Utsikt över de spektakulära klipporna på Robinson Crusoe Island
Jag reste för första gången Ön av Robinson Crusoe i december 2011. Jag hann inte förbereda resan; Jag visste inte ens hur många kilometer bort Juan Fernandez skärgård från den chilenska kusten. Men bara hans namn, Robinson Crusoe, motiverade honom att fräscha upp det han kom ihåg om karaktären i Defoes roman, en skeppsbruten man som överlever 28 år på en förlorad ö. En vanlig referens i den kollektiva fantasin, Robinson Crusoe låter så: äventyr.
Resan började utan besvikelse. Att ta sig till Robinson, huvudön, har sina komplikationer: det går bara ett par veckoflygningar, om vädret tillåter, och de avgår från flygfältet i tobaba , i grannskapet Drottningen, Santiago. Att missa flyget Madrid-Santiago och tvingas ta en alternativ väg genom halva Sydamerika gjorde inte saken lättare. Jag anlände i håret men utan resväska, perfekt skick för att göra en resa till en plats som de säger "som bidrar till att ångra det som har gjorts, spåra det som har gått och återberätta det som har sagts."
Robinson Crusoe Island bjuder in till äventyr
Befälhavaren och tre andra passagerare, goda vänner i efterhand, väntade. R Robinson Crusoe är den enda bebodda ön av de tre som utgör skärgården som spanjoren Juan Fernández upptäckte på 1500-talet medan du letar efter en ny väg mellan Peru Y Chili . De andra två öarna är Saint Clare Y Alexander Selkirk. I den senare lever tillfälligt en liten grupp fiskare under hummerfiskesäsongen. Hummern Juan Fernández, en officiellt certifierad delikatess, är den huvudsakliga ekonomiska källan för öns 786 invånare. Alexander Selkirk var en skotsk sjöman från tidigt 1700-tal vars galjon, den Tinque Ports , som sjönk kort efter, lämnades övergiven på en ö (Robinsons) från vilken den inte räddades förrän fyra år och fyra månader senare.
De säger att han under lång tid efter hans återkomst till det civiliserade livet vägrade att bära skor. Det verkar som om hans berättelse, tillagd till en annan skeppsbruten man, en spanjor som överlevde åtta år på en sandbank i Karibiska havet, utgör L_a vida e Incredible Adventures de Robinson Crusoe_, sjöman från York, publicerad 1791, den bästa- känd roman av Daniel Defoe , och en av de mest framgångsrika bästsäljarna i litteraturhistorien. För att bekräfta misstanken, 1966, den hittills kallade ön Más a Tierra döptes om till Robinson Crusoe, och Más Afuera, Alejandro Selkirk.
Ön erbjuder ett fängslande landskap
Från luften är skärgården bara tre vassa punkter som kommer fram från den stora oceaniska slätten, 4 000 meter djup. Banan gränsar till havet i båda ändar. Jag minns fortfarande bälgen från hundratals sjölejon som välkomnade oss på far bay . I verkligheten var de tvåhåriga pälssälar från Juan Fernández. Här bär nästan alla arter, djur eller växter, efternamnet "de Juan Fernández". Här är allt som finns en egenhet av naturen. Den pråliga chontapalmen, den gigantiska pangue, ränderna av Mässa ute , kolibrien Juan Fernández... På grund av sitt antal endemismer –137 registrerade arter– är skärgården, som förklarats som nationalpark och biosfärreservat, känd som "den tempererade motsvarigheten till Galapagos.
Från far bay du måste ta en båt, en 'chalupa' från öppet hav, för att Saint John Baptist, endast befolkningen på dessa öar. Vi går längs kustklipporna tillsammans med delfiner, klippor och otaliga fåglar. Om en timme är vi framme vid Cumberland bay , i vars härbärge sitter staden, grundad 1750. Den vandrarhem och restaurang Mirador de Selkirk Den ligger på en brant sluttning som fortsätter mot berget. ”Vi väntade dig inte”, bad Doña Julita om ursäkt, ”men oroa dig inte, min man tog med sig hummer igår. Om det är okej för dig så grillar jag dem med lite ost och serverar dig en väldigt kall ööl”. Omedelbart återkomponerad började jag fråga dem om livet på ön.
Vandrarhem och restaurang Mirador de Selkirk
Under de tidiga timmarna den 27 februari 2010, vågor upp till 15 meter de suddade ut Robinson Crusoes kust. Havet svalde husen, bilarna, hotellen och livet för 16 personer, varav fyra barn. Ett och ett halvt år senare, ett militärplan med ett team från nationell tv och ett annat från organisationen Levantemos Chile Challenge som skulle stödja återuppbyggnadsarbetet på ön, kraschade i havet utanför dess kust. Naturen reglerar och människan anpassar sig, och idag, som Doña Julita berättade för mig, finns det 17 boenden på ön och några fler håller på att byggas om. De flesta av dem är stugor eller små lantliga vandrarhem, enkla men mysiga. Det är fiskarnas fruar som sköter dem medan de fiskar till havs.
Det finns också ett erbjudande av högre kategori vars exponent är Crusoe Island Lodge . Denna lodge smälter in i omgivningen och är resultatet av det noggranna arbete som den chilenska arkitekten Mathias Klotz , känd för sitt engagemang för hållbarhet, byggt på det gamla hotell crusoe island . Det har 15 rum med bra utsikt, ett dykcenter och ett spa som hjälper resenären att få kontakt med sina känslor. Arkitekten är nu delägare i hotellbranschen tillsammans med den tidigare ägaren, Michelangelo Trezza , en ingenjör som efter att ha upptäckt ön lämnade allt för att leva på den. En del fiskare har redan tagit sitt turistkort och åker och fiskar med besökare. Upplevelsen rekommenderas starkt, speciellt för grytan som tillagas över en långsam eld på öppet hav. Endast med havsvatten och allt du har till hands: glas, hummer, krabbor, bläckfisk, potatis...
Dykning med endemiska sjölejon
Jag turnerade i staden och de viktigaste punkterna i bukten på lite över tre timmar. Jag gick ner till piren, passerade Plaza de Armas och fortsatte längs med kustpromenaden. En kort stig börjar från fyren där du fortfarande kan se dresden kulor inbäddad i berget. Dresden var en tysk kryssare som under den första världskriget , som såg sig själv instängd av tre engelska skepp, dynamiserades av sin kapten i denna bukt. Där är den, nedsänkt på 65 meters djup. Långt innan dess, 1749, byggde spanjorerna fortet santa barbara för att förhindra att öarna blir ett gömställe för pirater och korsarer. Bredvid fortet, den Patriots grotta s, idag täckt med ormbunkar, fungerade som ett skydd för de 42 chilenska självständighetskämparna som förvisades efter nederlaget för Rancagua från 1814.
Genom historien har dessa öar använts som fängelse sju gånger. Påtvingad isolering, den värsta straffen. Det är säkerställt att någonstans på ön är navigatörens skatt gömd Juan Esteban Ubilla Y Echevarria . Den skulle innehålla 800 fat med guldmynt, påvliga ringar, nyckeln till klagomuren, kompassrosen och till och med kvinnans halsband. Atahualpa . Detta bekräftas av populära berättelser och undersökningar som miljardären och historikern har gjort de senaste åren Bernard Keiser . De återstående tre dagarna spenderades i ett nafs genom stigar som gick in i djungeln, klättrade på klipporna och dök upp i öknen.
Jag gick och red, jag observerade fåglarna, växterna, stjärnorna, jag utforskade kusten i en kajak, jag dök bland sjölejon, jag surfade... Surfare har just upptäckt Robinson Crusoes vågor och i en kort tid har surfing blivit ett viktigt anspråk. Dess undervattensdjup var redan, en miljö av ovanlig natur. Med ett ekosystem nära kopplat till havet i det avlägsna Polynesien , detta är tillsammans med Påskön , den bästa platsen i Chile att dyka på, och en av de mest överraskande i världen. Nio friluftsföretag verkar på ön. De är vad unga entreprenörer envisa i att få resenären att bli kär, som dem, i denna unika plats.
Vegetation och skogar i renaste tillstånd
De ingår i en plan som syftar till att utveckla en föredömlig modell för hållbar turism. Förra året fick ön 1 200 besök. "Tanken är att fördubbla den siffran på fem år", säger han. Marisol Castro , chef för projektet, "men inte för att växa mer, det här är ett bräckligt territorium". Hans mål är att inkomsten ska gå tillbaka till lokalbefolkningen "för nu stannar de inom flygtransporter." Natten innan min returflygning varnade flygbolaget oss för att båten på grund av sjöförhållanden inte skulle kunna segla till flygplatsen, så vi måste skjuta upp återresan – se upp, denna situation är inte exceptionell, organisera din återresa med några dagar i förväg – eller ta dig till flygplatsen på annat sätt. Klockan 13.00 skulle ett litet plan lyfta med ett lass hummer.
Besatt av Robinsons anda, och iklädd samma kläder som första dagen, övertygade jag en guide som erbjuder ridning till andra änden av ön. Det var fortfarande mörkt när vi klev upp på hästarna. Nästan sex timmars promenad väntade oss. Dawn hittade oss på toppen av en topp och lyste upp utsiktspunkterna som selkirk han tittade ut i hopp om att få syn på ett skepp. Med en positiv känsla av ensamhet tog jag farväl av ön, och vi började nedstigningsvägen för att komma fram punktligt vid avgången av vårt plan. Jag återvände till ön elva månader senare. Mitt besök sammanföll med en historisk händelse för minnets räddning.
Detalj av en av de färgglada blommorna på ön.
Besatt av Robinsons anda, och iklädd samma kläder som första dagen, övertygade jag en guide som erbjuder ridning till andra änden av ön. Det var fortfarande mörkt när vi klev upp på hästarna. Nästan sex timmars promenad väntade oss. Dawn hittade oss på toppen av en topp och lyste upp utsiktspunkterna som selkirk han tittade ut i hopp om att få syn på ett skepp. Med en positiv känsla av ensamhet tog jag farväl av ön, och vi började nedstigningsvägen för att komma fram punktligt vid avgången av vårt plan. Jag återvände till ön elva månader senare. Mitt besök sammanföll med en historisk händelse för minnets räddning.
1922 lyckades två öbor att ro till Valparaiso efter sju dagars segling under extrema förhållanden. Nittio år senare ville fyra orädda människor upprepa bedriften i ett gammalt bärgat valfångstskepp. Bland besättningen fanns den nyvalde borgmästaren, Philip Walls , den yngsta i landet. Innan han lämnade sa han: "Under de senaste åren har ön Robinson upplevt tragedier, men budskapet vi kommer med visar att vi är uppe och att vi har mycket att leverera." En framgångssaga inför motgångar.
Rapport publicerad i Condé Nast Traveler-monografin 'Chile, oändliga landskap', nummer 73.
*Du kanske också är intresserad...
- Monografi av Chile
- Alla artiklar i 'Al Natural'
Typisk hummer från Juan Fernández