I Italien har paradiset sitt eget namn
Det är klart: förr eller senare kommer det att hända. Just nu när färjan som tar dig från hamnen i Neapel fram tills procida docka och sätta sin fot på ön, kommer det inte att finnas något botemedel. Du kommer att falla för hans fötter.
Kanske kommer det att hända när du öppnar ögonen på morgonen och, utan att lämna sängen, hör ljudet av vågorna som slår mot piren. Eller så kanske det är en känsla av att fiskarna pratar när de förbereder sina redskap för att fiska. Det kan till och med hända när lukten av havet berusar dig helt när du andas in starkt och djupt. Poängen är att ödet, min vän, är skrivet.
Försök inte det, att motstå dess charm är inte möjligt
Det är den minsta av de tre öarna som dyker upp i Neapelbukten och att nå det betyder en resa på bara en timme med båt. Även om det kan tyckas konstigt, är detta lilla Medelhavs-Eden det resmål som många tyskar, fransmän och framför allt italienare valt ut för att slippa monotonin och njuta av soliga dagar på sommaren. Men för spanjorerna är Procida fortfarande ett mysterium.
Och detta beror förmodligen på att ön har tuffa konkurrenter och medan vår blick faller på kurvorna på den romantiska Amalfikusten eller på den allsmäktiga Capri och dess jetset, Procida förblir där, ödmjuk och fridfull, och vet att hon är mycket mer speciell än dem alla.
Utan att tveka en sekund beger vi oss direkt till vårt boende. Den valda platsen? The Marine Corricella, självklart. Den bild som bäst representerar Procida är denna litet fiskedistrikt som består av färgglada hus som rinner nerför backen för att möta vågorna. En Cinque Terre mitt i havet? Det kan vara ett bra sätt att definiera det. Dessutom är det det äldsta kvarteret - från 1500-talet - på ön.
Men att nå vårt mål är ingen lätt uppgift, vem sa att vackra saker är lätta att nå? En vinranka med smala trappor tar oss ner och ner mot hjärtat av Marina Corricella, som bara kan nås till fots eller till sjöss.
La Marina Corricella, grannskapet att bo i
När vi går ner stöter vi på dörrar och fönster som ropar till oss för att fotografera dem. Med nät hängda på tork hängande från dess gamla väggar. Med måsar ivriga efter något att stoppa i munnen och med katter som tar vara på vilket hörn som helst för att ta en tupplur.
Åh... jag tror att vi blev kära.
Nico, en procidan till födseln och promotor för Visit Procida, en webbplats där du kan hitta all information du behöver för att njuta av ön, har varit ansvarig för att ge oss råd. Hans råd leder till att vi väljer en charmig duplex av ** Gioi Apartments med utsikt över denna amfiteater som vetter mot havet och känslor omfamnar oss starkt när vi tittar ut på vår terrass.** Stendhals syndrom måste ha diagnostiserats för första gången här.
Vi gav oss genast ut för att upptäcka allt som Procida har att erbjuda. Med lite mer än 4 kvadratkilometer, den lilla italienska ön döljer många, många attraktioner.
Men vi börjar med det närmaste. Vi går tillbaka upp och granskar varje tum av Corricella på jakt efter den där gula kupolen som kröner grannskapets vykort. Det är kyrkan Santa María de la Gracia. Inuti repeterar ett ungt par på orgeln och sätter på det bästa soundtracket till vårt besök.
Dessa två kanjoner håller nyckeln: här är de bästa vyerna i hela Procida
Vi bestämde oss för att gå högre. Vi vill nå den högsta platsen på ön. I Terra Murata, ett par kanoner från 1799 väntar på oss för att indikera att, just vid den tidpunkten, du hittar den bästa utsikten i hela Procida.
Från handen av en av de officiella guiderna på ön vi ett privat besök på det gamla palatset i Avalos, idag i ruiner. Hon möter oss i dörren och det är hon som tar nyckeln till den enorma huvudporten ur fickan som öppnar hänglåset. Efter att ha passerat, stäng den igen.
Denna enorma konstruktion byggdes 1563 och 1736 blev det det kungliga palatset i händerna på bourbonerna. Området, efter att ha befästs, döptes om till Terra Murata, och år 1700 förvandlades det till en militärzon.
Men det mest intressanta skulle komma senare, när den imponerande byggnaden med ståtliga rum och en ädel fasad Det började användas som ett fängelse, och i de salar, där kungarna själva hade tagit sina sommarsiesta, gick fångarna och sov. Detta hände fram till 1988. En berättelse som har fångats på varje vägg och steg i denna mystiska byggnad.
De säger att efter en fångrevolt 1948 beslutade fängelseledningen att ge dem ett jobb för att underhålla dem. Fängelset Procida blev sedan en veritabel syverkstad: de bästa vävda linneplaggen från hela Italien kom härifrån. Många av dessa spolar ligger fortfarande på hög på något sätt och i vilket hörn som helst av det gamla fängelset.
Avalos palats
Skuggor och ljus ger form åt det lilla som finns kvar av denna mytomspunna plats idag och mellan skalande väggar, enorma hål i havet och växtlighet som har uppslukt mycket av byggnaden avslutar vi vårt besök.
Bredvid Terra Murata finns andra juveler på ön. Vi stannar kl klostret San Miguel Arcángel, från 1000-talet, för att besöka dess katakomber. Lite längre ner på Via del Borgo tyder ett par handskrivna skyltar på att det finns Casale Vascello , en innergård från medeltiden. Det mest intressanta? Dess hus, på tre nivåer, tillgängliga via externa trappor och även målade i pastellfärger, är fortfarande bebodda idag.
Kläder hänger från fasaderna medan doften av något mycket läckert kommer ut genom fönstren: någon lagar mat. Pasta kanske? Åh gud, vi är hungriga!
Ett bra alternativ att smaka på Procidas gastronomi är tillbaka i Marina Correcella. Den lilla restaurangen Gorgonia, familjeägd och med maritim inredning, serverar några spagetti med sjöborre som är vettigt.
För en fullfjädrad bankett beger vi oss till andra sidan av ön. Vårt öde ligger i Marina Chiaiolella . I den mest glamorösa marinan i Procida vilar inte bara yachter i alla former och färger, utan också ** Crescenzo , den äldsta restaurangen på hela ön.**
Här är det dags att glömma bikinioperationen och allt som kan överskugga den gastronomiska upplevelsen. Och om inte, var uppmärksam på menyn: torskkrokett med medelhavstomatjuice och olivolja; marinerad havsruda, marinerad ansjovis med grillad zucchini och rosa lök; räkcarpaccio med rosa peppar och svart salt; spagetti med citronmusslor och som klimax chokladtortino. Vi erkänner: vi var tvungna att knäppa upp varenda knapp på våra byxor.
Bredvid marinan ansluter en bro med ön Vivara , styrd av den mest frodiga vegetationen. Det är ett deklarerat utrymme Naturreservat privatskött. Flera gånger om året arrangerar de guidade turer för att upptäcka både dess rika djurliv och dess arkeologiska lämningar från den mykenska eran. En riktigt upplevelse.
Men en sekund. Om vi är på en ö, ska vi inte prata om stränder? Du har läst våra tankar! Det visar sig att i Procida finns det, och mycket trevligt. Till exempel, Ciraccio Beach , bara några meter från Marina Chiaiolella: dess omfattande strandlinje gör den till den största stranden i hela Procida. För sin del, Lingua Beach, bredvid hamnen, sticker ut för dess mörka sand och dess avslappnade atmosfär.
Ciraccio Beach
Efter västkusten når du Il Postino-stranden, känd för sina paradisiska vatten och för att vara en av inställningarna för filmen El Postman av Neruda. Faktum är att informationspaneler är ansvariga för att indikera det på olika ställen på ön.
Detta var inte den enda filmproduktionen som Procida valde för bioduken. Också Matt Damon, Gwyneth Paltrow och Jude Law De gick med sina små kroppar runt dessa delar in Mr. Ripleys talang.
Den mest "alternativa" sidan av ön finns i dess stadskärna. butiker gillar Hipster , verksamheten för ett par systrar som är dedikerade till anpassning av plagg och accessoarer , säger redan allt. Det finns också plats för konst: ** Luigi Nappa ställer ut sina originalskapelser i sitt galleri**.
På via Libertá hittar du Flamingo café , en cafeteria som även fungerar som cocktailbar där du kan äta frukost -åh, de där croissanterna med pistagekräm...- och ta en gin och tonic. Även för att känna den mest autentiska atmosfären, gå till capriccio bar , dit de flesta av lokalbefolkningen går för att njuta goda hantverksöl eller, varför inte, en utsökt sprits.
Vid det här laget slår vi vad om att du letar efter ett flyg för en tillflyktsort till denna drömö. Och om inte, får vi fråga vad du väntar på? Det finns inget annat: för att känna den sanna essensen av den italienska ön, min vän, måste du gå och upptäcka den själv.
Du behöver inga fler skäl för att träffa henne, och du vet det