Om romanen Nada (1945), som katapulterade Carmen Laforet som en av de mest inflytelserika spanska författarna under 1900-talet, utspelar sig i hennes hemland Barcelona, Gran Canaria symboliserar barndomen och tonåren som författaren uppskattade med misstänksamhet under hela sitt liv. För hans romaner och reseböcker, den oländiga landskap och de livliga hamnarna i detta land , lika attraktiv för dess huvudpersoner som den är okänd, och som slutade stiga som ytterligare en karaktär i dess litteratur.
De verkliga och fiktiva scenerna som Vinnare av Nadal-priset ständigt återberättas i hans arbete på grund av dess geografi är oändliga, så dopp han avnjöt före lunchtid på den urbana stranden Las Canteras, med hans ord, "en ensam strand då på vintern, även om det inte finns någon vinter på Kanarieöarna".
Carmen Laforet 1962
När han blev myndig återvände han till halvön för att studera filosofi och lämnade efter sig Las Palmas de Gran Canaria, staden som hans far, arkitekten Eduardo Laforet Altolaguirre, moderniserad med en ny kanarisk stil och regionalistiska byggnader –den försvunna biografen Avenida eller huvudkontoret för Cabildo de Gran Canaria, som renoverades 1942, främjare av öns kultur och arv, var några–. Men lyckligtvis är den stiliserade och nästan mystiska vision som han komponerade i sin ungdom av denna ö i nordvästra Afrika fortfarande fången i hans romaner och blir den bästa kompassen för att utforska den.
Med nordost som utgångspunkt och efter att ha lämnat huvudstaden och stranden Laja , vars svarta lavasand bevittnade Laforets barndom – "där han lade sin näsa mot vattenytan för att skymta vattenväxternas mystiska liv" som han berättade i en krönika – Uppstigning genom GC-802-regionen erbjuder ett landskap precis som laforetian, Bandamacalderan.
Skulpturer och målade hus i Agüimes.
Denna vulkaniska ravin som tar andan ur dig med sin bassäng tre kilometer i diameter , är en av de största sänkorna i skärgården och där handlingen i din roman utspelar sig Ön och demonerna (1952). Eskorterad av Pico de Bandama, upptäckt av en flamländsk köpman som planterade vingårdar på sin mark redan på 1500-talet, innehåller Monte Lentiscal, där Laforets far byggde lyxiga bostäder.
Längs dess primitiva stenstigar kan du närma dig den falska kratern tills du når toppen och se dess skogar på nästan 600 meter över havet. Öst grovt och vilt landskap, av natur utan konstigheter , kvarstår också i Barranco de las Vacas, på vägen som förbinder Temisas med Agüimes.
Inuti formade förhistoriska vatten den geologiska kanjonen som kallas färgade tuffar, som delar den rödaktiga klippan från den filmiska Antelope Canyon i USA. Svårigheten att hitta den (Google kan spela oss ett spratt om vi inte anger de exakta koordinaterna) hindrar inte att den är en stor attraktion för influencers från hela världen, som längtar efter den perfekta selfien på klippan som korsar klyfta. Att njuta av det ensam är praktiskt taget omöjligt, men mer genomförbart under veckan om du besöker det först på morgonen.
Ko Ravin.
På väg ner, staden Agüimes, med sina väggmålningar och smala gator av exponerade stenhus och glada färger, där tiden (och vindarna som omfamnar berget med samma namn) verkar stå stilla. Med ett historiskt centrum prickat med eremitage, skulpturer av prinsessor och författare och värdshus där man kan komma ikapp med sina odödliga grönsaksgrytor, Plaza del Rosario koncentrerar det dagliga liv och rörelse.
Här växlar de kaféer som Populacho (Pl. del Rosario, 17), som har livat upp staden sedan nittiotalet med långa efterrätter som äger rum på dess turkosa bar med oändliga spritdrycker. De församlingskyrkan i San Sebastian , högtidlig och neoklassisk, dominerar staden på höjden med ett golv av mörk sten som påminner om vulkanlämningarna och sanden på dess gamla stränder.
Populacho Café i Agüimes.
Efter att ha tagit ett hantverksbröd som souvenir (de säger att det är det bästa på ön) är det dags att ge sig ut på vägen igen för att korsa en annan av de fridfulla "demonerna" som ön erbjuder: Gauyadeque-ravinen. Denna djupa depression mellan kommunerna Agüimes och Ingenio verkar dela ön i två, och går in i förhistorisk tid när den asfalterade vägen slutar vid troglodytbosättningen Cueva Bermeja.
Att karva fram ett liv på bergets klippa på 2000-talet är ingen science fiction, utan snarare resultatet av den isolering som området fick fram till modern tid. Med knappt någon mobildata och guidad av en karta vi startar en rutt på cirka 15 kilometer endast lämplig för vandrare i bra form (med sex timmar till fots och nästan 1000 meters höjdskillnad) runt den där monumentala avgrunden som vattnet grävde för årtusenden sedan till sin mynning vid kusten. En begravningsplats på fullt dagsljus där du kan stöta på mumier och begravningsgrottor, samt arkeologiska lämningar och grottmålningar i dess museum, också fördjupad under bergets gröna mantel.
Guayadeque-ravinen.
Vid lunchtid kan du bestämma dig för en av dem grottrestauranger med lokal mat (El Vega, alltid livlig och känd för sin spädgris i salt; eller La Era, tystare, med få bord och utsikt över ravinen) eller gör det gratis i dess rastplatser, under blommande mandelträd om vi korsar det i januari och februari. Ett perfekt ställe att sluka upp det skämt som vi kommer att ha samlat på oss under vår passage genom området, såsom det ovannämnda hantverksbrödet, Los Dragos-ostarna, Señorío de Agüimes torrt vitt vin eller Caserío de Temisas olivolja.
När den första timmen av eftermiddagen närmar sig, samma som ljuset börjar sjunka och smälter samman med dimman som räknar stigningen till berget, Det är det mest fotografiska ögonblicket att sätta kurs mot Tejeda. Rader av prickly pears fulla med fikon (tuneras för lokalbefolkningen) fungerar som en guide till tarmarna på ön, med start från denna kommun inuti en vulkanisk kaldera till Parador de Cruz de Tejeda.
Recenserad av Carmen Laforet i sin reseguide Gran Canaria (1961), detta hotellkomplex som behåller en del av den ursprungliga strukturen från 1937 Det ligger i toppområdet mellan klippor och stoltserar med att ha den bästa panoramautsikten över ön. Här kan du vakna upp med utsikt över Risco Caído och de heliga bergen på Gran Canaria, en arkeologisk raritet som markerar vinter- och sommarsolståndet genom solens strålar som passerar genom dess naturliga stenfönster.
Klocktorn i eremitaget Cueva de Artenara.
Det förtar inte heller en promenad genom de kanariska tallskogarna som omger den (nödvändigt om det goda vädret följer med) eller återhämta dig efter rutten med en vulkanisk stenbehandling eller honungsbad i dess spa. Om vi tyckte om uppstigningen på väg, för att bromsa hastigheten till förmån för ett landskap som är utspätt med himlen, Artenara är ett obligatoriskt stopp.
Den högsta staden på ön, och även den minst befolkade, erbjuder från dess synvinkel bevakad av en bronsstaty av Miguel de Unamuno en kylig vision av Roque de Bentayga. Denna andliga axel i den aboriginska världen på Gran Canaria, med stöd av förhistoriska riter och legender, översköljde Bilbaos författare som beskrev den som "en storm av sten" under sin vistelse på ön 1910.
Rock of Bentaya.
Är rund ö med ett öra kattansikte som vissa beskriver det, "en miniatyrkontinent" för andra, gömmer sig bland dalar, raviner och täta skogar några juvelstäder som fortfarande motstår turisthantering. Det är fallet med rädsla, ett orörligt stopp på rutten genom norra delen av ön som Laforet spårade 1961. Virgen del Pino-basilikan , med stora fönster och gargoyler som kröner Calle Real de la Plaza (som känns igen på de historiska träbalkongerna som gränsar till den) försänker denna stad, frukten av religiös hängivenhet, i en mystisk miljö när dimman faller.
Dess torg värdar på söndagar a kommunal marknad med alla slags hantverk , som förevigar de gamla verkstädernas handel i gamla stan med broderade dukar, korgar eller verk i lera och käpp. Samma tradition som går igenom recept på ropa vieja och marinerat kött i deras mathus. Och när det kommer till att söta magen är det bara att tänka på desserter (åh deras anis- och öringbullar!) gjorda av klosternunnorna vid cistercienserklostret sedan 1888.
Ostar på Terormarknaden.
Men om vi talar om religiös monumentalitet, Arucas tar tårtan med sin nygotiska katedral, Iglesia Matriz de San Juan Bautista. En stenmassa täckt av eleganta fönster gjorda av familjen Maumejean av hantverkare (även författare till fönstren på Hotel Palace i Madrid eller La Granja) och som kan ses milsvida mellan framstående palmer.
Denna historiska kommun är väl värd en promenad genom sina gator med färgglada och ståtliga byggnader (med sin orange kupol från 1912 är Heredad de Arucas y Firgas en av dess modernistiska juveler) och gå vilse i Markioninnan av Arucas trädgård . Det som var de första aristokraternas sommarresidens i slutet av 1800-talet är nu en fri passage offentlig park, markerade av stigar i romantisk stil med botaniska arter som hämtats från olika delar av världen och kolonier av påfåglar. Men dess mest kända byggnad är historiska Arehucas romfabrik (destilleriet är tillgängligt för besök), symbol för den blomstring som staden upplevt sedan 1400-talet på grund av odlingen av sockerrör.
Den sista etappen av resan uppmuntrar dig att utforska öns nordligaste sida i ljuset av Atlanten som Carmen Laforet utförligt beskrev i några av sina romaner: ”Solen, på väg mot väst, rödfärgar Atlanten bakom toppmötet, och kommer att sjunka bortom bergen på ön Teneriffa, förvandlad till rök på avståndet ” (Demonernas ö, 1952). Bland tallskogarna som annonserar din ankomst artenara skribenten träffade Galdar , ett berg fragmenterat i fjärran av små färgade fasader som om de vore en filt av livfulla lapptäcken. Att gå genom dess gator innebär att reda ut historien om denna aboriginstad, antingen genom att besöka staden grottmålningar av honom målad grotta eller det livliga Plaza de Santiago från slutet av 1400-talet.
Galdar.
På en av dess sidor ligger det emblematiska hotellet Agáldar, vars terrass med utsikt över berget är ett bra ställe att planera en förrätt baserad på sallad med bläckfisk och lokal potatis, som senare kommer att utökas i La Trastienda de Chago med viner gjorda av Listán Negro och Tintilla druvor (som de från Bodega San Juan) odlade i Santa Brígida. Från detta torg uppstår också Causeway av kapten Quesada (känd som Calle Larga) flankerad av järnbågar och den historiska marknaden La Recova, som rymmer verk av lokala konstnärer.
Att lämna Gran Canaria utan att ta ett dopp i det ibland rosiga havet som författaren vördade så mycket skulle vara en oavslutad resa runt ön. De naturliga pooler i Roque Prieto, La Furnia eller El Aguajero, bort från stränder fulla av turister är de också ett bra ställe att få pulsen på det lokala livet som nordbor utövar bland solbad, vågbrytare och jungfruliga altare uthuggna i den vulkaniska klippan. Och där man kan bevittna en solnedgång som klamrar sig fast vid gnistrande toner, allt från rött till violett, när solen försvinner mellan dess raviner och berg. Så avslöjande och okrossbar att Carmen Laforet behöll det för alltid i sina romaner.