Reflektioner över dagar av semester stillhet
lugna dagar i El Barrio de la Viña — med tid att återvända till de (mina) viktiga barerna i Cádiz: El Adobo (Rosario), Antonio El Palillo (Virgen de la Palma), Casa Manteca (Corralón de los Carros), Taberna La Manzanilla ( Feduchy) och Café Prim (Marknaden). från att gå tillbaka till Sanlucar de Barrameda till Leo's Beach Bar (hemligt, förlåt) , Los Aparceros (Pozo Amarguillo) , parakithus (Salvador Gallardo), El Navarro (Menacho), Ranchen (pappa Félix) och La Peña Bética (Manuel Barbadillo). mina säkra platser.
dagar också att skrapa frågor —fler frågor än svar — till Marco de Jerez; av sparkande vingårdar, soleras och penumbra. Att lyssna på Eduardo Ojeda och följa spåret av Álvaro Girón. Söker bakom blomsterslöjan och fuktigheten i gamla stövlar från Sanlúcar, återvänder till Miraflores (även Mahina och Las Cañas, men Miraflores är unik ) den där mytiska vingården, vit som lime och månens yta som lyser upp den varje natt, en blek ödemark där den fina palomino frodas, som strax efter kommer att smeka stövlarnas sulor. miraflores, oförklarligt i sin albariza och den där kalkrika undergrunden som vinrankornas rötter klänger sig fast vid i jakt på det liv som naturen förnekar dem. Men de lever. De överlever.
Framför mahognybaren på La Taberna insisterar någon (det spelar ingen roll vem) på den eviga frågan: "Varför denna besatthet av vin?" Jag svarar inte, jag vet inte vad jag ska svara längre . Två amontillados, Pepe.
Jag går tillbaka till rutinen. Till de tomma sidorna, åtagandena, hotellen och boardingköerna. Till de tråkiga provsmakningarna (vid det här laget, vad kommer att spela roll den visuella fasen och så mycket sträckt posering) de fantastiska kockarna och leveranserna för gårdagen. Att sluta leta utan brådska akacior och takpannor på Gran Vía och sanden på Pinedo-stranden. Till de själlösa stormarknaderna och listorna över restauranger som dina barn inte kommer att gå till, till rätterna till museet och publikens applåder; till väckarklockan och kalendern. Det är en ganska grå tisdag i augusti, jag kommer hem, jag öppnar en flaska manzanilla (La Guita en rama, 6:e criadera). där är svaret.
Allt det - det gråa, det konserverade, det vulgära ; allt försvinner . Näsan är insvept i Atlanten, salthalt, honung och akacior. Slöja av blomma och albariza, men också Bajo de Guía och mynningen av Guadalquivir, från gatan i La Palma och promenaden till stranden i La Caleta. Fläskskalen från Manteca och nässlorna från Litet hus . Av gropar, nätter och dysterhet. I glaset, ett vin — men också den direkta associationen (omedelbar: bom ) med gatorna, ansiktena och stövlarna som har sett den föds. Växa upp. Det här vinet är det, och det är det här vinet. Det finns inget annat sätt. Och det fanns aldrig.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- 19 anledningar till varför Cádiz är den bästa (och mest civiliserade) staden i världen
- 15 paradis på Costa de la Luz: de bästa stränderna i Cádiz
- 22 skäl att dricka vin
- Om vin och kvinnor
– De vackraste vingårdarna i världen
- Alla Jesús Terrés artiklar
Hälsa!