Amalfikusten
John Steinbeck, 1953, anlände till Positano på flykt från Roms hetta och vansinniga trafik och definierade det på följande sätt: " Det är en drömplats som inte verkar verklig när du är där, men dess djupa verklighet fångar dig med all nostalgi i världen när du är borta”. Ingenting verkar ha förändrats. Den dubbelriktade slingrande vägen är fortfarande fantastiskt vacker och överlägset svår, särskilt på sommaren när turistbussar tvingar dig att backa, stanna, göra rallytrick för att ta dig förbi utan att ramla av en klippa. Inget av det spelar någon roll, eftersom landskapet är fantastiskt; de vänliga och gestikulerande napolitanerna och folket på kusten verkar fulla av energi och en bestämd visshet: hela kusten förklarades UNESCOs världsarvslista 1997.
Vi anländer till Positano vid middagstid, värme och färg av bougainvillea, vita hibiskusblommor, gula prästkragar, lila azaleor. Positano är staden med flest historier på Amalfikusten , och säkerligen den mest sofistikerade, eftersom det, tillsammans med Capri, är hem för det bästa från det internationella jetsetet, karaktärer med villor upphängda från klipporna, så hemliga att du måste åka båt för att upptäcka dem. Sett på dagen ser Positano ut som en enorm julkrubba från Medelhavet med vita, rosa och ockra hus som pryder berget på ett balanserat sätt. Historien säger att Positano föddes på 900-talet runt ett benediktinerkloster, blev överbefolkat på 900-talet med ankomsten av invånarna i Paestum och förstördes senare av saracenerna. År 1268 plundrades den av pisanerna och detta tvingade dess invånare att omforma staden och göra den defensiv på samma sätt som Amalfi. Smala gator uppe på berget, befästningar, försvarstorn, souker.
I Montepertuso På övervåningen finns ett litet och coolt kvarter där stadsborna tillbringar sommaren och på nedervåningen, runt La Piazza dei Mulini, finns det livliga och kosmopolitiska Positano som ser oss anlända efter att ha åkt runt i hela staden med bilen. För mer än trettio år sedan var jag stammis i Positano, där jag kom från det inte särskilt avlägsna – det är en eufemism, för här tar det två timmar att köra fyrtio kilometer – Marina di Cantone, där min familj hade ett hus intill samma hav . Positano var meckat, "mest", mötesplatsen. Det som återstår.
Från Hotel Le Sirenuse har de fortfarande De bästa vyerna , speciellt eftersom de magiska öarna lyser mitt emot, Li Galli, som beskrivs av Homer som öarna där sirenerna som förlorade Ulysses bodde. Telxiepia det var det mest förtrollande; Pisinoe, förföraren och Aglaope, den mest övertygande och förtrollande, den som bedrog sjömän och navigatörer i århundraden. Rudolf Nureyef köpte öarna för att hysa samtida sjöjungfrur klädda i Pucci eller Gucci; det är för närvarande också privatägt. De var alltid glamorösa öar, tror jag, och drack en färsk jordgubbsjuice på panoramaterrassen på Le Sirenuse-hotellet, med utsikt över Grande Beach full av hängmattor och med bryggan för båtar som tar dig till Capri eller Amalfi (eller var du vill, glöm aldrig att italienare är trollkarlar inom kundservice) som impregnerar mina ögon med detta hav mellan blått och turkos. En caprese-sallad (tomat, mozzarella och basilika) på Le Sirenuse och ett glas i handen verkar vara det bästa receptet på lycka.
Allt är perfekt i sällskap med markisen Franco Sensale, ägare tillsammans med sin son Antonio av detta emblematiska hotell som verkligen är mycket mer än ett hotell, det är en av de bästa symbolerna för Positano, och att han själv tar hand om varje detalj , som ansvarig för inredningen. I varje rum finns tidstypiska möbler köpta från antikhandlare runt om i världen , porslinsgolv inspirerade av modeller från fem hundra år sedan och gjorda speciellt för dem, en serie badrumsartiklar med en otrolig design, ett verk av Francos systerdotter. Den andra systerdottern sköter trädgårdsarbetet med äkta engelsk omsorg. Vi är på terrassen och en mega filmstjärna passerar oss. Ingen tittar på honom. Sekretess är absolut, det är nyckeln.
Väl blandat med personalens vänlighet och den goda handen från Matteo Temperini på restaurangen La Sponda, stjärnkocken som denna CN Traveller-fotograf träffade för ett år sedan på en gastronomikonferens på La Mamounia i Marrakech och i Abu Dhabi. Sympatiströmmen sträcker sig till köket, där mer än tjugo personer har det bra mellan rökiga spisar. Jag gillar den önskan de lägger i det, den glädjen när man dekorerar varje maträtt, den Medelhavsenergin. Detta team speglar något som är väldigt viktigt om man vill äta gott på en plats: den goda relationen mellan människorna i köket och matsalen. Familjefotot är vältaligt.
Att promenera genom Positano i solnedgången är en hälsosam träning. Du tar reda på vad som krävs, vad du behöver veta. Stanna och shoppa i den mytomspunna butiken I Sapori di Positano, ett autentiskt tempel för citroner, som här tar formen av limoncellolikör , godis, ljus, hem- och personliga parfymer, keramiska föremål och allt du vill ha med dig i resväskan. Sandaler är en annan synd som jag inte kan motstå (jag pratar om att köpa fyra par för 80 euro styck, vilket fortfarande är ett infall).
I Via del Sarraceno gatan möter jag Todisco Carmine , en hantverkare fast besluten att sätta turkos på sandaler för en tjej som ser ut som en Vogue-modell och säkert är det. Jag väntar tålmodigt på min tur, och obeslutsamheten griper mig. Tänk om med röda stenar, tänk om svarta och vita kristaller. Det är det dåliga med överflöd, att din förståelse i slutändan yr. Min privata hantverkare mäter min fot och säger åt mig att komma tillbaka om en halvtimme. På en halvtimme alla dessa underverk! Jag vet att nästan alla kvinnor har en svaghet för skor. Damer, meddelande till navigatörer, här hittar du shoppingparadiset och visumets skärselden i slutet av månaden.
De Via dei Mulini Det är gatan där butiker, barer och Hotel Palazzo Murat är koncentrerade, med en trevlig restaurang och balkonger täckta med bougainvillea som verkar komma ut ur Romeo och Julia . Det finns också konstgalleriet Franco Senesi, där verk av de bästa italienska och internationella konstnärerna ställs ut. Högre upp, på Viale Pasitea, är modebutikerna "made in Positano" koncentrerade, i linne, bomull och siden i färger designade för denna sol och detta hav. Vi gick in i Pepitos Positano och det var kärlek vid första ögonkastet.
Laddad och något arg över att mina svagheter är starkare än jag gick jag ner till Playa Grande där pizzerior och restauranger är koncentrerade. Animationen är klar. Du måste komma ihåg att Positano lever sitt galna liv från april till oktober. Efteråt tar lugnet över platsen, hotell och mötesplatser stänger och lämnar sin kraftfulla närvaro till havet och himlen. De säger till mig att du äter gott på Chez Black, och att döma av antalet människor som trängs vid borden tror jag det.
När jag sitter och väntar på en liten båt som tar mig till närliggande Praiano, tror jag att under det första århundradet, på Tiberius tid, i Positano Big Beach dockade triremen som skulle samla mjölet för att baka kejsarens bröd, som fruktade att bli förgiftad med mjölet från Capri. Kvarnen där det kejserliga brödet maldes låg på en av sluttningarna av Positano-kullen, och kejsarens kärleksfulla slavar var de enda utsedda att röra vid mjölet. De berättar att på 50-talet av förra seklet moderniserades bruket, men jag har inte kunnat hitta det. Imperialistiska hemligheter vaktar fortfarande denna magnetiska villa. Innan jag gick till den vita kyrkogården, på toppen av en kulle, där graven till en pasha står, som är en obelisk krönt med en marmorturban. Till mina fötter, Fornillo strand det verkar komma in i havet som en klassisk guds pekfinger. Jag börjar förstå Steinbecks nostalgi, att känna det som ett kittlande i mitt hjärta.
Att klättra i trappor är en övning som håller ditt sinne i schack och dina ben i form. I alla Amalfikusten Man måste gå ner och upp, upp och ner. Det är därför jag tycker att det är en fröjd att sitta på en av bänkarna som omger moderkyrkans esplanad, Santa Maria Assunta, med en kollegial kyrka från 1200-talet som står mitt i staden och dominerar stranden. Här ska jag träffa arkitekten Diego Guarino och tillsammans med honom får jag förmånen att gå in i Villa Romana, ett arkeologiskt verk som är gömt under denna katedral.
Vi fortsätter vår resa till Praiano, en stad med alla betydelser av denna Costa Divina. Halvvägs där ligger San Pietro a Positano, ett Relais & Châteaux som lever upp till sin etikett. Lyx, uppmärksamhet på detaljer, hisnande vyer och gastronomi med fransk perfektion och utsökta lokala produkter. Rummen är så rymliga att jag kan dansa utan att stöta på möblerna. Terrassen vetter mot klipporna och redan i hotellets trädgård kan jag veckla ut mina känslor på de långa kaklade bänkarna och titta på Capri genom de varma dimmorna i denna Tramonto ('solnedgång' på italienska).
Här finns en hiss för att gå ner till stenstranden med en restaurang uthuggen i berget och en brygga dit gästerna anländer och från vilken de avgår mot den omedelbara Positano. Jag stannar en stund och läser och funderar medan jag ser en kajak göra volter på det kristallklara vattnet och ovanför, kameran i handen, försöker CN Traveller-fotografen det omöjliga: fånga bilden av en sjöstjärna i bakgrunden av detta turkosa universum. Pojkarna på tjänsten tar inte blicken från honom men de rör inte ett finger eftersom det inte finns någon fara i sikte. Det är så det är: uppmärksamhet och diskretion.
vi träffade Vito Cinque, ägaren till denna plats där lugnet fyller allt. Han är ung och bär på kustens känsla i sina gener (hans mamma, ägare, har hållit bastionen San Pietro väldigt högt under åren). Ikväll träffar vi deras kock Belgiska Alois Vanlangenaeker , belönad med en Michelin-stjärna, vilket är mycket rättvist för mig när jag njuter av dess lammstek med tomater från landet och citronsås, eller dess underbara desserter.
Före pianot och saxen dansar ett par amerikanska par (från norr) en version av 'Strangers in the Night'. Här är till dem eftersom de ser ut som om de kom ur en Coppola-film, och visst ligger deras rötter i dessa länder, från vilka de emigrerade mycket och med förmögenhet till New York, Buenos Aires, Caracas... Jag håller redan på att väva historier . Höger? Som de skulle säga här omkring: "se non vere, ben trovate".
Hotellets servis är keramik från Vietri , en stad nära Salerno. Det är så vackert att jag dränkte mitt samvetes röst och åkte direkt till Positano för att köpa tallrikar och koppar i butiken Cerámica Assunta, som är hotellets officiella leverantör. Förhandlingar med fotografen för att få honom att bära lite disk i sin resväska var nästan lika mödosam som Warszawapakten och kostade mig nästan ett rejält överviktstillägg. Men nu när jag ser dem i mitt hus, hur vackra de är och hur bra jag gjorde att få dem till mig!
Piren på Hotel San Pietro i Positano
Åsynen av Praiano tar mig tillbaka till mina semestrar när jag var tjugo, till de napolitanska städerna där de gamla damerna fortfarande går i kyrkan varje dag, de gamla männen sitter och tittar på havet och pratar om sina saker som goda konspiratorer och de unga fyller barerna och kaféerna mitt i bullret från motorcyklar och bilhorn. Total? Lugn och buller. Luft av jasmin och bensin . Små mataffärer, en stadsfrisör som heter Flora, där de gjorde mitt hår för tretton euro och i mitten, allestädes närvarande, Duomo of San Gennaro, skyddshelgon för Praiano, där i augusti Santo Domenicos armaturer hålls, ett unikt spektakel.
Men låt oss inte lura oss själva med denna enkelhet, med det italienska folkets dåsighet; i staden Praiano, som ligger mellan Positano och Amalfi, är Amalfikustens mest eleganta och hemliga villor kedjade. Vi var i ett tack vare Janet D'Alesio, den outtröttliga PR för Hotel Caruso i Ravello. Den heter Villa Lilly och är det perfekta exemplet på vad som gömmer sig i klipporna på dessa klippor. Sju sovrum, sju badrum, flera trädgårdar, ett huvudhus med flera rum. Städservice, kock, piga, poolvaktmästare.
Trettio tusen euro i veckan . Julia Roberts hade passerat här. Jag ville inte fråga – för att inte låta världslös – vem som skulle komma nästa vecka. Med priser mer i linje med den verkliga världens möjligheter, hundra meter från staden ligger Casa Angelina, modernt, sött, en medelhavs "Delano" som besöks av trendig fauna från hela planeten, med ett perfekt kök, vitt och minimalistiskt . Att upptäcka detta hotell var en liten hemlighet som en god vän, Alejandro Bataller, som sköter resmålen för vår favorit Wellness Clinic i Alicante, den prisbelönta SHA, viskade i mitt öra.
Jag köpte allt i Praiano: en raffia visirmössa, en baddräkt, två flaskor vin från området, en sweatshirt med stadens vapen. Den andra dagen behandlade de mig som en av de andra och bjöd in mig att äta i Gavitella vik, som är stadens strand, i en liten restaurang, Cala Gavitella, där ett mellanmål mellan att bada och bada i havet är mer än bara roligt. På vägen från Praiano till Amalfi finns också historiska villor. Villa Tre Ville, som ägdes av Mikhail Semenoff, den ryske konstnären som hyste stjärnorna från de ryska baletterna och Stravinskij där i början av 1900-talet, är en magisk plats. Tre 1800-talsvillor bland citron-, apelsin-, olivlundar och fruktträdgårdar som når nästan ända till havet. Den ägs nu av den italienske regissören Franco Zefirelli, som fortfarande behåller dem. Ett annat episkt hus är Sofia Lorens, som behöll den tills hennes man Carlo Pontis död. Det ägs nu av en napolitansk affärsman som anländer med helikopter (vi har sett en landa i vördnad på en klippavsats).
Vi gick för att turnera kusten och letade efter platsen där vi skulle fotografera modellen på vårt omslag. Det var så vi kom till Praia. En typisk strand här. Klipp-, smaragdhavs- och strandbarer där du alltid kan äta lite fisk från området. Vi bodde i Da Alfonso och hyrde en traditionell träbåt som heter Gozzo Sorrentino i La Sibilla. Och mellan mjuka vågor når vi det spektakulära Furore Fjord , som på den tiden var vår favoritbild. Medelhavets enda fjord, en 310 meter hög klyfta som slutar i en strand som också kan nås från vägen genom att gå ner för tvåhundra trappsteg. Klyftan är ett djupt sår i berget, utgrävt med tiden och av en bäck som går ner från Agerolaplatån. Vid foten, den hemliga stranden som det var tillflykten för banditen Ruggeri di Agerola, huvudperson i den tionde romanen på den fjärde dagen av Decameron (Giovanni Boccaccio). Här gömde sig också den kätterska Fray Diablo och grundaren av "Sacconi"-sekten, Maco de Sacco.
I mitten av 1950-talet var det ett explosivt pars kärleksbo, Anna Magnani och Roberto Rossellini, som levde passionerade timmar i ett av husen uthuggna i klippan (exakt det rosa huset). Där bestämde jag mig för att bilden av vårt omslag skulle tas och där gick vi tre dagar (den första var molnig, den andra föll vår modell Natascia i vattnet och nästan drunknade och den tredje var charmen) för att ro i en båt av Luigi , fiskarens ägare till bar-restaurangen Al Monazeno, den enda på Furore-stranden, där denna napolitanska pirat låter sig förföras av sirenernas sång.
Elegant, diskret och musikalisk, Ravello sitter på en udde ovanför havet. Historien säger att för nästan 1 500 år sedan flydde några patricierfamiljer i Rom från barbariska hot och hittade denna naturliga fästning 350 meter hög, mellan Dragone- och Regina-dalen. För 900 år sedan var Ravello redan ett viktigt kommersiellt centrum i Medelhavet och, tack vare påven Victor III, blev det ett biskopssäte, med majestätiska palats, trädgårdar och villor. Tyst och intelligent underkastade staden Amalfirepubliken och senare till Roger Normanen. Men den föll under pisanernas stövel, som ödelade den som vedergällning för att de ställde sig på Amalfis sida, som var i krig med toscanerna.
Ravellos tysta prakt kan idag vara en ruinhög, men villan är bevarad nästan intakt tack vare impulsen – och pengarna – från aristokratiska familjer som är förälskade i denna gudomliga udde. Vid Villa Cimbrone ville den engelske Lord Grimthorpe tacka staden för att ha blivit botad från en svår depression. Han förvärvade ena änden av udden, skapade en enorm trädgård, restaurerade de gamla ruinerna och byggde ett av de bäst bevarade palatsen i södra Italien, idag också ett lyxhotell. Villa Rufolo Den förvärvades 1851 av Francis Neville Reids, en skotsk miljonär, och blev Ravellos andra skönhetsbastion, med sina trädgårdar och terrasser där havet bryter 400 meter nedanför. Richard Wagner föreställde sig sin Klignsorträdgård här och komponerade klart Parsifal här . Romerska, arabiska, gotiska och romantiska, Ravello är mötet mellan kulturer och musik, som varje sommar hålls Wagnerfestivalen här. Amfiteatern designad av arkitekten Oscar Niemeyer och salarna i Villa Rufolo är värd för världens största kompositörer och dirigenter. Inte bara klassisk musik. Även jazz och nya trender tas väl emot.
Vi anlände på natten och hade turen att höra ett pianospel från Mario Coppola. Det var bara en katastrof, och ovanför orsakade: min mobil började ringa mitt i ett Chopin-stycke . Pianisten sänkte armarna, gjorde en uppgiven gest och började stycket igen. Jag kände mig som en mask inuti ett perfekt äpple. Jag svär från det ögonblicket att jag tittar på min telefon varje gång jag går in i en föreställningssal. Ankomsten till Hotel Caruso var en händelse i sig. Uppförsbackar, väldigt smala, och min hyrbil som borstar motorcyklar och väggar. Och slutligen det där 1000-talspalatset, idag ett magnifikt lyxhotell som har haft försiktighet och anständighet att underhålla sina rum med absolut nödvändiga förändringar. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene sov här , som skrev Den tredje mannen i ett av sina rum.
Jag gick ut och strax efter kom Naomi Campbell in, men hon verkar inte så spännande för mig. Inlåst i Greta Garbos svit, med en balkong med utsikt över havet och utsikt över himlen, tror jag att divan var i hennes livsmiljö: väldigt lång, väldigt hermetisk, väldigt transgressiv. Här träffade han (en eller flera gånger) den där smygande älskaren som var Leopold Stokovski, inte särskilt avgörande i sitt liv eller i sin sexualitet. Sviten är spektakulär. den överväldigande utsikten och badkaret – förlåt för denna obetydliga detalj – enormt och runt. Jag fördjupar mig i vattnet och i lekfulla tankar innan jag går vidare till restaurangen. Väntar på mig är hotellcheferna, Franco Girasoli och Michele Citton, och min nya vän, Janet D'Alesio, en framgångsrik cocktail från Sverige och Neapel som bor på Amalfikusten. Låt oss säga att det är en representation av en PR: glad, rolig, effektiv, krävande, omtänksam och kan det internationella språket. Han får allt, även om han måste be guden Bacchus eller Poseidon om några personliga tjänster. Med henne åkte vi till Positano, till Furore och till Amalfi med fotografen, assistenten och vår modell Natascia, en naturlig blond skönhet från Pozzuoli, kvarteret i Neapel där Sofia Loren föddes.
Översikt över Duomo of San Gennaro i Praiano
Och i slutet av den långa inspelningsdagen hade Janet fortfarande energi kvar för en drink eller middag på den magnifika hotellrestaurangen, där Mimmo di Raffaele gör delikatesser med namn som 'Primavera nel orto' eller 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Det jag minns mest om Janet är att se henne gå ner och upp i högsta hastighet och utan synbar ansträngning de tusentals stegen mellan vägen och stranden, eller mellan berget och stranden, alltid på femtums klackar. Alltid leende. Kollega till sista avskedshälsningen.
Från Amalfi visste jag några saker. Som var en av Medelhavets fyra maritima republiker. Att kompassen uppfanns där. Vilket är känt för att Saint Andrew, dess skyddshelgon, utför ett evigt mirakel. Och att deras citroner är de bästa i världen. Det är inte lite att börja. Och när du anländer till den livliga kommersiella hamnen, full av turistbåtar som anländer från Neapel, Sorrento, Capri eller Salerno, inser du att den antika sjöfartsrepubliken fortfarande är i full segling. På Plaza del Duomo (katedralen) i San Andrés besöker vi det vackra klostret Paradiso, med välbevarade fresker, den mäktiga krucifixbasilikan och den mirakulösa kryptan av Saint Andrew. Här stannade vi för att lyssna på en av guidernas hängivna föredrag, som visade oss platsen där huvudet och benen på en av Jesu första lärjungar vilar.
På denna grav finns en glasampull där man på kvällen till helgonfesten samlar 'la Manna', en tät vätska som alltid har funnits i apostelns grav, både i Patrasso och i Konstantinopel, och i Amalfi för lång tid, 750 år. För amalfitanerna är det ett otvetydigt tecken på deras skyddshelgons helighet och på ett evigt mirakel. . Jag lärde mig allt detta medan jag beundrade marmorstatyer av Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino och Domenico Fontana. När jag gick ner för Duomos spektakulära trappsteg kom jag tillbaka till verkligheten och till den överhängande önskan att ta en glass i Paris cafeterian.
Jag samlade kraft för att bestiga den branta backen som leder från centrala Amalfi till Atrani, den minsta staden i Italien, en kvadratkilometer lång. Den har en kokett strand med grov svart sand – stränderna här är helst klippiga vikar – och en strandpromenad, lungomare , som fångar dig med sin skönhet. När jag gick långsamt kom jag till en byggnad som fångade min uppmärksamhet. Jag gick in och det visade sig vara det historiska Hotel Luna, ett kloster från 1200-talet, med ett kloster av perfekt skönhet, grundat 1222 av den helige Franciskus. De gamla klostercellerna har gjorts om till fyrtio rum och fem sviter, några riktigt små, men ingen kan ta ifrån Hotel Luna dess plats i världen. Han står ensam mot det vackraste havet, trots stormarna. Henrik Ibsen stannade här 1879 och här inspirerades han – tro mig – han hade det lätt – till sitt Dockhem. Mittemot, och även ägt av familjen Barbaro, ett försvarstorn från 1500 med en restaurang med utsikt över Medelhavet där vi åt den berömda Amalfi fiskgrytan med Fiorduva vitvin, som jag redan blivit en oreserverad beundrare av. Vi återvände till Atrani och fortsätter att klättra längs en stig som leder till Torre del Ziro, i kommunen Scala.
Amalfi är en gåta. Å ena sidan har det blivit överfullt (särskilt på söndagar i augusti, vilket blir omöjligt) och å andra sidan fortsätter det att vara sött och lugnt. Deras hemlighet är att de har multiplicerat vertikalt vad naturen har förnekat dem horisontellt. Vi är på gränsen till klippor som på vissa ställen når 600 meter över havet, och det verkar svårt men det är klart att det har varit möjligt att bygga dessa städer av monumental skönhet med talang, fantasi och bra ben. Som sjöfartsrepublik uppstod Amalfi av nödvändighet på 900-talet och förblev stolt till 1100-talet. Den var så mäktig att utnämningen av dogen (maximal härskare) måste ratificeras av kejsaren av Bysans.
År 1137 plundrades den av sina rivaler, men dess berömmelse och prakt hade redan lämnat den i människans historia. Den berömda köpmannen i Bagdad Ibn Hawqal sa om det "det är den ädlaste och mest välmående staden i Longobardia". Hans makt korsade haven och nådde Gibraltars, Svarta havets och Jerusalems avlägsna stränder, där amalfitanerna instiftade Johannesorden 1202, ursprunget till Riddarorden av Malta.
De amalfitanska varven tillverkade fartyg på beställning för de engelska och tyska flottorna. Och i den närliggande Mills Valley, mellan Scala och Amalfi, producerades det bästa papperet i världen och ett av Europas största kartografiska centra byggdes . Det vackra Amalfi-pappret kan beundras och köpas på Museo della Carta. Detta dokument illustrerar historien om Hotel Luna, en detalj av elegans som verkade sällsynt och mycket anmärkningsvärd.
När Amalfi förlorade sin bastion i Sjöfartsrepubliken föll den i en märklig glömska. Det verkade som om livet gick förbi, mot Neapel, mot Sorrento, mot Salerno. Fram till 1800-talet, då Ferdinand av Bourbon, kung av Neapel, beordrade byggandet av vägen mellan Vietri och Positano. Och de intellektuella kom, som var dåtidens VIPs. Ibsen, Wagner (han stannade också i veckor på Luna, tills han i ett raseri tog noterna och sin vackra och tålmodiga hustru, Cósima Liszt, och gick till Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Under min resa följde jag mitt hjärtas föreskrifter och gick vilse på de smala gatorna i den gamla staden, med kläder hängande på balkongerna och solen som kom in genom de öppna fönstren från vilka en sång eller ett skratt alltid kom ut. Innan jag lämnade henne gick jag in på det anrika Hotel Cappuccini Convento, som var ett franciskanerkloster för åtta århundraden sedan och som har varit ett lyxhotell i 185 år. Det har nyligen genomgått en totalrenovering av den spanska kedjan NH. Spikat i klippan ser det ut som en episk teateruppsättning . Inuti den maximala komforten i sina rum, terrasser och restaurang, välkänd för att ha vetat hur man bevarar nycklarna till Amalfis gastronomi med inslag av internationell haute cuisine.
Med resväskor fulla av böcker, broschyrer, keramik, limoncellos, sandaler, akvarellpapper, lokala viner, silversmycken från Paestum, extrakt av ansjovis från grannen Cetara (en riktigt pittoresk fiskeby), linneklänningar från Pepitos Positano och andra föremål klassade som detta-är-mycket-viktigt, jag blev helt napolitansk körande med ena handen på ratten och den andra på hornet, för att ringa min närvaro i varje kurva, och det finns tusentals. Jag ville inte lämna. Jag behövde göra det. Jag visste inte hur jag skulle säga adjö. Jag behövde göra det. Jag kunde inte radera mitt fåniga leende. Jag har inte gjort det än.
Denna rapport publicerades i nummer 42 av Traveler magazine