Taktak och pittoreska fönster i Évoras trassliga gränder.
Évora välkomnar oss med en molnig himmel som förutspår en intressant dag. Molnen, som verkar ha blivit förtjusta i detta liten bit av portugisiska Alentejo, De bestämmer sig för att ställa sig på oss och släppa en sorts chirimiri, det där nästan omärkliga fina regnet som låter dig gå utan att orsaka dramatik. Snarare tvärtom: Évora är vacker även när det regnar. Men det gör det. Och allt är bättre så här: vi har allt för oss själva.
Att gräva ner i tarmarna av dess medeltida murar, samma som har bevakat staden sedan 1300-talet, innebär fördjupa oss i ett bo av gränder som vrider sig efter behag mellan backar — staden ligger på en kulle ovanför Alentejoslätten — och historiska byggnader. De väg som består av tusentals rundade kullerstenar, Det får ingen gata att se ut som en annan och får oss oundvikligen att tänka på det välsignade ögonblicket när vi bestämde oss för att ta på oss våra sneakers...
Det är dessa detaljer som gör att det bara tar fem minuter för oss att bli kära i staden, de som tar oss nå det imponerande Dianatemplet från Praça do Giraldo, en av de mest historiska, vackra och centrala. Évora, vänner, är verkligen underbar.
Dianas tempel i Evora.
LÅT OSS BÖRJA I BÖRJAN
Från en väldigt, väldigt avlägsen början, förstås. Eftersom det var det andra århundradet e.Kr. C. när kejsar Hadrianus, född — förresten — i den romerska staden Italica, i Sevilla, beordrade den som är anses vara ett av de bäst bevarade romerska templen på hela den iberiska halvön. Nu, precis som om tiden knappt hade passerat den, tittar vi på den framför oss med högt hållna huvuden, för att inte någon detalj undkomma oss.
Men det var inte alltid så: vilken tur vi är som kan njuta av det 14 korintiska kolonner, som förblir nästan intakta, Det beror främst på att de under medeltiden murades upp. De förblev så till långt in på 1800-talet, när de upptäckte denna sanna arvsskatt.
Även om det är ganska lätt att prata om skatter i Évoras fall. I själva verket ackumuleras en sådan mängd av dem att det inte är förvånande att 40 hektar av dess gamla stadsdel har förklarats som världsarv av UNESCO.
Idén med den inledande promenaden för att göra oss till en första mental karta över staden misslyckas inte - det brukar den aldrig göra. Så här är vi vi sprang in i katedralen i Sé. Vi bestämde oss för att granska varje tum av dess interiör, var Gotisk och romansk omfamnar och kombinerar mästerligt, medan vi diskuterar vad som förför oss mer, majestätet i dess kapell, skönheten i dess medeltida kloster — är sådan skönhet verkligen möjlig? — eller utsikten från dess torn.
Det tog inte mindre än 60 år att bygga och stod klart på 1100-talet. Dessutom passerade Vasco da Gama själv genom den för att välsigna sina fartygs flaggor 1497. När man lämnar byggnaden går utsikten till apostlar huggna i sten som flankerar portiken. Ja, en annan skatt.
Utsikten från Sé de Évora-tornet är imponerande.
STOPP OCH FONDA
Och det blir så att vi plötsligt känner oss som ett litet stopp. Turen är att vi har två steg bort rua Cinco de Outubro, Évoras huvudgata: fotgängare och fullt av affärer är det omöjligt att inte stanna vartannat steg.
I det är just Ervideiras butik och smakrum, en av de mest traditionella vingårdarna i regionen: började sin resa 1880 och är nu i den femte generationen av samma familj dedikerad till dess produktion. För Alentejo, om du inte visste det, är landet med underbara viner med ursprungsbeteckning som dessutom smakar ära.
Vi vågar smaka på tre av dem tillverkade i deras Vidigueria och Reguengos vingårdar. Med varje klunk av Invisible, Vinho da Agua och Condé de Ervideira. De två sista är gjorda med samma druva från samma årgång, förutom att den första förvaras på 30 meters djup i Alqueva-reservoaren och den andra lagras i källaren i 10 månader. Vår värdinna upplyser oss med ett komplett föredrag om detaljerna och detaljerna i Alentejo-viner. Om någon tvivlade på det, slutade vi med att vi tog med oss en flaska.
Alentejoviner i butiken och provningsrummet Ervideira, Évora.
Nästan mitt emot, på samma gata, är vi svaga igen och somnar inför den charmiga butiken Gente da Minha Terra, med bitar av stor skönhet och originalitet gjorda av hantverkare från alla hörn av landet som glädjer oss som älskar vackra saker.
Oxalá ligger i Largo Álvaro Velho, där hantverk också är huvudpersonen: Alentejo keramik, ullprodukter, träföremål eller dussintals gourmetmat från regionen fyller dess hyllor. Vilken njutning!
Och att snacka? Tja, för snacks — eller för att unna dig själv, vad du vill — råder det ingen tvekan: Botequim da Mouraria, en liten oas i tid och rum där Domingo och hans fru erbjuder en av de mest autentiska upplevelserna i Évora. Endast en bar med plats för nio personer —de gör inga reservationer, så det är bättre att vara tidigt — och uppmärksamhet på detaljer som gör att du vill ta hem paret, är ingredienser som bidrar till den riktiga festen: den som firas på tallriken.
Äggröra med cogumelos, smält Alentejoost, musslor i sås, skinka... Allt smakade, ja, medan han pratade med Domingo om livet och han slutar inte fylla på vårt glas vin. Alentejo, förstås. Topp 10 produkter och ännu mer toppservice: Ett matparadis som för övrigt stänger på helgerna för -enligt Domingo- resten av kundkretsen.
Hylla i hantverksbutiken Gente da Minha Terra, i Évora.
Ett annat alternativ för dem som satsar på något mer innovativt är Origens, där kocken Gonçalo Queiroz är benägen att ge form och smak åt ett kök med rötter omtolkad längs de mest avantgardistiska linjerna. Och vi pratar här om en resa till det mest autentiska Alentejo genom innovativa förslag. Som en gåva, utsikt över det öppna köket där allt sker i den frenetiska takt som beställningarna sätter.
Inget som ryckas med av några räkor med vitt vin som — herregud! — är att dö för. Också dess risotto med cogumelos eller en klassiker: Alentejo fläsk, tillagad med musslor i ett slags hav och berg som får sinnena att explodera. Till råga på det, en överraskning från kocken — vi lämnar den där — och ett sött vin för att minnas upplevelsen. Vad mer kan man önska sig?
För att sänka maten måste man gå såklart. Och vi passar på att titta på detaljer om fönsterluckor och dörrar, som ber oss att fotograferas högt. Även i de vitkalkade väggarna som då och då överraskar med en av de där brickorna som påminner oss var i världen vi är. När vi inser att vi har lämnat väggarna i den historiska stadskärnan och vi står inför ett av de mest emblematiska monumenten i Évora: dess universitet.
Hall of the Origens restaurang, i Évora.
STUDERA MELLAN PLATTOR
Det råder ingen tvekan om att en av huvudorsakerna till att Évora, trots att den är så liten — cirka 56 000 invånare — är en livlig och glad stad, är på grund av dess studenter. För ja: Évora har ett universitet. Och det har faktiskt varit så här sedan 1551, då det invigdes av kardinal Don Henrique, även om det 1759 stängdes av markisen av Pombal och förblev inaktivt i 200 år.
Entrén tillåter oss att vandra genom korridorer, kloster, uteplatser och klassrum på vår fritid — så länge som det inte hålls klasser i dem, naturligtvis —. I varje rum överraskar en ny uppsättning plattor, alltid under ett tema, men där det verkligen slutar erövra oss är i dess bibliotek: den antika hyllor, staplade böcker, fred som andas och framför allt freskerna som pryder dess tak, är otroliga.
En av klasserna vid universitetet i Evora, en UNESCO: s världsarvslista.
Efter att ha sett universitetet är det dags att besöka ett annat monumentalt emblem: Chapel of Bones, den stora attraktionen i klostret och kyrkan i San Francisco. Och att det som drar uppmärksamheten på denna plats är just en rum kantat av tusentals ben Det sägs att de kommer från upp till fem tusen skelett, inte för ingenting, men det är något läskigt med det.
Poängen är att människor trängs in i det för att begrunda utrymmet där vad franciskanerna hade för avsikt var att väcka eftertanke om mänskligt liv och engagemanget för en permanent kristen upplevelse. Vi vet inte om budskapet kommer fram, men verkligheten är att det påverkar. På de översta våningarna kan du besöka kyrkomuseet, dess samling av julkrubba och en terrass med fantastisk utsikt.
Och det vi ser av det är inget annat än Jardim Publico, en vacker park som innehåller några pärlor: några underbara påfåglar, en liten kiosk där du kan stanna för en drink, varför inte, lite kaffe och Palácio de Dom Manuel: ännu en skatt, denna tid av arkitektur, lika slående på utsidan som på insidan.
Imponerande Chapel of Bones, i klostret och kyrkan i San Francisco, Évora.
VAD ANNAT, VAD ANNAT
Tja, Évora har fler småsaker, förstås. Till exempel originalaffärer, för den som vill shoppa. En av dem är Capote's Emotion, på Rua Miguel Bombarda. Och vad säljer de här? väl typiska Alentejo-kappor som används av män traditionellt för jordbruksarbete, men omvandlat, baserat på 100 % hållbara material, till eleganta och mycket snygga plagg för kvinnor. Och allt handgjort, hej!
Precis mitt emot är kyrkan San Vicente, avvigd och använd för evenemang mest färgstarka. Vi tvekar inte och tar en titt på dess kulturella program: många eftermiddagar och kvällar anordnas konserter, vare sig det är experimentell musik, elektronisk musik, violin eller till och med harpa. Den perfekta planen för att avsluta en dag i Alentejo med stil.
Vacker solnedgång i Évora, Portugal.
VÄNTA DU KOMMER ATT GILLA DETTA
Men vänta! Att vi fortfarande har ett bonusspår: bara 30 minuter från Évora gör vi ett stopp för att ge oss själva den stora hyllningen. Vad sägs om att vi besöker Estremoz, känd som "marmorstaden", att upptäcka ett av dess stora påståenden? Och nej, vi pratar inte om hans slott eller hans hyllningstorn. inte heller av dess vackra Rossio Square eller San Francisco Convent. Vi syftar inte ens på nöjet att promenera genom dess invecklade historiska centrum praktiskt taget ensamt. Vi stannade till i Estremoz, vänner, för att äta. Låt oss se, vad förväntade du dig?
Och det finns ingen på milsvida som inte har hört talas om Gadanha: regionens stora gastronomiska under. Det finns Michel Marques —vid kaminen— och Mário Viéira —mellan sybehörsan, källaren och restaurangen — att erbjuda det mest utsökta köket och den mest enastående produkten i en uppvisning av gastronomisk fantasi som är en unik upplevelse.
Det bästa? Som alltid, låt dig rådas av kocken, även om hon lammkroketter med rostad vitlöksmajonnäs, dess äggröra med vild sparris och fläskbacon eller dess maldonado iberiska fläsk är en säker satsning.
Men bortom outplånligt minne som finns kvar i vår gom, i Gadanha blir vi förälskade i behandlingen, som gör allting ännu mer speciellt, och i stället, som andas charm i varje hörn. Hur kan vi inte känna oss hemma?
Och nu ja: vi är ledsna, men stoppa världen. Vi stannade i Alentejo.
Sallad vid det gastronomiska templet Gadanha Mercearia, i Estremoz.