Cannoli till frukost, lunch och middag: Ja, vi vill!
Sicilien Det är som en enorm smördeg. Vid ett första besök ser du ytan, men varje gång du gräver lite djupare hittar du nya lager, minst lika intressanta som de första, som får dig att ifrågasätta ämnen och får dig att tänka -med rätta- att det säkert finns ett till lager mer lika aptitretande.
Sicilien är enormt, inte bara geografiskt . Centrum för det mytiska Medelhavet som i tusentals år har varit laddat med legender och kulturer, genom vilka de passerade Greker, romare, muslimer, normander eller spanjorer lämnar kvar traditioner och monument som har format det enorma lapptäcket som ön är idag.
Så är det i livets alla aspekter. Det är påtagligt i kulturen, i språket, i urbanismen, i sicilianernas karaktär och i deras kök. Och det finns också i din söta värld , kanske mindre känt.
kärlek på Sicilien
För det är sant att vi alla har hört talas om cannoli , och kanske också cassata . Men utöver det det finns en hel konstellation av regionala sötsaker , utvecklat under århundraden, vilket gör det omöjligt att täcka dem alla i en enda text.
Palermo skulle behöva en rapport för sig själv. nordkusten, från Cefalù till Taormina, fjärran östern, från Agrigento till Trapani genom Marsala.
Men vi måste börja någonstans, så vi gör det med barocktriangeln, genom det sydöstra hörnet där man reser offer för ett permanent Stendhals syndrom. För även om det är ett hanterbart område finns det mycket mer än vi skulle kunna täcka i några stycken, nya godis med några kilometers mellanrum, och för att börja någonstans är detta en av de mest intressanta.
Pasticceria Marciante, i hjärtat av Syracuse
CATANIA OCH SYRAKUUS
Vi landade i Catania, en stad som ofta orättvist överskuggas av Palermos och Syrakusas berömmelse. För det kanske inte är lika bländande till en början som Ortigia, grannlandets historiska centrum i söder, eller Catanias folks karaktär svarar inte så mycket på den klyscha som hundratals filmer och dokumentärer har graverat in på oss.
Men Catania, med sin grå sten, sina gatugrillar i de populäraste stadsdelarna och sina kyrkor vid varje tur, är det perfekta stället att dyka med huvudet i den sicilianska söta världen. I specialiteterna som sträcker sig över hela ön och i de mer strikt lokala.
Första stoppet, Chiosco Giammona. De första kioskerna dök upp på olika torg runt 1896 och en av dem var Giammona, som fortfarande finns där, med sin lätt modernistiska struktur, räddar mer än ett liv under sommaren och lika intressant under de mindre varma månaderna.
Limone, kom ut och seltzer. Det är inte sött och till en början låter det kontraintuitivt, men börja med att beställa den drinken, mycket mer uppfriskande än du föreställer dig, katanisk till max och perfekt att sätta gommen på noll innan allt som dyker upp.
Även om du föredrar att hålla dig till det söta manuset, beställ till exempel en grön mandarin, en av dryckerna de gör med siraperna de gör själva. (De är en av få som fortfarande gör det): mandarin, grön mandarin, apelsin, blodapelsin, tamarind... Bli stark i baren och njut av showen en stund.
Dianas fontän, Syrakusa
Härifrån, ett steg bort, Pasticceria Truglio, ett litet konditori som nu är över 100 år gammalt och att, även om det inte är en av dem som finns i alla guider, är det en av de mest intressanta i staden.
Den lilla disken är omgiven av gamla diplom och hyllor med frutta martorana, dessa miniatyrfrukter gjorda med mandelmassa som har sitt ursprung i Palermo men som är en stolthet för hela ön.
Beställ en cannoli. Du kommer att upptäcka att degen på canutillo är av en lätthet som du inte kände till och att ricottan inuti är intensiv, men inte tröttsam; den är söt, men döljer inte den intensiva mejeriiska smaken.
Vi kan fortsätta med en skiva Torta Savoia eller en minna di Sant'Agata (bröst av Saint Agata), kanske på närliggande Pasticceria Savia, invigd 1897. Eller med en granita med pistage , den där frysta frukosten som åtföljs av en brioche. Ren sicilianitet.
Pasticceria Savia, sedan 1897
Siracusa, mindre än en timme bort med bil, är ett obligatoriskt stopp, för trots ibland överdriven turism är det vackert, eftersom det överväldigar dig med sin tusentals år av historia och slutar med att haka på dig. Och för att även här finns en hel söt värld att utforska.
Det är platsen att ta en Granatäpple-juice färskpressad i kiosk, besök stånden på Via del Mercato och leta efter t.ex. Pasticceria Marciante, framför jesuitkyrkan.
Om det är höst, fråga om de redan har gjort det Totò, ett av säsongens godis. När som helst, låt dig styras av disken och av din instinkt.
Pasticceria Marciante, i hjärtat av Syracuse
THE VAL DI NOTO
Från Siracusa till Noto finns det ett steg, bara 30 minuter på motorvägen som placerar dig i en av Medelhavets vackraste städer. Monumentaliteten här svämmar över så fort du korsar Porta Reale. Lyckligtvis är den historiska stadskärnan liten, för ändå är den outgrundlig.
Och där, i mitten, ligger Caffè Sicilia av Corrado Assenza, en av de mest respekterade konditorerna på ön. Tradition, elegans och, om du går under lågsäsong, även ett visst lugn.
Mandeln är drottningen: den granita di mandorla Det är jättebra, han vit mangiare di mandorla är kanske ännu bättre. De cassatin. Och den zuppa di mandorle , som en varm choklad men med mandel istället för kakao. Att få ut allt det från samma produkt är galet.
Om du vill gå i andra riktningar är alternativen lika frestande: zafferano och arancia amara (en bitter apelsin- och saffranskaka), bergamott och pepe bianco (bergamott och vitpeppar)... Var försiktig när du går in, för du kommer inte att vilja lämna.
Scicli, några kilometer bort, är den södra spetsen av denna triangel som vi färdas. Nästan lika spektakulär som Noto, men mycket mindre känd, är staden där en stor del av exteriörerna i kommissionär Montalbanos serie är inspelade.
Och det är också staden Macallè, en sötsak som i viss mån liknar en cannolo, men med en mjuk deg, nästan som en brioche gjord på ister, som steks och fylls med grädde eller ricotta. eller av Jaduzzi, mandel- och smörkakor, fyllda med kokt must.
Härifrån till Modica går du upp och lämnar kustmiljön bakom dig på några kilometer. Modica ligger redan i inlandet, fastän det är knappt 20 km från havet, och det anar något av berget som väntar oss.
Det är också en dyrbar stad, frusen i tiden. Här måste du prova choklad, på gammaldags vis, som spanjorerna förmodligen kom med den för över tre århundraden sedan. Och det bästa stället att prova det är Antica Dolceria Bonajuto, i den smala gränden som är Via Ventura, vid foten av det nätverk av trappor och smala sluttningar som verkar ha designats av Escher.
Familjen Bonajutos har arbetat med choklad sedan åtminstone 1850 och deras verkstad är den äldsta på Sicilien. Inte mycket mer behöver sägas. Jag gick härifrån med en bunt med chokladkakor och nougats –åh, det där apelsinskalet och honungsnougat eller Gelato di Campagna, som inte är en glass och har en touch av saffran – som nästan gör mig svår att komma ihåg varje gång jag ser bilden igen.
Drygt 100 meter bort ligger Osteria dei Sapori Perduti, ett matställe som har öppet sedan 1935 och som är värt att stanna till vid. För sina lokala rätter, såsom pasta med macco (med torr bondbönpuré), den pasta med tenerezzen (squashplantans ömma skott) eller kanin till stimpirata , en sorts het saltgurka med grönsaker.
Och för dess traditionella desserter, naturligtvis, det var vad vi pratade om. godis som gelo, en sorts gelé gjord på stärkelse och smaksatt med mandel, citronskal, apelsin och kanel...
Nästa dag, till frukost, a pistaccio cremolata , liknande en granita, men annorlunda, att nyanserna betyder mycket här, i Café Adamo. Och vägen, att vi har en lång ö att gå, även om vi har begränsat oss till ett hörn.
Osteria Dei Sapori Perduti, Modica
Ragusa, crispedi ri San Giuseppe, som några stekta söta risfritter typiska för San José; Caltagirone, Cubaita, som en nougat som de gör med sesam som kommer från Ispica och Cuddureddi, en munk fylld med mandel och kokt must, om det är jul.
Caltanissetta , i mitten av ön, med det delirium av en barockkatedral och Café Bella, med sitt sekel av historia och sin personal som är villig att förklara de lokala specialiteterna. Crocetta, Spina Santa, Granada granita...
Palazzolo Acreide, redan på väg tillbaka till flygplatsen. Barock- och grekiska ruiner vid de sista foten av Iblean-bergen. Och redan i centrum, den Pasticceria Caprice , med det inre av nygotiska valv, beskyddarna som tittar nyfiket på dig och en disk, återigen, från vilken du inte vet hur du ska ta dig ut.
Amaretti, giugiulena, ciascuna... menyn med sicilianska specialiteter upptar sju sidor. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att avsluta resan än här, mellan tvivel, ånger och lycka.
Pasticceria Caprice