Segling genom de Eoliska öarna
"Om några ögonblick kommer vi att landa på Vinchenzo Bellini-flygplatsen i Catania", meddelar piloten över högtalaren. Jag tittar ut genom fönstret och där står det: den majestätiska Etna, den största aktiva vulkanen i Europa, där det fortfarande finns rester av vintersnö.
Dess höjd, cirka 3 329 meter, har minskat med mer än 20 meter under det senaste århundradet och en halv på grund av ständiga utbrott.
Framför mina ögon hänger från dess sluttningar en stad med trånga bostadskvarter. Det verkar som om dess invånare inte bryr sig så mycket om att bo så nära en så temperamentsfull granne, inte ens nu när han har ritat anden ofta i flera år.
Jag erkänner att jag verkligen vill tillbringa några dagar här: Sicilien har varit huvudpersonen i många kapitel av historien, det har välkomnat greker, spanjorer, fransmän, ottomaner och har vetat hur man tillgodogör sig det märke som lämnats av varje härskare som är ivrig efter ära och av varje levd tid, vilket förklarar anledningen till dess rika blandning av kulturer, arkitektur och smaker och dess omisskännliga personlighet.
Slingrande väg till Etnas krater
När vi förbereder oss för att utforska staden går det upp för mig att jag precis har anlänt till ett helt annat Italien än det jag har känt på andra resor. Det finns en känsla av frid, av lantligt lugn.
Vår vän Santo har lovat att visa oss öns största attraktion – vulkanen. , men han bestämmer sig också för att guida oss genom omgivningen av Catania.
Så vi går upp tidigt och börjar dagen på väg till en närliggande stad för frukost: först en arancini (en sorts riskrokett fylld med kött eller ost), följt av en cipollino (löksmördeg), en cappuccino och en utsökt kräm. Under tiden tittar vi på lokalbefolkningens lugna komma och gå.
Därefter visar Santo oss platsen där han växte upp: ett område som drabbats av en jordbävning nyligen där hans hem skadades allvarligt. Så mycket att hans familj har tvingats flytta tillfälligt medan en lokal delegation undersöker platsen för att avgöra om den är säker nog för dem att bo igen. Santo berättar för oss som om den här situationen vore något vardagligt och vanligt.
Kristina och Nikos segelbåt, författare till denna rapport
Vi fortsätter att köra genom landskap som gör oss mållösa; de verkar importerade från månens yta. Den märkliga skönheten som omger oss är så hypnotisk att vi inte har insett att vi har kommit fram till vår destination, där vi tas emot drömlik utsikt över en enorm dal full av fossiliserad lava.
Endast på platser som denna kan man bevittna naturens allsmäktiga kraft, och dessa imponerande och kyliga panoramabilder är lärdomen att naturen står över alla mänskliga handlingar.
Lavadalen är så gigantisk att den lätt skulle kunna fyllas med hundratals fotbollsplaner. eller, om inte det, bygg en stad lika stor som Catania. Ändå verkar sicilianerna inte ha något emot och de fortsätter att bygga nya bostadsområden på vulkanens sluttningar, som om ingenting kunde hända.
Det är också sant att denna sorglösa attityd belönas av det faktum att Här är landet rikt på mineraler och mikroelement, vilket gör att de kan odla frukt och grönsaker fulla av vitaminer och smaker och producera ett fantastiskt vin.
Niko med småbåtshamnen på ön Vulcano i bakgrunden
Nyfiket, Fyrahundra nya kratrar har bildats runt Etna som ett resultat av de senaste utbrotten. Den senaste var bara för några månader sedan, i april, och även om askutsläppet var intensivt i vissa områden, producerade det inte lava; den förra, större, i december 2018.
De Eoliska öarna, som bildar ett slags halsband i Tyrrenska havet, är vårt nästa resmål och önskan att se dem för första gången håller oss praktiskt taget i spänning på natten.
"Isola" på italienska betyder "ö" och, som på många andra europeiska språk, roten till ordet ger betydelse åt engelska termer som "isolation".
Vår egen passion för segling härrör också från vår önskan att fly från kroken av stadslivet och dess liv och rörelse, alltid på jakt efter läcker isolering.
Kristina badar framför vulkanbågen i Punta Perciato, i Salina
Nästa morgon beger vi oss till Portorosa-marinan, en av de mest kända och bäst utrustade marinorna i Italien, belägen 38 kilometer norr om Cape Orlando och 19 sydväst om Cape Milazzo.
Det är där vår segelbåt, Oceanis Beneteau, väntar på oss. fylld med en veckas proviant och med vår flagga, Sea Soul, i väntan på att dess ögonblick ska viftas.
Den första hamnen vi besöker är den på ön Lipari, 30 kilometer från Portorosa. Med en yta på cirka 37,5 km2, Lipari är den största av de sju öarna som utgör skärgården och har bevis på mänsklig bosättning som går tillbaka till cirka 6 000 år sedan.
Vi bestämde oss för att tillbringa natten i hamnen i Pignataro, två kilometer från citadellets gamla stad, för att skydda båten från vågorna, något som inte hade varit möjligt om de hade lagt till i en närmare, billigare hamn utan samma skyddsnivå från havet.
Slottet i Lipari
Vi har bara 24 timmar på oss att utforska Lipari och avsluta alla formaliteter för segling och dockning så efter en halvtimmes promenad längs stranden, snart befinner vi oss vid foten av stadsmuren, som nästan smälter samman med några branta vulkaniska stenar.
En smal sicksackgata leder oss till toppen av ruinerna av den antika akropolis San Bartolomeo. När vi går mot det är det tydligt att vi är i närvaro av något magnifikt: allt omkring oss är lika imponerande och tar oss till scenen i en film av Visconti eller Fellini.
Besökare som kommer så långt ska inte sluta utforska vart och ett av murens hemliga hörn, njut av panoramautsikten och bukten i den lilla fiskehamnen Marina Corta.
Kyrka på ön Lipari
Efter promenaden köpte vi en cannolo, den berömda sicilianska sötsaken, sammansatt av en rulle friterad deg fylld med ricottakräm med vanilj, citrus, rosenvatten eller andra smakämnen och en touch av choklad. Officina del Cannolo, fem minuter från katedralen, Det är det bästa stället att prova dem.
Nästa morgon, Vi njöt av frukosten på terrassen på vårt lilla hotell med fantastisk utsikt över hamnen och gamla stan. Medan vi tar våra kaffe utan brådska, beundrar vi horisonten och värmer oss med dagens första solstrålar.
Vi vill stanna här till evigheten, men Vulkanen Stromboli väntar på oss och en fyrtio kilometers seglingsresa.
Vi närmar oss den mytomspunna ön, bara fyra kilometer i diameter, från väster. Den reser sig 925 meter över havet, medan dess bas är begravd två tusen meter under vattenytan, vilket gör att endast en tredjedel av vulkanen är synlig.
Frukost baserad på lokala bakverk
Cirka två kilometer åt nordväst är ön Strombolicchio, en klippa som ursprungligen utgjorde en del av vulkanen och som kärleksfullt kallas "Strombolis fader".
Direkt efteråt närmar vi oss backen Sciara del Fuoco. Det som verkligen är unikt med Stromboli är att den aldrig vilar och en av dess fyra kratrar bryter ut var femte minut. – vilket är anledningen till att du alltid kan se en slöja av aska sväva runt den och sjömän refererar ofta till vulkanen som "Medelhavets fyr"–.
Ön har ingen anvisad plats för kölbåtar att lägga till, bara en kullerstensbelagd strandlinje med frusen lava som är ganska otillgänglig, så det kan bara göras i den extrema nordvästra delen av ön, nära stranden.
Den lilla stenen som heter Strombollichio
När vi förbereder oss för att börja en tre timmar lång uppstigning, vi ser till att vi har tillräckligt med varma kläder, långa strumpor, vandringsstavar och en ficklampa (skor kan hyras här).
De ger oss också en lista med instruktioner och en hjälm. värt att bära en förstärkt ryggsäck för att förvara alla kläder, som kommer att täckas av aska när du kommer tillbaka.
Men alla dessa formaliteter glöms bort när vi väl börjar klättra vulkanens slingrande stigar, som ger oss fantastiska vyer.
Vakna upp i Sea Soul med Stromboli-vulkanen
En erfaren bergsklättringsguide leder vår grupp i en sorts slowmotion-rörelse dominerad av tystnad.
Samtidigt kan vi inte sluta ta bilder och försöka fånga hur snabbt landskapet förändras från ett ögonblick till ett annat: du börjar tro att du är på jorden, med dess frodiga växtlighet, solens hetta och en delikat bris och omedelbart efter befinner du dig på månen, omgiven av kratrar och kala ytor, utan att solen sprutar dig med sin kraft.
Till sist, på toppen, känner vi att vi befinner oss i yttre rymden med vinden som blåser aska in i våra ögon. Viktigt faktum: lägg lite kött arancini i din ryggsäck för att äta när du når den första kratern.
Utsikt över ön Panarea
När solen når horisonten, allt omkring oss lyser upp med Siciliens typiska orange färg. Vi har fortfarande 50 meter kvar att nå kratrarna och vår guide leder oss i riktning mot en av sidorna.
Solen försvinner äntligen bakom horisonten och natten faller. Askutbrottet gör att våra halsar gör ont och får oss att hosta. Ett tätt moln av damm omfamnar oss, när vi ser vad som verkar vara ett stort lysande ljus.
Sekunder senare, vi bevittnar ett utbrott av lava som sprutar i alla riktningar och sjunker in i en kollektiv tystnad för att absorbera ögonblicket, som vi firar med spontana applåder... Det är som att bevittna en orkesters symfoni!
ön vulkan
Stromboli ger oss några fler ljud då gå in i en fullständig tystnad värdig yttre rymden.
Vi är fascinerade av att se allt som händer runt omkring oss och vi kan inte ta blicken från kratern. Men vi måste gå tillbaka och två timmars promenad genom vulkanisk sand är utmattande. Tillbaka på segelbåten ser vi ljusslingan på avstånd och det verkar omöjligt för oss att vi hade varit där uppe bara en halvtimme innan.
Nästa morgon vi väger ankar för att sätta segel i riktning mot Salina med hjälp av gryningsvågorna. Vi tar en sista titt på den imponerande ön Bergman och Rossellini och lovar att återvända i framtiden.
Ombord på segelbåten Sea Soul
Salina är den näst största ön efter Lipari och består av två vulkaner som ger den form: Fossa-delle-Felci (968 meter) och Monte-dei-Porri (860 meter).
Vid ankomst kl Saint Marina , det första vi ser är ett litet torg med ett kafé nära katedralen. På detta område är det viktigt prova malvasia som familjen Tasca d'Almerita gör med sina egna druvor, skördad på Capofaros ägor –familjen köpte dessa marker för att bevara och förbättra områdets infrastruktur – som ligger i den nordvästra delen av ön.
Vi beundrar fyren och beger oss mot Ptollara efter att ha passerat den lilla byn Malfa. Vikens skönhet blev känd 1994 tack vare filmen Brevbäraren (och Pablo Neruda) , och än idag kan du köpa alla typer av souvenirer med Massimo Troisis ansikte, dess regissör och huvudperson.
Fyren på hotellet Capofaro Locanda & Malvasia, perfekt för att prova lokala viner
Vi återvänder till bukten nästa dag och njuter av solnedgången med det enda sällskapet av en flaska lokalt vitt vin, beundrar de sista ljusglimtarna som reflekteras på botten av det tyrrenska vattnet.
På vägen tillbaka passerar vi vulkanen, känd för sin speciella lukt av svavelväte och platsen där eldguden och kyklopen hade sin smedja, enligt mytologin. Utan att tveka tar vi ett lerbad och besöker dess varma källor.
Du har också möjlighet att gå upp till vulkanens krater -på en höjd av 499 meter-, som för närvarande sover lugnt, med den enda närvaron av ångan som försvinner, doften av svavelväte och den heta lavan som ständigt påminner oss om att på denna plats skär havet och elden.
Men vi föredrar att sitta på toppen för att beundra Salina och Lipari på avstånd. Det är just i det ögonblicket som vi äntligen upptäcker varför de är kända som "halsbandsöarna".
Utsikt över Kris och Nikos segelbåt från himlen, i Salina
Denna rapport publicerades i nummer 140 av Condé Nast Traveler Magazine (sommaren 2020). Prenumerera på den tryckta utgåvan (11 tryckta nummer och en digital version för 24,75 €, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats). Aprilnumret av Condé Nast Traveler är tillgängligt för oss alla att njuta av från vilken enhet som helst. Ladda ner den och njut.
"båtliv"