Entraña och rostad tomat på Parrilla Don Julio.
"Ibland verkar det som att du är i Madrid". "De kallar det det sydamerikanska Paris." "När du går genom San Telmo kommer du att känna dig i Neapel". Det är matematiskt: så fort du säger att du ska till ** Buenos Aires ** börjar alla som har varit på jakt efter liknelser för att få dig att se att... det är ett slags Frankenstein av den gamla världen.
Och en otjänst – åh, mager – gör de henne, för Buenos Aires kan se ut som allt... men ingenting ser ut som henne. Vacker utan smink, ballerina, så från överallt och så hennes egen, huvudstaden vill göra det klart att hon inte behöver en like. Och det var därför vi gick. Och det är därför... det är bra att vi kom.
Detalj av ett chorizohus, idag shoppinggalleriet Pasaje de la Defensa, i San Telmo.
Här är alltså sammanfattningen av drygt 96 timmar sträckt ut som argentinsk pizzaost tack vare vår beslutsamhet att sluka allt obevekligt och, det är fult att förneka det, till en handfull stora Buenos Aires-vänner som är ivriga att inte låta oss sätta sin fot på hotellet (azo) inte ens för att sova.
Ja, hotell. Ankomma till uppgift samtidigt som solen och att den tar emot dig en pool med en skimrande Disney-prinseskrona som fontän det är en varning om att vi inte har kommit hit för att sova för mycket.
Vi är i Puerto Madero, grannskapet som staden slutligen bestämde sig för att titta på Silverflod med skyskrapor, bryggor och en kosmopolitisk atmosfär. Det perfekta stället att åka till Buenos Aires och inte ta reda på vad Buenos Aires är, det också.
Seba García i sin cocktailbar, president.
DAG 1. ALL BRAND BRANDEN
Efter att ha lämnat "oasen" Faena börjar trafiken, kaoset, trots allt det roliga, ombord på en taxi på väg till Don Julio Grill . Varför vänta längre?
Anses som det bästa steakhouset i stan av otaliga välrenommerade guider och, viktigast av allt, av någon godmodig porteño , började som en familjekrog och idag, tack vare insatserna från Paul Rivero , har sin egen betesboskap, Hereford och Aberdeen Angus raser, en kyl- och mognadskammare – kort, här varken önskas eller förstås extrem mognadsmod –, fruktträdgård för att erbjuda de utmärkta grönsakerna som åtföljer styckningarna och ett användningssystem som inkluderar användning av fetter för kosmetika eller ben för gelatin.
Gatuplan för Florería Atlántico.
Lite snurrade det här hjulet hos oss: vi putsade varje rätt, de där sublima sötbröden – världens bästa?–, fölkorven, inälvorna med rostad tomat... allt tillsammans med en av de 12 800 argentinska flaskor som de ockuperar källaren : Concrete 2016, av Zuccardi; ett vykort Malbec.
Den nödvändiga promenaden kommer efter resans första dulce de leche, den första av tusen. "Allt är bättre med kolasås ”, upprepar Anabella som ett mantra.
vi turnerar palermo , en av de mest kända stadsdelarna av de 48 som utgör staden och med oändliga efternamn beroende på vilka kvarter du lyfter: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
Det är i den första där Hipster-globaliseringen har satt flest spår : vaxade mustaschfrisörer, #TT hamburgare gillar Williamsburg , vintagebutiker, hantverksöl, hållbara kaféer och terrasser där du kan ta en Cynar Pomelo eller två. Eller tre. Eller fyra.
Ok, till slut blev det några fler, men allt på grund av Det universella, en bar-teater-kulturell trädgård som Delfina Ayerza och Emilia Romero tog oss till , kulturjurist och redaktör för Arte-Blogarte , en förening som ägnar sig åt att samla och sprida argentinsk samtidskonst med närvaro på ARCO Madrid.
El Universellt kulturrum.
DAG 2. RECOLETA FRÅN BLOMMA TILL BLOMMA
Det finns ingen väg runt det. Recoleta-kyrkogården är ett måste stopp ja eller ja , porteños vet det väl: det är den mest besökta platsen i staden och ett mecka för pilgrimsfärd för anhängare av Undvik Peron , många av dem jänkare som inte är säkra på vem som kom först, generalens fru eller Madonna.
Denna heliga plats är verkligen imponerande, men inte så mycket på grund av Evitas blygsamma grav som på grund av arkitektur av många av dess pantheon och priserna som når kvadratmetern.
Sett souveniren, en promenad genom det eleganta alvear allé gör det klart att den som hade, behöll. De Ortiz Basualdo-palatset , nu den franska ambassaden, den brasilianska ambassaden, som en gång var residens för Peredas, Jockey Club eller Four Seasons-hotellet, med sin angränsande herrgårdsbomb, kallad La Mansión, överskuggar andra mycket intressanta byggnader i rationalistisk stil från mitten av 1800-talet, nittonhundratalet.
Från det rationella till det inte så, vi går ut efter drinkarna som visslar i Buenos Aires och efter ett stopp kl Ponnylinje , cocktailbaren Four Seasons – vars pool inbäddad mellan imponerande byggnader skulle vara Slim Aarons delirium – och en perfekt bitter Zainete Criollo (Fernet Nero, rosmarin, citron Oleo Saccharum, Sherry och läsk), anländer vi till President .
Burrata med fikon och tomater och en grapefrukt på Narda Comedor.
Bartenderns tempel Sebastian Garcia . favoritbar av Messi . Platsen där, säger de, Máxima de Holanda alltid har sitt reserverade rum. Galiciska barnbarn, Sebas talar passionerat om Diego Cabrera, porteño som triumferar genom att röra upp sin laxguru från Madrid men som kontrollerar vad som tillagas på hans mark.
Cabrera vet också att, förutom president, vart är vi på väg med en dito (mytisk kubansk cocktail gjord på Bacardi-rom, torr Martini, apelsinlikör och grenadine), en tiradito och lite nigiris, det finns en grundläggande plats på kartan över de bästa cocktailbarerna i världen: Atlantisk florist .
En blomsteraffär som gömmer på bottenvåningen laboratoriet för tato giovannoni, vart brevet går av länder eller av negronis, alltså där man tvekar mellan att beställa en Montenegro amaro med Cynar och lager och pistageläsk (Italien) eller en Ballestrini, Negroni från Príncipe de los Apóstoles, Campari, Averna, eukalyptus, pinjenötter och havsvatten. Där du i slutändan ber om allt. Var... ska man sova.
DAG 3. ETT FOTO MED MARADONA
Vid ankomsten lovade vi oss själva en Buenos Aires framtid, autentisk och långt ifrån klyscha. Och i dem vi var, men det är det... porteñon älskar de feta pizzorna på gatan Corrientes , älskar choripán (förresten, Chori, i Palermo Soho: väsentligt), älskar Maradona, älskar (eller inte) Evita, älskar fotboll, älskar att läsa Cortázar och Borges och älskar att ta dig överallt: ”Den här, nej, gå inte till Caminito. Men hallå, du måste gå, du måste se La Boca”.
Utsikt från trädgården på Hotel Faena.
Sagt och gjort. Dagen börjar kl Plaza Dorrego, epicentrum av stadsdelen San Telmo och ett trevligt ställe att ta en kaffe.
Dekadenta, bohemiska, turistiska och polyglotta... de händer här antikaffärerna, de kullerstensbelagda tangogränderna och chorizohusen , inspirerade av romerska hus men med ett vertikalt snitt som förvandlar dem till en rad uteplatser och små korridorer som förenar dem, därav namnet: de är som ett snöre.
Ägs av rika familjer, fick gula febern epidemin 1871 dem att överges. År senare ockuperades de av invandrare som trängdes in i dem under sorgliga förhållanden och några slutade som "ockuperade hus", men I dag gnuggar fastighetsbyråerna sina händer på sin förestående lönsamhet. Det är inte för mindre.
Det är förresten inte klart om Casa Tomada som Cortázar föreställde sig det var ett chorizohus eller inte, men det vet vi att läsa den här historien är bättre än någon Buenos Aires-guide. hur man lyssnar på Juan Carlos Pallarols , en levande legend om San Telmo och mästare i silversmed eftersom han kommer från kast, sedan han 1750 öppnade den första Pallarols-verkstaden i Barcelona. Provisioner från Hermès, Dupont eller Montblanc följer varandra på hans CV, men han är fortfarande en hantverkare som tar emot efter vilka beställningar och som jobbar hemma, samma som han tar emot oss i. En lyx.
Docks restaurang och cocktailbar.
Efter att ha välsignat empanadillas och milaneserna på hästryggen -inte lämplig för fegisar- av Pulpería Quilapan , fotogenisk och historisk matsal, och korsar vägar med Mafalda i hörnet av Chile och Defensa, det slutar med att vi ser dubbeln av Maradona (från den fylliga Maradona, öga) in väg , där allt är foto och souvenir. Porteños hade rätt men... du var tvungen att se den.
Precis bredvid, den mediatiska Francis Mallmann erbjuder i restaurangen Södra Patagonien en rad av hans hits i en oklanderlig bohemisk atmosfär, också kanske lite av en souvenir. Men... du var tvungen att prova.
DAG 4. STADSKONST OCH IMMIGRANTKÖK
Colegiales, ett bostadsområde med charmiga familjehus, är idag en duk fylld med urban konst med signatur av artister som Colectivo Doma + Fase, Gualicho eller Carpita. Krisen 2001, den välkända "corralito", orsakade upphöjelsen av en graffiti skapad inte av de marginaliserade utan av medelklassen.
T-shirt i Bolivia butik, en av de mest populära argentinska företagen.
Cecilia Quiles berättar om allt detta och mer, om Fackligt galleri , innan du korsar de eleganta husen i Belgrano på väg till matsal , en ode till grönsaker och det lokala köket. Eftermaten berör San Isidro, en koloni av glittrande herrgårdar längs floden känd för att Villa Ocampo ligger här, herrgården där den stora intellektuella Victoria Ocampo tog emot så många: Federico García Lorca, Tagore, Stravinsky, Cortázar...
Bokhylla mytologi i staden där, välsigne dig, alla läser, där bokhandlar surrar som Twitter här i rusningstid. Avskedet, med stil, firar vi med ett stort bord i Mishiguene , aptitretande och viktig hyllning till Tomás Kalika till stadens judiska invandrarkök.
Kelzmermusiken som servitörerna spontant börjar spela vid efterrätten slutar med att berätta allt som vi längtade efter att se i Buenos Aires. Så vacker, så från överallt och så hennes, så ful... Så oöverträffad.
_*Denna artikel och det bifogade galleriet publicerades i nummer 116 i Condé Nast Traveler Magazine (april) . Prenumerera på den tryckta upplagan (11 tryckta nummer och digital version för €24,75, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår hemsida ) och njut av gratis tillgång till den digitala versionen av Condé Nast Traveler för iPad. Aprilnumret av Condé Nast Traveler finns tillgängligt på dess digitala version för att njuta av den på din favoritenhet. _
Terrass av El Universal.