Författaren till "Contraperfume", Daniel Figuero, med Grasse jasmin.
I tider av pandemi har frågan om lukter och dofter blivit särskilt relevant. "COVID-19 har belyst hur viktig lukt är, även för att överleva, för tillgivenhet ... det är en bra tid att upptäcka kuriosa om detta sinne”, kommenterar Daniel Figuero. Efter att ha gått igenom lyxhus som Calvin Klein, Yves Saint Laurent och Tom Ford Det ger dig, utan tvekan, ett bra perspektiv på ins och outs i världen av lyxparfym. Men dessutom, ingen gillar att han lanserar en personlig historia och med inslag av humor om en industri som bara i Spanien (andra världens exportör av parfymer), flyttade 2019 inte mindre än 1 470 miljoner euro.
Författaren (Aranda de Duero, 1980), som är för närvarande doftambassadör för Christian Dior och publicerade förra året sin första roman, Broken White (Espasa), han börjar med essän i sin nyligen publicerade bok Contraperfume (Superfluous). "Detta är inte en reseskildring på jakt efter essenser, även om det finns resor i den här boken", varnar.
Daniel är den första spanska författaren att publicera med denna redaktion som specialiserat sig på mode, ansvariga för att föra till våra nattduksbord sådana intressanta titlar som Gods and Kings, av Dana Thomas, en dubbelbiografi om Alexander McQueen och John Galliano, eller D.V., av Diana Vreeland. På ett parfymevenemang träffade Daniel förlaget och de pratade om en bok relaterad till världen. "Berätta inte varför, jag skrev ner alla stavfel, särskilt översättningssaker, för att skicka dem till redaktören. Som ett resultat av det blev vi vänner och jag berättade för honom om min idé.”
Författaren Daniel Figuero på en bädd av rosor i Turkiet.
En idé som han har format i tre år och som humoristiskt tar upp en sektor som vid en första anblick kan verka lite seriös. Han känner honom väl och inifrån, eftersom han efter att ha studerat psykologi började arbeta på en Sephora i Salamanca för att betala sin hyra. "Jag lärde mig mycket, jag älskade den här världen. Ett år var jag den skönhetskonsult som fick flest utbildningar, jag anmälde mig till allt”, berättar för oss.
”Jag är väldigt nörd – erkänner han – även om jag jobbar i parfym- och lyxvärlden. Jag läser superhjälteserier och jag älskar att de finns i filmerna och i mainstream." När han fick idén att använda kort från Magic: The Gathering – det populära rollspelet – för att förklara luktfamiljerna anföll honom tvivel. "Jag diskuterade det med redaktören, jag frågade honom om han skulle förstå. Och han sa till mig, 'Jag vill bara att du skriver det, det är din personliga vision.' Till slut övertygade han mig och Till sist sa jag till mig själv: Jag ska skriva boken som bara jag kan skriva. Det finns många parfymmanualer. Men blandat med magi...", minnas
Den svåraste delen av processen, förklarar han, var att han var van vid att skriva skönlitteratur. ”I en uppsats måste du stödja det du säger. Jag har förstahandskunskap men jag har fått jämföra och samla in mycket data. Och eftersom jag är "a viva la vida", började jag skriva och sedan kom jag inte ihåg var jag hade fått dem. Jag har också insett att jag inte vet någonting, en studie säger en sak, en annan säger en annan... Jag skulle ha velat skriva en mycket längre bok.”
Redaktionellt Överflödigt
Motparfym: Daniel Figueros bok som tar oss med på en resa (olfaktorisk)
Motparfym: Daniel Figueros bok som tar oss med på en resa (olfaktorisk)
Dess mål? "Vad jag vill är att ta bort lite mystik ur den världen. Allt är inte så fantastiskt, det har sina motsägelser, som alla branscher”. Kan vi säga att parfymvärlden är konservativ? "Det gör de stora varumärkena. Men det är inte nödvändigtvis en dålig sak, säger Daniel. ”De respekterar tradition och det är bra. De ger ett stort värde till skaparna och det är också väldigt viktigt. Men de styrs mycket av marknaden och tar inte lika stora risker som andra mindre företag.
EN KOMPLEX OCH FASCINERANDE VÄRLD
Den här boken är för alla typer av läsare. "Till alla som är lite nyfikna på hur parfymvärlden fungerar och någon som kan se med ett kritiskt öga att allt inte är bomull, muslin och Charlize (Theron) som kommer upp ur poolen. Det ligger till exempel jordbruk bakom också”, säger författaren.
Och det är att sektorn ofta anklagas för att vara lättsinnig. ”Det kan vara relaterat till konstvärlden – friar Daniel till oss. Jag hade faktiskt ett kapitel i åtanke om huruvida parfym är konst eller inte." Vad tror han på? ”Jag är inte säker, det var därför jag inte skrev klart det. Är Avengers-filmerna konst? Som Truffaut och Almodóvar? Påverkar den kommersiella sidan det konstnärliga? I dokumentären om Fran Lebowitz sägs det att det man kan konsumera inte är konst, med hänvisning till gastronomi. Kan man äta det är det inte konst. Men visst, konst konsumeras också, man köper tavlan... ärligt talat, det kunde jag inte säga”.
Med François Demachy (näsan på Dior) och företagets team av ambassadörer i en jasminplantage i Coimbatore (Indien).
Många av oss undrar också över det stora antalet lanseringar som parfymhus genomför varje år. "Är det vettigt att komponera en annan låt, när den finns, jag vet inte, Imagine eller Bohemian Rhapsody?" frågar Daniel i boken, Och det svarar redan på vår fråga.
"Jag kanske inte borde säga det här", säger han till oss mellan skratt, "men i boken har jag pratat om vad jag ville." Till exempel om konstruktionen av genus i doftvärlden. "Parfym är frukten av ett kulturellt ögonblick. Inom kosmetika är det så abstrakt att det är svårt att tolka efter kön och det verkade konstigt för mig att det finns parfymer för kvinnor och män. Och hur kunden har det så internaliserat. Jag har hållit på med det här i 15 år och jag träffar hela tiden kvinnor som inte skulle bära en maskulin doft, vilket är det minsta, men framför allt, väldigt många män som inte vågar bära feminin doft. Men låt oss se, en lukt är som en färg, det finns inga maskulina eller feminina färger”.
I Spanien är det känt att citrusfrukter är de mest framgångsrika. Kan en parfym definiera ett land, ett samhälle, ett socialt skikt? "I boken pratar jag mer om lyxparfymer, där jag har jobbat, även om jag också släpper en stund på tvättmedelsgångarna. Citrustemat är fascinerande. En kuriosa: eau de cologne har en mycket traditionell klang i Frankrike. I Spanien förknippas det med barn. Mellan det och det faktum att vi är väldigt Medelhavsområden, Sevillas apelsinblomning, Valencias apelsinträd...”.
Fält av rosor i Turkiet.
När det gäller huruvida man kan "ackulturera" för att uppskatta en parfym, precis som det är accepterat att man gör det för att njuta av en opera, förklarar Daniel att "Ja, du kan träna din näsa för att upptäcka vissa toner. Sedan är det en smaksak och jag tycker att det är väldigt svårt att lära sig, inte omöjligt, men svårt. I slutändan handlar det om att dofta på många, många dofter. Jag tänker på gastronomi, på hur man kommer att lära sig en väldigt genomarbetad rätt. Det finns många faktorer, luktminnet, hur det presenteras, vad du har upplevt...”.
”Dessutom finns det väldigt bra dofter som i hög grad representerar en era, utanför den eran måste man veta hur man förstår dem. Vissa är helt klart döttrar till 70-, 80-, 90-talet... Självklart kan du också komma att uppskatta värdet av en parfym även om du inte känner för att bära den. Du kan känna lukten av en doft och säga "ah, det är intressant", även om du inte bär den i livet.
RESAN, FIGURERAD OCH BOKSTAVLIG
Contraparfume låter oss också följa med dess författare genom arbetsresorna han gör med Dior, huset han representerar, hans relation med andra ambassadörer för varumärket över hela världen och hans erfarenhet tillsammans med influencers. . Genom hans ögon besöker vi platserna där några av de mest utvalda råvarorna produceras: vi bevittnar odlingen av sandelträet i Sri Lanka, vi simmar bland rosenblad i Turkiet och ser bergamott skördas på Sicilien.
Den expert parfymförfattaren Daniel Figuero, i ett bergamottlager i Kalabrien.
Men vi kan inte låta bli att undra, Hur mycket sanning finns det i denna roll som de stora husen ger till åkrarna i Grasse, rollen som näsan...? Är det sant att när vi köper en parfym finns allt det hantverket där? ”Ja, jag var lika skeptisk, men det är sanningen. När man reser dit ser man det. Vid ett tillfälle, utanför programmet, såg jag en arbetare anlända med en korg med nyplockade apelsinblommor. Sedan är det frågan om koncentrationer eller blandningar av jasminsambac och jasmine de Grasse, men det är inte dolt”.
De vetenskapliga penseldragen på dessa sidor är också riktigt nyfikna. Det är inte många som vet att "dåliga" toner ingår i parfymer, som en viss lukt av förruttnelse, kräks från kaskelot... "Det är en fråga om balans, allt beror mycket på koncentrationerna. Indol, jasminmolekylen, luktar i stora mängder kattkiss för vissa människor. Det finns mer specifik känslighet mot vissa molekyler. Men utan den typen av lukt skulle vi förlora mycket fixering vid dofter, kropp...”.
Enligt din åsikt, i vilken utsträckning köper folk parfymer med tanken på att flytta någonstans? "Det måste finnas något - hävdar Daniel -. Det finns mycket ambitiöst i lyxparfymer. Om det är en person som har rest kan det finnas ett visst förhållande. Det finns olfaktoriska kulturella identiteter, en doft kan frammana Marocko”.
Figuero, i ett fält av blommor i Indien.
MYCKET PERSONLIGA ANMÄRKNINGAR
Värderar Daniel människor som är lojala mot hans parfymer? ”Jag gillar människor som förklarar sig vara fan av en familj men inom den vågar prova. Jag är lite misstänksam mot människor som bara bär en doft hela livet, för det är som att kamma luggen likadant hela livet. Det är inte alltid 1982. Det är som att du inte vill skiljas från något, något som industrin i slutändan tvingar dig att göra, eftersom vissa av dem slutar tillverkas”.
Det finns faktiskt en stor mytologi kring de försvunna dofterna och "samlarfaktorn" kan inte ignoreras. "Den känslomässiga komponenten gör allt. Och det är frågan om sammanhanget som får oss att lukta vad vi vill ha”, förklarar för oss. "Det finns mycket 'konspiration' att parfymformler ändras utan att säga det, det kommuniceras verkligen och om formeln ändras, är det av en anledning."
Vi ber dig att lyfta fram en resedoft för oss: "Jag försöker undvika mystik, som jag sa tidigare, men första gången jag kände lukten av en Grasseros... Det var också på La Colle Noire, hemma hos Dior i Provence, tänk dig upplevelsen!
En resedoft? ”Den på Soho Grand Hotel i New York. Hela grannskapet luktade lite sött.”
För att lyfta humöret? "Något med röda frukter".
För att förbättra koncentrationen: "Toner av mynta och lavendel".
En parfym för att förföra en främling: "Åh, jag har glömt hur man gör det", skämtar han. Något orientaliskt, mörkt, tätt. Det är där jag känner mig bekväm."