För att lära känna Etna måste du känna till städerna runt den
Om vi ser Jorden som en levande varelse, vi kan föreställa oss befinner oss i deras hud och förstår vulkaner som de få platser där detta lager förnyas.
Det är så vi kommer in Etna, den högsta aktiva vulkanen på den euroasiatiska plattan. vi närmar oss honom från Catania, ligger öster om ön Sicilien. Det grundades på toppen av en kulle av grekerna 729 f.Kr., och Idag luktar det fortfarande antikens hav , minns de civilisationer som en gång bebodde den. Fenicier, araber, romare... Den som sätter takten för dem alla är Etna – eller Mongibello på sicilianska – röker permanent och sipprar som ett vykort på många av gatorna.
Catania har förstörts sju gånger på vulkanens infall , enligt redovisning Carmelo Giuffrida. "Vi har en enorm katalog över utbrott." De geolog han är övertygad om att Etna inte gillar rutin. " En av dess egenskaper är att göra vad du vill. Han är en anarkist, eller en konstnär.”
Etnas extrema torrhet
Vi ser de första panoramabilderna från Nicolosi, tillträdesdörr från södra sidan. Vi stannar framför en tallskog som täcker kratern genom vilken det katastrofala utbrottet 1669 uppstod. . Vi fortsätter ett tag listar de fem toppkratrarna och över 300 öppningar som finns på flankerna.
”Om vi jämför jordens historia med en film, lever vi i en ram och vulkaner är platser där omvandlingsenergi ses mycket mer ”.
Vi turnerar hus som raseras av Etna, begravda i marken och från vilka endast taket sticker ut, källare, stenbrott och torra åsar tills du når Sapienza Refuge, den högsta punkten som kan nås med bil.
Musikern Giuseppe Severini i Randazzo, den stad som ligger närmast Etnas krater
Vi börjar förstå katastroferna och lyckan med att vara bredvid Etna: den som är på berget lever bunden till stenen. Vår rutt fortsätter mot Belpasso – vackert steg på italienska –, ett namn som förvärvades efter jordbävningen 1693.
Dramatiker som Nino Martoglio föddes i denna stad och gjorde den till en exponent för siciliansk teater, där grekisk mytologi blandas med en gest som är typisk för vulkaniska kulturer: Etnas skådespelare påtvingar sin röst och kropp som lava slår rot i jorden.
Cettina Muratore och Mario Morabito regisserade det som var stadens första teatersällskap, Gruppo Teatro Città di Belpasso . Vi träffas på kyrkogården för att söka efter kvarlevorna av Antonino Russo Giusti , en annan av de mest representativa författarna.
Alla nischer är svarta, som färgen som invaderar Etna. Cettina rör sig snabbt medan hon pekar på de olika stenarna. "Det här är riktigt gamla lava, den här är modernare, du kan se den på grund av klarheten och på grund av stilen". De är helt kända.
Medeltida instrument tillverkade av Giuseppe Severini
Senare bjuder Mario – som också är skulptör – in till sin verkstad . I den bekänner han vilken sten han väljer att arbeta med. "Den på jordens yta svalnar snabbare och är redan modellerad." Han talar passionerat och rör armarna som om han reciterade en vers på sicilianska, medan han låter oss spela en Maternity.
"Jag tänker inte leta efter en perfekt figur, annars skulle jag inte använda den här stenen och jag skulle arbeta i basalt eller marmor". Vi säger adjö till Belpassos gator, där legender finns i överflöd, med lavamasker och andra skulpturer som är en del av Città delle 100-skulpturen, staden med 100 skulpturer, ett projekt organiserat av skulptörssymposier – kallad Belpasso, Oro Nero dell’Etna(Belpasso, Etnas svarta guld) – för att täcka staden med konstverk.
Mario Morabito och ett av hans verk
Vi anländer till Bronte, känd för sin pistageskörd och för Gullotti . I sex decennier, denna familj vaktar och delar en privat samling med mer än trehundra sicilianska carrettibitar_._ Denna trävagn började som eller ett transportmedel för jordbruket mellan 1800- och 1900-talen och blev en symbol för folkikonografi av ön för de konstnärliga och historiska manifestationer som registrerats i den.
i bronte Nino Russo väntar på oss, en öm 79-årig poet det fastän han nu bor på andra sidan vulkanen växte upp bredvid floden Simeto, vars flöde föds mycket nära i Nebrodi-bergen. Flera av hans verser är tillägnade dess vatten, vilket vi upptäcker när han berättar om en av sina texter.
Il Rovittese ligger i en lavazon och skrivs till stor del på dialekt. "Det finns ljud som finns på hela Sicilien men inte i Bronte", säger han. "Vår dialekt är speciell, eftersom det var en isolerad stad."
Men det enda språk som hörs är Simeto . I Bronte rör sig inte en själ, bara ett litet ljud mitt på eftermiddagen när du korsar Circumetnea, järnvägen som började som ett ångtåg på 1800-talet och förband städerna med Catania. Fortsätt nu att cirkla runt Etna och passera genom pistageplantager, lavaformationer och citrusfält.
Poeten Nino Russo, en av få invånare i den lilla staden Bronte
Vårt nästa mål är Randazzo, en medeltida stad där allt är förbi. Gatorna, kyrkorna, portalerna och taken är domineras av lavans mörka ton. Det handlar om den närmaste staden till toppen av vulkanen.
Giuseppe Severini, en hantverksmusiker som har sin verkstad i området, sätter lite färg på panoramat. I hans hus är allt ved, kom ihåg att på denna plats är möbelsnickares arbete tradition. I hans verkstad hittade vi instrument från en annan tid : trummor, klockor, lutor från medeltiden... Den har dem organiserade efter vedslag : granar, tallar, olivträd, cypresser, röd salces.
"Var och en ger sin egen hantering till instrumentet, också en resonans". Han bygger själv bitarna och för att uppnå detta åker han till Etna på jakt efter material.
Kastanjen är den mest värdefulla, eftersom dess hårda bark är perfekt för border. "Den växer med vulkanens dygder, ett land som bidrar med mer syra och metaller till jorden, designar en resistent ved", Han säger. När du rör den har den något vilt. Den är polerad, täckt med lack eller en förening av honung och olja, men den har inte en söt stämning. Lite som själva Etna.
Skulptören Vito Guardo gömmer sig bakom en av sina vulkaniska stennymfer
Efter att ha gått igenom några vingårdar, korsat Linguaglossa och städer som löper mellan smala vägar, kommer vi fram till Aci Trezza , gammal fiskeby. Dess namn gavs av floden Aci, som försvann på grund av ett utbrott.
Vi gick längs strandpromenaden med Vito Guardo , en man som är tröttare på ord än skulptur. "Skulptören gör inte poesi, han ger möjlighet att göra det", säger han samtidigt som han beskriver ett av sina största verk med en liten mun. Nascita di Venere är en 2,30 meter hög nymf som började som ett enormt block av lavasten och som slutade med att välkomna bilar som passerade infartsrondellen i Gravina di Catania.
Men många eftermiddagar som idag vänder sig Vito till havet. Han gillar att se Faraglioni – de gigantiska basaltklipporna som, enligt legenden, Polyfemos en dag kastade mot Ulysses – och säga: "Varje civilisation lever av stenen den hittar".
Med solnedgången bakom oss och en doft av marinerad lava återvänder vi till Catania. På lite mer än en omkrets av 140 kilometer har vi varit på många ställen. Och i många gånger.
Alfio Rapisardo
***** _Denna rapport publicerades i **nummer 119 av Condé Nast Traveler Magazine (juli-augusti)**. Prenumerera på den tryckta utgåvan (11 tryckta nummer och en digital version för 24,75 €, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats). Juli-augusti-numret av Condé Nast Traveler är tillgängligt i sin digitala version för att avnjutas på din föredragna enhet. _