Utsikt över Stilla havet från Punta Islita hotel
Inga tillsatser, men med massor av konserveringsmedel som arbetar för att hålla det så naturligt som möjligt. Forskare, hotellägare, designers, kockar, volontärer, till och med turister, anonyma hjältar som vaktar upprätthållandet av ekosystemet och ett sätt att leva som genererar rent liv.
I en fallfärdig stuga mitt i skogen Santa Rosa National Park, provinsen Guanacaste , en gammal man är desperat efter bristen på anslutning av sin bärbara dator. Den är omgiven av högar av böcker skyddade från fukt med plast. Ovanför dem vajar flera fans.
"Som du kan se är detta toppmodern teknik" , skämt som visar oss de små påsarna bundna med klädnypor där han väljer ut larverna och fjärilarna. 79 år gammal, Daniel Janzen är den person som vet mest om insekter i världen och en av historiens viktigaste ekologer.
När han inte undervisar vid University of Pennsylvania, tillbringar han tid här, sitt hem i 40 år, för att reda ut hur det fungerar tropiska ekosystem.
"Jag gör samma sak som när jag var tio år gammal: leta efter larver och fjärilar i skogen, Och jag får betalt för det!” säger han leende. Vi är skyldiga honom att identifiera arter från genetiska streckkoder.
Ekologiskt jordbruk och detaljhandel i Poás
Det var också en av de första som integrerade befolkningen i skyddade områden och att få dem att delta i sina studier. ”Fram till 1985 var skogen min enda vän för mig, människor fanns inte. Men så insåg jag att National Parker borde sluta vara orörbara områden att bli källa till fördelar för samhället.
Nu, från denna Tom Sawyer-hytt, leder han en ambitiös plan med sin fru, Winnie: skapa en databas över alla flercelliga arter på planeten. "Registrering är bara ett steg. Målet är bioläskunnighet för alla”, påpekar han.
”Vi bor i ett bibliotek fullt av böcker som vi inte vet hur vi ska läsa. Men om några år kommer vi att ha till vårt förfogande, för ett par dollar, en liten anordning i vilken vi kommer att introducera en bit vävnad och den kommer att ge oss all information om den individen och dess art. Kan du föreställa dig hur det kommer att bli?
Med en yta som är något större än Aragon, Costa Rica har fem procent av planetens biologiska mångfald: 238 arter av däggdjur, 857 fåglar, 66 800 insekter, 6 778 marina arter...
Av de tre miljoner turister som besöker landet varje år gör mer än hälften det för att komma närmare naturen. Differentialvärdet, förutom det uppenbara, är guidernas professionalism och 'biolitteracy'.
Ekologerna Daniel Janzen och Winnie Hallwachs i Santa Rosa National Park
"Först var det vetenskaplig turism", förklarar oss Virgil Espinosa , chef för hållbarhetsområdet för Costa Rica Tourism Institute. "På 1970-talet skickade nordamerikanska universitet sina mest framstående vetenskapsmän till oss för att utföra fältarbete."
Sedan kom ekoturismen och, med den nationella utvecklingsplanen för turism från 2002, hållbar turism. Espinosa är stolt över att planen har förblivit trogen, oavsett vilken regering som sitter vid makten, och över framgången med Tourism Sustainability Certificate, CST, ett kvalitetsstämpel som fastställer uppförandestandarder för boende, restauranger, researrangörer...
Idag finns det redan 399 certifierade företag och ursprungsgrupper börjar intressera sig för sin verksamhet.
På bordet ett urval av den unge mannens favoriträtter kocken Francisco Ramirez och kikare alltid till hands. Man vet aldrig vad som kommer att flyga förbi.
Fasad av kyrkan i staden Islita
Men om det finns något hotell som exemplifierar landets idé om hållbarhet så är det ** Punta Islita. ** Beläget på sluttningarna av Islita Bay, bredvid Camaronal Wildlife Refuge, Punta Islita var det första lyxiga strandhotellet i Costa Rica.
Det invigdes i juli 1994, på födelsedagen för ägaren, Mr. Harry Zurcher , en välkänd costaricansk advokat.
Då var det en mardröm att komma hit under regnperioden. "Ett mjukt äventyr, gillade vi att säga", skrattar han Marvin Seas , den vänliga hotellconciergen, när vi åt lunch vid poolen, med utsikt över havet från ovan.
När det öppnade förstod inte lokalbefolkningen varför någon skulle vilja komma hit. Men Don Harry var en pionjär inom koppla samman medlemmar av samhället med hotellet. "Det visade dem hur de, genom att förfina sitt arbete, kunde förändra ett mycket dystert ekonomiskt landskap vid den tiden", förklarar Marvin.
Utrymmena är inredda av verk gjorda av stadens hantverkare och arkitektur, integrerad i naturen, var så framgångsrik att arkitekten, Oscar Zurcher , lillebror till Mr Harry, gav honom i uppdrag att bygga de andra stora hotellen som öppnade senare.
Arkitekturen i Punta Islita skapade en skola
För dem som vill tillbringa mer tid till sjöss öppnade Don Harry nyligen ett hotell av glampingtyp med 15 tält med lyxiga sängar på en liten ö i Nicoyabukten. Återigen är det den första i sitt slag i landet.
**Lilla ön**, så heter den, delar utrymme med två familjer av vrålapor, tvättbjörnar, myrslokar, rådjur och kolibrier, massor av kolibrier.
nu vill de plantera inhemska träd att förlänga den naturliga korridoren så att halkar och andra fåglar kommer för att häcka.
Bland aktiviteterna, utflykter till Curú-reservatet och Isla Tortuga, dagar av hantverksfiske, dykning och nattutflykter för att se eldflugor i havet.
Men innan du fortsätter, skriv ner det här experimentet till nästa gång du går till havet på natten. Ta en glasburk, täck den med en bunden strumpa, som en tratt, och dra den under vattnet. Låt oss se vad du får. "Jag kopierade uppfinningen från Darwin", erkänner Erick, medan du fokuserar burken underifrån med en ficklampa.
Dussintals små varelser, några med antenner, andra med mustascher, dansande till sin rytm och bana i ett slags rymdkostymfest. "De här prickarna är mikroplaster." Erick López är ansvarig för tar dig snorkling, förklarar mangroveskogarnas funktion och får dig att meditera över det du ser.
Han har arbetat i flera år med olika miljöstudieprojekt, särskilt marina, och är grundare av Turtle Trax, för skydd av sköldpaddor. Ostional-stranden, mellan mars och oktober, är skådeplatsen för en av de mest imponerande föreställningarna i djurvärlden: ankomsten av tiotusentals sköldpaddor att leka i dess sand.
Solstolar på nya Lagarta Lodge, i Nosara
Från utsiktspunktsterrassen på ** Lagarta Lodge **, genom kikaren, kan du se armén av snäckor närma sig. The Lizard Lodge, en del av den schweiziske miljardären och filantropen Stephen Tollés naturreservat , är det senaste hotellet att öppna i Nosara.
Att ta sig hit under de regniga månaderna är återigen ett mjukt äventyr. Tack vare den dåliga tillgängligheten och den ekonomiska krisen har Nosara stått vid sidan av den snabba tillväxten. Det han inte har kunnat undvika håller på att bli den coolaste platsen att bo på.
Stranden, surfing, yoga, två amerikanska skolor, samvetsgrannar, samma atmosfär... De första att upptäcka det, även innan surfarna, var amerikanska pensionärer som byggde sina hus på sluttningarna.
Och decennier senare, i början av s. XXI, John Johnson , från Johnson & Johnson of all life, kom på semester och var så glad att lanserade flera initiativ så att Nosara inte skulle sluta vara vad det är och han öppnade ett hotell som alla har försökt efterlikna.
**Harmony** hotellet har fem yogalektioner om dagen och fina rum med nordisk vägkant motell estetisk.
Frukost kan vara lätt om du går i pension eller mästare om du kommer från surfing, men alltid hälsosam. Ha sin egen trädgård där de återhämtar försvunna arter.
Pool på Harmony hotel, i Nosara, för yogis och surfare
Mittemot Harmony, banken av Susana och Manolos butik, Kärlek, är det bästa stället att fånga atmosfären i Nosara och träffa intressanta människor, till att börja med dess ägare.
"Jag kommer från Valdepeñas och jag arbetade som chef för ett affärshotell i Barcelona, kan du tro det? Manolo skrattar lättad. Utan väggar eller tak, byggd för att demonteras utan att lämna spår, Kärlek speglar hans sätt att tänka.
"Vi tror att estetik är en plikt gentemot den andre", säger Susan. Från sättet han pratar och gester vet du att hans design måste vara vacker. Klänningar som känns bra, väskor för alla tillfällen, kraftpärlor... Hon designar dem och noggrant eftersökta hantverkare tillverkar dem.
I det inre av halvön, i staden Saint Vincent av Nicoya De arbetar också för att uppmärksamma engagemanget hos dem som genom sitt arbete håller områdets kulturarv vid liv.
De har precis publicerat en katalog med stadens butiker och verkstäder, känd för sin chorotega-keramik , och därmed hjälpa besökarna att hitta var man kan köpa en lerkruka eller läckra munkar.
Manolo och Susana, kärlekens arkitekter
Men staden Nicoya och landsbygdssamhällena runt den är kända för något annat: deras hundraåriga äldste. Det här är ett av samtalen Blå zoner , och det finns bara fem i världen – de andra finns i Japan, Grekland, Sardinien och Kalifornien –, där människor lever längre och bättre än vanligt.
"Från och med folkräkningen för juli 2018, i Nicoya finns det 43 personer över hundra år gamla, 897 nonagenarians, 4 214 octogenarians och 24 106 över 60 år”, listar Jorge Vindas.
Jorge började studera området med Luis Rosero-Bixby, en framstående i livslängd och hälsosamt åldrande, långt innan Dan Buettner myntade termen och skrev sin berömda bok. Livslängd är en summa av faktorer: familjerelationer, andlighet, kost och fysisk träning, förklarar han.
Även om Vindas bor i San José, kommer han ofta för att besöka sina äldre vänner, för att hjälpa dem när administrationen inte kommer och för att få dem med på fester. — Det är viktigt att de har roligt.
Med honom gick vi för att hälsa på flera av dem och vi verifierade att, verkligen, de älskar besökare. Doña Amalia, 106 år gammal, spelade marimba när det var en grej för män.
"Vet du hur man dansar foxtrot?" frågar han oss. "Det jag gillar mest är att dansa." För Doña Trini Espinosa är det musiken och de färgglada klänningarna. Han är 103 år gammal, en mer än Pachito, som inte har tappat lusten att flirta. "Det som inte rör sig, blir till en boll", säger han och blinkar busigt åt oss.
Doña Trini Espinosa, en av hundraåringarna i den blå zonen på Nicoyahalvön
I närheten, på en gård som heter La Coyolera, Don Pedros sida hyllar den avlidne Don Pedros levnadssätt, till vedens coñana, utvinningen av coyol, lunada...
"Det är tradition att prisa majsguden på fullmånnätter", förklarar Josimar, Don Pedros barnbarnsbarn. "Vi släcker ljuset, vi berättar historier och barnen uppmärksammar".
I Saint Joseph, huvudstaden finns det också kockar som vaktar den traditionella kokboken och ger dem en twist. I Silvestre, kocken Santiago Fernandez Benedetto räddar populära legender och förvandlar dem till rätter, till Costaricanska recept med internationella influenser i ett hus från början av 1900-talet restaurerat med lokal konst.
Snack från Xandari hotellets restaurang
Nyare är det fortfarande Sikwa , den inhemska matrestaurangen som ägs av Diego Hernández och Pablo Bonilla i stadsdelen Escalante.
Där, från ett kök med full sikt för förbipasserande, rätter som pejivallepuré eller arracachesoppa och liter och liter michilá, Bribris dryck av respekt.
”Inhemsk matlagning använder väldigt få ingredienser och nästan ingen smaksättning. Det som är intressant är konserveringsmetoderna: rökt, saltat...”, Diego berättar för oss.
Alla känner honom som Cangrejo, ett smeknamn som kommer från när han aldrig missade en punkkonsert. Att lära av urbefolkningen och be deras tillåtelse att laga sina recept, Cangrejo och Pablo – också involverade i Jirondai-projektet, av inhemsk och elektronisk musik – de bodde under perioder med samhällena i Talamanca.
Han minns med känslor den dag då en dam bjöd in honom att sitta med henne för att skala majs och sjunga för Sibó. "Det handlar om att visa att det finns andra tekniker som kan appliceras på maten vi har i närheten", Crab påpekar. "Och rädda vår kultur. Här har vi alltid föredragit utsidan”.
I grannskapet klättrande det finns gott om företag som satsar på Costa Rica produkt , inklusive flera barer av hantverksöl , en hel boom i staden.
Han tar hand om att hjälpa dig att navigera genom dem Avenbok Chepe , det guidade reseföretaget som Marcos Piti startade "trött på människor som talar illa om San José (Chepe för invånare) utan att veta om det."
För det är kanske inte världens vackraste stad, men det gör att man vill stanna längre. Som Pitt säger, "Det är inte så mycket platsen utan vem du delar den med."
Och i sikte är det, i Costa Rica är man alltid i bästa sällskap.
***** _Denna rapport publicerades i **nummer 124 av Condé Nast Traveler Magazine (januari)**. Prenumerera på den tryckta utgåvan (11 tryckta nummer och en digital version för 24,75 €, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats). Januariutgåvan av Condé Nast Traveller finns tillgänglig i sin digitala version för att avnjutas på din föredragna enhet. _
Färg och humor i lastbilen