Fez: bortom Riaden
Den arabiska lutspelaren har spelat i nästan en timme i avantgardehallen på Riad Fès, innan jag förstod vad han höll på med. Min sparsamhet kan bero på kornsoppan, vaktelpajen, lammbenet och andra delikatesser som kommer från köket. Jag kunde också skylla på graderna av grå , a vin blekt som vatten men som slår hårt.
Det är möjligt att det beror på min trötthet efter en dag i souk och i hamman . Oavsett orsaken så lyssnade jag halvt som den man med grädde djellaba tog av sig sin sorg . Jag trodde att han bara klumpade på samma strängar, nedsänkt i sin värld. Sedan insåg jag att för varje riff ändrades tonen, och hans musik hypnotiserade oss hela kvällen.
De medina i Fes , som lutmusik, är något som en mjuk, progressiv upprepning av mönster, en levande kombination, en ny ton.
Fez, bortom Riyadh
Fez är fortfarande den mest jungfrulig och minst moderniserade medina i arabvärlden och ett av de största fordonsfria utrymmena på planeten, även om det håller på att förändras. För 60 år sedan författaren Paul Bowles upptäckte att många av dess invånare aldrig hade sett en bil . Det betyder inte att det inte fanns några i staden, utan att de fanns i staden Ville Nouvelle , den nya staden som reser sig i det gamla Fez. Dessa människor gjorde det en nick till ära att inte gå över bron för att se förändringarna.
Denna beslutsamhet har beskrivit vad Fez är idag, omvandlat till en av de sista bastioner från medeltidens värld . I många välbevarade europeiska städer, som Brygge, det förflutna har blivit en levande vara som säljs till turism.
I Fez har den antiken bibehållits tack vare invånarnas ansträngningar; turister är fortfarande en minoritet. Trots allt sker förändringar (långsamt), och det blir en allt mer ledig plats. Låt dig inte betingas av dess etikett " Imperialistisk stad '; Fes är en Jag sjunger till historia och tradition . Känn dig inte tvungen att besöka alla sevärdheter bara för att det finns så många. Den äldsta och mest imponerande byggnaden är kairaouine moské , vid foten av dalen, är lika huvudstad som den är arkitektoniskt och kulturellt intressant. Det är från tiden för skapandet av staden, i 19:e och det är den näst största i Marocko. Byggnaden utgör en del av vad som sägs vara en av de äldsta universiteten i världen.
Fez, är en sång till historia och tradition
Men den är endast öppen för muslimer , måste resten av oss dödliga nöja oss med att titta in genom dess stora dörrar. Befriad från mina skyldigheter förbereder jag mig för att göra det som människor har gjort i hundratals år: gå ner för kullarna till stadens centrum och njut av dess livliga förflutna . Över frukosten på terrassen till Riad Laaroussa, ett 1600-talsutrymme med stora rum och extravaganta högt i tak, stirrar jag på medinans dimensioner. Bortom stadsmuren reser sig de gröna foten av High Atlas upp på båda sidor av dalen. Under mig expanderar lapptäcket som är medinan: ordet "labyrint", även om det är hackigt, passar perfekt.
Bygget började år 800, men mycket av det mina ögon kan se byggdes på 1200- och 1300-talen, då Fez ersatte Marrakech som rikets huvudstad . En status som den behöll fram till för 100 år sedan, då Rabat antog rollen huvudstad . Fez är dock fortfarande den marockanskt andligt centrum.
Riad Laaroussa, ett utrymme från 1600-talet
Två gator leder till den stora moskén: Talaa Kebira och Talaa Seghira (stor och liten sluttning). Till en början verkar de lika: båda benägna nog att obönhörligt leda mig mot moskén och stadens fysiska och andliga navel. " Regeln i Fez är att aldrig följa en rak linje om det finns alternativ ”, illustrerar Hamido, vår lilla glasögonguide. Så vi sicksackade genom de 9 500 körfälten, gatorna och avenyerna. Jag hade intrycket av att korsa Talaa Kebira flera gånger, men det kunde ha varit vilken annan perfekt. Hamido guidade mig nerför den smalaste avenyn i Fez, så smal att dess största invånare inte kan gå på den. " Väggarna kan nästan kyssas Hamido påpekar.
Dess smalhet är verkligen extraordinär. Men det mest intressanta är det faktum att deras släta fasader bekräftar: det som händer utanför är mindre intressant än vad som händer inne i husen. Hamido leder mig in i en inhägnad trädgård, längs en blåvit kaklad stig, förbi palmer, pooler och grönska, till Le Jardin des Biehn. Innan du är "de Biehn", så här lilla oas av diskret skönhet var 'de Mokri ', den sommarpalats av en av de mäktigaste familjerna i landet . För några år sedan förvärvades den av Michel Biehn, en samlare och designer från södra Frankrike. Le Jardin är inte bara det, utan också en avslappnad restaurang (Fez Cafe), en butik och en riad av nio rum med en av de mest överdådiga sviterna jag sett i Marocko . Dessa var de ursprungliga kvarteren för Si Tayeb el Mokri, tidigare finansminister och senare Pasha i Casablanca, och idag utsmyckade med Biehns samling av vävstolar och antikviteter.
Le Jardin des Biehn
Däremot ställer butiken ut nya Fassi-skapelser: från bitarna av Nina M Galbert till de roliga läderväskorna av Alfred Berlin . Under mitt besök träffar vi Galbert i trädgården och över te berättar han hur en palestinier från San Francisco bestämde sig för att bosätta sig i Fez. Det var, som hon sa, för det 'trogen mot din identitet ’. Samma gamla låt. Idag börjar hon dock uppleva en förändring som hon är en del av, blandar traditionella vävtekniker med innovativa inslag i material och färger. När Hamido tittar på sitt arbete blir han entusiastisk: ”Tack så mycket, Nina. Vi behöver människor som du: som kommer för att visa oss nya saker ”.
På samma sätt som han känner sin stad på djupet, behärskar Hamido låten och är, vid 60, solist i ett band. Jag måste ha verkat tveksam när han plötsligt tog mig i armen för att sjunga en Jacques Brel-låt, Ne me quitte pas, på väg till en annan av utlänningarna som förvandlar Fez. Mike Richardson, före detta hushållare på The Wolseley och The Ivy in London , flyttade till Fez för cirka sju år sedan, och hans restaurang, Café Clock , är ett trevligt ställe att tillbringa ett par timmar med att äta. Servering Marockanska och internationella recept , och hans kamelburgare (inget att avundas en kalvkött gourmet) är signaturrätt . Men om Café Clock sticker ut för något så är det på grund av det som händer här: restaurangvärdarna musikuppträdanden, dansklasser, föredrag av artister och författare, matlagningskurser och 101 underhållningsevenemang för både lokalbefolkningen och resenärer.
Fez och dess gastronomi
Allt detta återspeglar Richardsons energi och entusiasm för detta land. Han har precis öppnat restaurangen och har fortfarande tid att vara inne Scorpion House , ett hus köpt i staden Moulay Idriss , 90 minuter från Fes. Det finns tre skäl att köra dit; Richardsons hus är ett av dem. Den mest uppenbara anledningen är Volubilis ruiner . För att förstå Fez måste du besöka staden som den kom ifrån. Volubilis blomstrade under romersk lag och växte fertil kommersialisering av landets rikedom, specifikt oliverna (dess gamla byte finns kvar). Volubilis underverk, liksom Fez, finns inte i någon struktur, utan i skönheten i dess läge , en av vackraste platserna i Nordafrika . Gå på morgonen, som jag gjorde, eller på sen eftermiddag, när svagt ljus väcker gamla stenar till liv igen.
Kommer du på våren hittar du den heltäckningsmatta ringblommor och andra vilda blommor . kom igen sommar och den oleanders kommer att vara öppna ja När du än går, spendera lite tid på att gå genom dess gator och avenyer, sitta på husens uteplatser och fixa de olika delarna av staden i ditt sinne. För det är det lämpligt att förbereda en picknick eller äta i närheten Moulay Idriss.
Den mest uppenbara anledningen att besöka Fez är ruinerna av Volubilis
På 800-talet kom Moulayen (helig man) Idris, en ättling till Muhammed, till Marocko för att undkomma hämnd från Harun al-Rashid, de arabiska nätternas kalif. Idris styrde Volubilis tills Harouns mördare tillfångatog honom och honom. . Hans son, Idris II, grundade Fez, medan Idris kropp begravdes i staden som idag bär hans namn och förblir helig, ett rikstäckande pilgrimsfärdscentrum.
Det som var mest överraskande var att Mike Richardson skulle ha gjort sitt hem här, på toppen av en brant backe i stan. Scorpion House skulle bli ett hotell eller ett pensionat, men det blev så småningom ett restaurang "efter överenskommelse" . Richardsons lekplats är avslappnad och fylld med konstiga föremål från regionen. De skryter också med sitt goda kök, som serveras i en stor portion fest , som innehåller massor av sallader, kofta gjord på stadens berömda köttfärs, grönsakspajer och till efterrätt, apelsin- och mandeltårta. Huset har även en enastående utsikt över helgedomen av gröna plattor av den helige mannen och genom fält till Volubilis , med storkar som svävar över dalen.
Hallen på Hotel Riad Laaroussa
Det var ett strömavbrott kvällen jag återvände till Fez. Det var ungefär som att gå tillbaka till medeltiden, eller så verkade det: många av butikerna var stängda och gatorna var tomma. Det var en perfekt tid att besöka The Ruined Garden. På hemsidan beskrivs restaurangen som en korsning mellan ett sönderfallande merkantilt hus, en soptipp, en trädgård, ett café, en kryddträdgård och en matlagningsskola.
Omvandlingen av gammal soptipp kunde tillskrivas en annan anglosaxare: Robert Johnstone, även han från The Wolseley och The Ivy. Johnstones talanger som trädgårdsmästare, designer och kock har hjälpt till att skapa en plats fylld med humor, intelligens och passion . Deras café-restaurang har ett av de bästa köken i staden : moderna toner i den marockanska kulinariska traditionen.
Han röker sin egen fisk, serverar en tagine av kronärtskockor, kikärter och saffran som förvandlar de mest trogna köttätare till vegetarianism (åtminstone för en natt). Dessutom tillsätt rödbetor och olivolja till deras bloody marys Y salt cheesecake , bland andra unika detaljer; allt serveras med charm, inga krusiduller. din kyckling Volubilis , skarp, söt och sur; inspirerad av den romerske författaren Apicius; och marinerad i selleri och persiljefrön, fisksås, röd druvjuice och lite färsk mynta, den förtjänar sin berömmelse. Dagen efter gick jag till botten av kullen.
Fez, det är som att gå tillbaka till medeltiden
Naturligtvis gjorde jag inte allt på en gång, eftersom Hamido lärde mig att gå lugnt. Jag stannade till vid den viktigaste platsen i den gamla staden: madrasan Bou Inania , a 1300-talsskola med en vacker sammansättning av kakel, stenar och ceder skurna i form av blommor, stjärnor och spiraler, som verkar uttrycka en gudomligt budskap.
Nedan passerade jag foundouks (husvagnsparker som fungerar som friluftsbutiker). En av dem hade bra utsikt över ett garveri, en verkstad med pooler som ser ut som septiktankar där garvarna ger huden den där karaktäristiska mjukheten av läder. Fassi . Jag hittade en ung man med sin far som sålde honung av alla slag (även Euphorbia). Jag köpte så mycket att jag bröt mitt löfte att inte ha med mig några läckande föremål i bagaget. I slutet av Tala Kebira, Jag gick in i moskén och vände mig om för att gå tillbaka Tala Seghira.
Hotellet Hotel Sarhai med panoramautsikt över Fez
Den natten, vill se Ville Nouvelle , begav jag mig till Maison Blanche för middag, den sista loungen som kom till stan: ägarna till Riad Laaroussa, där jag bodde, rekommenderade det till mig som en plats att gå till när de behöver en förändring av landskapet . Det är ett enormt modernistiskt utrymme, gjord av grå och brun sten och betong, designad av Christophe Pillett , vars arbete inkluderar butiker i Harrods och hotell i St. Tropez . Cocktails i loungen följdes av middag, med färsk foie gras och havsabborre med svart ris, skapad av parisaren Thierry Vaissière. Vinet, som en bra del av diners, var marockanskt . Musiken, en kombination av jazz och funk .
Jag hade en fantastisk kväll, men jag kände den där överraskningen som invånarna i Fez kunde uppleva för 60 år sedan när kl. korsa bron över medinan såg de för första gången en bil . Jag tror att Fez en dag kommer att dansa till en annorlunda och modern melodi; dess gamla kiosker kommer att bli designerbutiker, och en del av dess hjärta och själ kommer att försvinna. För nu, även om det verkar som en mödosam uppgift, Fez slits fortfarande mellan dessa två världar.
* Den här artikeln publiceras i numret av 80 januari av tidningen Condé Nast Traveler. Detta nummer är tillgängligt i sin digitala version för iPad i iTunes AppStore och i den digitala versionen för PC, Mac, Smartphone och iPad i Zinio virtuella kiosk (på smartphoneenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Du kan också hitta oss på Google Play Tidningskiosk.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Karta över färgerna i Fez
- De tio vackraste byarna i Marocko: rock the casbah!
- Chefchaouen: Staden som ser ut som botten av en pool
– Allt du behöver veta om Marocko
Fez: förkroppsligar Marockos förflutna