sista plattformarna var reserverade för potatisar , den bäst anpassade till Andinska kylan. Så mycket att de i en gemensam ansträngning mellan kanadensiska och peruanska forskare har kommit för att klassificera 509 sorters inhemska potatisar . Idag åker jag på det lyxiga tåget Hiram Bingham mot Machu Picchu från stationen Ollantaytambo . Jag bor på det närliggande Belmond Hotel Río Sagrado, med en soluppvärmd utomhuspool och lite perfekta villor , byggd med naturmaterial i stil med en liten andinstad.
Inbäddat mellan bergen och Urubambafloden, namnet på hans restaurang, Fruktträdgården , är en fullständig avsiktsförklaring: utarbetandet av färska grönsaker odlas i sin egen trädgård, liksom andra lokala produkter, är ärlig och respekterar autentiska smaker. Öring ceviche, andinska korn tabbouleh (quinoa och vete) med grön sparris och Urubamba nudlar med svampragout föregick en fantastisk muña chocolatísimo (en växt från det peruanska höglandet).
Tågresan följer flodens lopp tills den når Urubamba kanjon , som är en del av amazon bassäng . Kryddad med rälsens bedövande skrammel matchas lunch med traditionella recept med moderna vändningar av utsikt över raviner, avlägsna inkaruiner och endemisk flora och fauna, från orkidéer till kolibrier.
Poroy station destination Machu Picchu
Sista stoppet är varmvatten , en pittoresk och labyrintisk stad full av hantverk varifrån bussarna som går upp till Macchu Picchu . Stigen slingrar sig, så jag roar mig och chattar med César, en av de officiella guiderna. Ögonblicket närmar sig för att se den bilden man så ofta drömmer om och ångesten får mig att bli värst av den mest journalistiska ådra: "Efter 20 års yrke, vad tycker du om den nuvarande överbefolkningen av turister och vilken tycker du har varit bäst ögonblick av Machu Picchu?”, utbröt jag utan krångel. César förklarar för mig hur unesco har föreslagit nödåtgärder för att bevara den arkeologiska parken Machu Picchu, och minns med glädje årtiondet av 80 , när öppnade de första vägarna till fots och äventyr av Inkaleden . Tydligen var allt enklare och mer naturligt då, utforskning var viktigare, både i molnskogen och inåtvänd.
Väl där spelar ingenting någon roll . När du går upp genom jordbruksområdet, överväldigar känslan dig (det kan också vara resultatet av soroche), och när du äntligen når House of the Guardian stadsområdets perspektiv med fästet Huayna Picchu bakgrunden är sensoriskt omöjlig att upprepa. Fast innerst inne, men väldigt väldigt innerst inne, så vet du vad som händer dig som med New York: du har sett otaliga bilder och läst eller forskat så mycket att det är som om du redan visste det.
Citadellet av Machu Picchu
Även om ingenting är längre från verkligheten: Machu Picchu är fortfarande ett stort mysterium . I varje ögonblick nya arkeologiska upptäckter lägga till information eller dra slutsatser om sann funktion eller invånarna i det så kallade inkacitadellet . Den 24 juli 1911 har professorn i Yale och utforskaren Hiram Bingham upptäckte' den förlorade staden ' av Vilcabamba . Det var aldrig riktigt förlorat, sedan bonden Agustín Lizárraga hade åkt upp dit i nio år för att samla in.
Det visar sig också att det inte var Vilcabamba, staden där, enligt krönikörer, erövrarna störtade den siste inka-'kejsaren' (inga lämningar av spanjorer har hittats i Machu Picchu). Förhållandet fyra till ett av skelettrester av kvinnor – som på 1900-talet ansågs vara Jungfrur av solen – demonterades av nuvarande rättsantropologer, som försvarar en figur nästan lika uppdelad mellan män och kvinnor. Så det är inte bara en fristad heller.
De mer än 200 synliga strukturerna väcker vår nyfikenhet, när det som verkligen är fantastiskt är teknik som användes för att landa upp på berget . De listiga inkafolket skapade sofistikerade terrasser som dränerade regnvatten med filtreringssystem. Och allt detta, utan verktyg eller upptäckten av hjulet.
Två seismiska fel korsar den, och min största oro är att fråga guiden om kulturministeriet äntligen kommer att tillåta öppnandet av "hemlig" dörr upptäcktes 2011 av David Crespy , en fransk ingenjör baserad i Barcelona som var på turism. Teamet ledd av historikern och geografen Thierry Jamin har redan i efterhand, med elektromagnetiska resonanser och georadar, visat förekomsten i källaren i en trappa, trappor och till och med ett fyrkantigt rum . "Tänk om det var en gravkammare? Tänk om mamman från Pachacútec var där?” frågar jag nervöst och nyfiket. Jag får bara en föraktfull förklaring om omöjligheten av dessa möjligheter, och ger lika sanna uppgifter från de spanska krönikörerna. Sedan ler jag när jag föreställer mig guiden som en medlem av en hemlig panaca som har överlevt till denna dag för att skydda minnet av inkan. Här är grunden för gåtan med Machu Picchu och inkafantasten: Varför upptäcka det som kanske inte vill upptäckas? ?.
* Den här artikeln publiceras i numret av Condé Nast Traveler magazine den 79 december. Det här numret är tillgängligt digitalt för iPad på iTunes AppStore och digitalt för PC, Mac, Smartphone och iPad i Zinios virtuella kiosk (på smartphoneenheter: Android, PC) /Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Du kan också hitta oss på Google Play Tidningskiosk.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Peru i vågornas rytm
- Framväxande makter vid bordet (II): Peru
- Framväxande makter vid bordet (I): Peru
- Alla Marta Sahelices artiklar
Cuzco: egen stil