Den neoklassiska byggnaden från 1800-talet med eklektiska anteckningar som inrymmer Arbaso, i San Sebastián, har det blivit fullt respekterat på utsidan av Íñigo Gárate, arkitekten som utsetts för dess restaurering.
Beläget på Plaza del Buen Pastor, från dess fönster kan du se den höga homonyma katedralen och det lyser i gryningen när fåglarna flyger från dess torn, den där regniga dagen när de våta gatlyktorna på natten ger den en spöklik eller i full sol, när Plaza visar sig som bäst.
Hotel Arbaso, San Sebastian.
Arbaso betyder förfader , och bara genom att öppna dörren förstås orsaken till namnet. En återgång till baskiens rötter Det observeras i varje detalj tänkt av inredningsarkitekterna Arantza Ania och Amaria Orrico.
Den höga valnöten som delas på mitten fungerar som ett mottagningsbord där personalen kläds i Baskiska kläder designade av Irati Guarretxena; bälte gerriko av pelotari, en väst som den harrijasotzaile –rocklyftare–, chattar och intresserar sig för sina kunder, och berättar stolt hur varje Arbaso-lapp söker ett syfte.
Industrimannen Martín Aramburus tre döttrar gjorde sin första hotellsatsning för att hedra sina förfäders land och det måste erkännas att de mer än har uppfyllt sitt syfte. Väggarna som omger den öppna spisen, alltid tända, även om de verkar vara gjorda av marmor, är inget annat än Walls of Light, ett fantastiskt fotografi av Aitor Ortiz.
Trä från lokala producenter är stjärnan i rummet, kombinerat med glas och smide, Hansen-stolar och Arkaia-bord, vilket ger en subtil elegans. Även de naturbegrepp som Delta-gruppen har tryckt med olika texturer, med papper, plast eller vinyl, ger en anmärkningsvärd effekt.
Konceptet med hotellet är att dela med leverantörerna, alla lokala , antingen genom möbler eller gastronomi, och med kunder som tycker om och deltar i denna allians. De femtio rummen är målade i dämpade toner och varmt upplysta för att ge full vikt åt träet på möbler, dörrar och fönster.
De åtnjuter de senaste tekniska framstegen och bekvämligheterna i var och en av dem, från den minsta på 22 m2 med utsikt över den graciösa uteplatsen med smeknamnet Zen eller Patio de Manzana. Den ökar i meter och höjd tills den når den spektakulära 47 m2 takvåningen i duplex med ett vardagsrum och sovrum uppdelat i två våningar, utsikt över katedralen och en öppen spis med naturligt trä, eller den 53 m2 stora takvåningen Premium med terrass, utsiktspunkt mot katedral och ett ovalt badkar där det är lätt att komma in och väldigt svårt att ta sig ur hur bekväm man är. Speciella bitar med namn och efternamn som de av rafael moneo antingen Norman Foster försköna hotellets hörn.
Hotel Arbaso, San Sebastian.
BO BASKIEN
Om du med bara en kärleksfull natt i Arbaso redan känner jorden, upplevelserna den erbjuder tillsammans med Baskiska destination , baserat på de fyra elementen, eld, luft, jord och vatten, är det perfekta komplementet för att fördjupa sig i dess historia.
Handlar det om eld kan upplevelsen bli det ett berättande för vuxna i eldstadens hetta eller ett gott coven i Zurragamurdi. När vi pratar om vatten pratar vi om fiske och varför inte nordens bonito, men också rodd i trålare.
för mark är traditionen och lyxen i hotellets bondgård Basalore. Och om vi syftar på luften, inget som en ballongfärd över La Rioja.
Bokado, San Sebastian.
En hel upplevelse är att ta en bra promenad genom staden. Om vädret är dåligt har stormen sin charm när vågorna bryter in Vindens kam, Eduardo Chillidas magnum opus som samlar vindens dramatik och ljudet av grovt vatten dyker upp mellan stenarna.
En plats varifrån man kan observera spektaklet i fjärran är restaurangen bokado, som ligger på toppen av Gamla hamnen med oslagbar utsikt. Kocken Mikel Santamaría serverar det bästa av säsongens råvaror till bordet genom två avsmakningsmenyer där den ger middagen möjlighet att prova några av dess recept.
Till exempel de där misshandlade kummelskalen som smälter i munnen eller Donostiarra fisk- och skaldjurssoppa; havet koncentrerat i en maträtt som smakar som hummer, sjöborre, musslor... Återvänd till landet, utsökt är rostbifffilén eller blåankan med pumpa och pinjenötter. Till efterrätt bör du inte missa att prova choklad-, hallon- och marängmjölken.
PRINCIPERNA FÖR HOTEL ARBASO
Tillbaka på Arbaso väntar direktören Raúl Fernández Acha, en välkänd person inom hotellvärlden, för att berätta några anekdoter om hur Arbaso restaurerades på bara ett år och mitt i en pandemi.
Och han säger att när golven var färdiga hade de redan kunder. Arbetare, personal och gäster anslöt sig på några ögonblick nyfiken, där maten, utan att kunna öppna restaurangen, serverades på deras rum.
Tills bättre tider kom, restaurangen Naru öppnade och hotellet började fyllas upp, särskilt av fransmän och belgare; de som kunde komma med bil. Han berättar om varje objekts förträfflighet och hur de skämmer bort sina kunder, och uppmuntrar oss att prova bastur, både torra och våta, som är påslagna på begäran och från vilka du går utvilad och redo för nästa kulinariska äventyr, denna gång rätt i mitten.
Sucaldean, San Sebastian.
ÄT I ETT KLOSTER
Restaurangen Sukaldean , ingår i Michelinguiden , ligger mycket nära Arbaso, på bottenvåningen i det nyligen öppnade Hotel Zenit som upptar faciliteterna i ett historiskt kloster, vars lobbybar var det gamla kapellet och hur det återskapas med sin dekoration och kontrasten från vissa liturgiska cocktails.
Sukaldeanens takfönster är representativt, liksom den japanska lönnen som är en stjärna i rymden. Flera miljöer fyller restaurangen ledd av kocken Aitor Santamaría.
Det är det iberiska hörnet, grillen där fisk och biffar grillas eller Euskal-sushi, utan att glömma grönsakerna som kommer direkt från deras trädgård i Hondarribia eller den tillägnad ostar som rökt Idiazábal, Chantada blåmögelost från Lugo eller Olavidia från Jaén.
Mirandaola järnbruk, Legazpi.
JÄRNDALEN
Dagen har kommit för att njuta av en avslöjande upplevelse för allt som utflykten till Valle del Hierro innebär, som ligger vid Urolaflodens utlopp och vid foten av naturparken Aitzkorri.
Resan från San Sebastian varar knappt en timme, under vilken du genom fönstret kan njuta ett vackert landskap av gröna ängar och frodiga kullar prickade med bondgårdar och djur som betar på fälten. Vår guide Gurutze Ormazas trevliga och lärorika samtal sätter oss i bakgrunden av livet i dalen som Lenbur Foundation kommer att visa oss.
Redan dess järnnamn för fram något av vad det innebär; en resa genom stål, konst och framför allt genom livet för de många människor som tillhörde denna unika värld av järn, särskilt i dess urbana kärna, Legazpi, där landskapet förändras helt.
Resterna av vad som var en industristad tillägnad järn bevittnat i fabrikerna, de flesta av dem övergivna, några förvandlades sedan man beslutade att göra staden till ett turist- och utbildningsprojekt för att lyfta fram vikten av järn när många familjer, många kastilianska, under efterkrigstidens hårda år emigrerade för att arbeta i fabrikerna.
Så här berättar Olatz, ansvarig för Legazpi-projektet, vars farfar kom från Burgos för att hitta ett nytt liv. Historien om dalen är nära kopplad till affärsmannen Patricio Echevarría, grundare av varumärket Ekollon.
Hans namn nämns i järnmuseet, i Mirandaolas järnbruk, i Chillida Lantoki, i vilken mun som helst av alla invånare i Legazpi oavsett ålder. Echevarría började som metallarbetare och skapade senare ett litet företag som förökade sig tills det hade tiotusen arbetare. för vilka han gjorde de så kallade arbetarhusen, skolor, sjukhus och butiker.
Skrik Lantoki.
Låt oss gå från Patricio Echevarría till Eduardo Chillida, som, i Paris och trött på sin konstnärliga karriär, återvänder hem till Baskien, och bosätter sig i Hernani, där han iakttar smedjornas arbete och finner sin plats, inte bara i världen, utan i sin konst.
I Legazpi gjorde han flera av sina mest kända verk, inklusive Vindkammen. I Chillida Lantoki dess bana observeras, de maskiner med vilka den arbetade, lika mycket i järn som i papper, och en förtjusande samling av föremål från 50- och 60-talen som fyllde arbetarbostäder, och sträcker sig från Cola Cao, tvättmedel, köksutrustning, föremål, till de berömda Duralex-rätterna.
Baskiska järnmuseet är pedagogiskt och idealiskt för barn. Det förklarar vikten av mineralet som under en tid lockade de engelska grannarna; en nyfiken anekdot om att den berömda alirón alirón el Atleti är mästare som vi alla har hört men nästan ingen av oss visste var den kom ifrån. På engelsk tid, när en arbetare hittade en järnven, medförde det implicit ekonomisk kompensation för upptäckaren som efter upptäckten skrek helt järn vad som slutade leda till Vingvinge fotbollsspelare
Stigen mellan valnöts- och ekar börjar från museet och når den enda av de sju smedjorna som finns kvar i dalen, Mirandaola, där några järnarbetare klädde sig i s. XV representerar smedjans arbete som flyttar kvarnen för att slå på den eller för att lyfta den gigantiska hammaren som kommer att forma stången som nyligen tagits bort från de gnistrande lågorna.
Mirandaola-kapellet är fäst vid smedjan och talar om Det heliga korsets mirakel när, på de dagar då det var förbjudet att arbeta på söndagen, några järnarbetare var tvungna att göra det och vad skulle vara hans överraskning att se hur en bit järn förvandlades, utan hans inblandning, till ett kors som slutade med att bli välsignat och övervägt miraklet som skyddar dalen
Sanctuary of Arantzazu, Gipuzkoa.
Vi fortsätter med järn och konst och går genom en spektakulär miljö tills vi når Oñati Sanctuary of Arantzazu, som inrymmer en gotisk bild av jungfrun som visade sig för en herde på ett hagtorn (arantzazu). Utsidan av stentemplet efterliknar ett gigantiskt hagtorn som kantas av fjorton eller inte tolv, apostlar, verk av skulptören Jorge Oteiza, och några järnportar beställda av Eduardo Chillida öppnas för det.
Och de säger att det var svårt för Chillida att passa dörrarna när en äldre man gick förbi, som var ingen mindre än Patricio Echevarría och han bad om hammaren med vilken han gav honom kuppen som järnportarna passade med. Entreprenör och konstnär blev vänner och Chillida smidde de flesta av sina verk i Echevarría-fabrikerna.
Man kan inte tala om Eduardo Chillida utan att tala om hans livs- och arbetspartner Pilar Belzunce, inte heller om platsen där de lyckades förverkliga sin dröm, Chillida Leku (hemma). En magisk skog där järnträden skulpterade av konstnären och de som skapats av naturen skaver sig mellan fastighetens gröna ängar.
Zabalaga bondgård från s. XVI restaurerades av konstnären under ledning av arkitekten från San Sebastián, Joaquín Montero, och även om de lämnade sitt traditionella utseende där dåtid och nutid samexisterar i harmoni, dess inre omvandlades till ett genomskinligt utrymme, fullt av ljus, inramat av träbjälkar som i sig är ett annat konstverk, perfekt för att vara värd för en serie stenblock med samma organiska geometri, bland annat skulpturer, teckningar, collage och gravitationer.
MIDDAG HEMMA
Slutet av dagen och tillbaka till Arbaso, slutar utsökt mellan restaurangens läckerheter Narru, ledd av kocken Iñigo Peña. Faktum är att namnet Narru kommer från kockens farfarsfar, som var en professionell padelspelare. Narru var hans smeknamn, vilket betyder lädret som bollen är gjord med.
Där, från brödet till äggen är verkligen, vilket innebär att de har den där unika smaken av ett ägg som tagits från granngården och den där surdegen knådades med omsorg. Menyn är ett traditionellt val som inkluderar havsruda, multe eller kummel, grillad, ribeye vid sin spets, säsongsbetonad boletus, musslor a la marinera, en spindelkrabba med käkskinn och bröd, kroksula eller Joselito-fjäder . Den söta touchen ges av hasselnöts- och citruscoulanten eller en äppelpaj med mjölkglass... att gråta.