Lissabon är inte nytt för oss, det är gammalt. Så, bara så där, med balansen av ett adjektiv som innehåller respekt, visdom och nostalgi. Det är inte heller första gången som den vita staden förblindar oss med sitt ljus, reflekterat med perfekt symmetri in dess portugisiska väg och i de invecklade mönstren av plattorna på dess fasader.
Men den där huvudstaden där saudade genomsyrade allt –från en känsla av fado till en utstuderad klostergodis– bleknar så snabbt i en värld klonad ad illamående att hitta vad som gör den unik Det verkar vara ett känsligt jobb.
Därför har vi vid detta tillfälle beslutat att närma oss staden med de sju kullarna utan fördomar, med uppmärksamhet och insikt från en resande arkeolog som gräver i dess inälvor för att, lite i taget, gräva fram skatterna som gjorde det bra innan de försvinner eller faller i glömska.
Om vi öppnar takfönstret som Saramago pratade om (hans borttappade bok) kommer vi att se det i hjärtat av Lissabon finns det fortfarande rester av dess sanna väsen. Den autentiska, den som påminner oss, om och om igen, varför återvända till Tejos mynning är alltid en bra idé.
Utsikt från Miradouro da Senhora do Monte.
FRÅN PALAT TILL PALAT
Var det brasilianska Martha Tavares experthand den som ansvarar för rehabiliteringen av den 1500-talsbyggnad som idag upptar The One Palácio da Anunciada, en femstjärnig dekorerad av Jaime Beriestain som kommer att lämna dig i vördnad för de ursprungliga elementen – se upp för barockfreskerna i taket och de gigantiska speglarna i den gamla balsalen – och fascinerad av tilläggen, som dess Slow Spa och dess moderna utomhuspool. Ät frukost i din enorma trädgård som övervakas av ett hundraårigt drakträd Det är en upplevelse som kommer att föra dig till den tid då palatset var bostad för grevarna av Ericeira, när det bästa från kvarteret La Baixa hände bakom stängda dörrar.
Historiskt är också Palacete Chafariz d'El-Rei – i själva verket är byggnaden från 1600-talet listad som ett monument av kommunalt intresse –, ett boutiquehotell med endast sex sviter med utsikt över Tejo och gränderna i Alfama som var hem för adeln.
Dess ovanliga utseende - eklektisk Neo-morisk på utsidan och med nybarock, neoklassisk och jugenddetaljer i interiören– är ditt största anspråk och din frukost, serverad på fint porslin under bougainvillean från din terrass, Det kommer att få dig att känna dig som markisen som en gång bebodde den.
Oväntat, extravagant och överdrivet, detta är (och har alltid varit) Palácio Chiado. De påkostade, aristokratiska och artonhundratalets möten som hölls i dess många salar drevs av 2:e baron av Quintela och greve av Farrobo (vilket skulle ha gett upphov till det portugisiska uttrycket farrobodo, vad betyder vild fest).
Idag är det bröderna António och Gustavo Paulo Duarte, tillsammans med Duarte Cardoso Pinto, som har skapat ett gastronomiskt koncept så varierat och vågat i denna 1700-talsbyggnad att du lika gärna kan ta en cocktail med en live DJ-session – omgiven av restaurerade fresker– än sitta vid bordet under en samtida bevingade guldlejon att prova några hummer taquitos eller en fiskcurry, räkor och musslor.
Trappa av Chiado Palace.
MELLAN KERAMIK OCH COLMADOS
Att gå till det nya Bacalhau History Interpretive Centre är det mest pedagogiska och interaktiva sättet att lära känna torskens betydelse i den portugisiska egenheten. Men i loja (butiken) Manteigaria Silva, med sin ursprungliga dekoration, kommer du att känna att du är i ett autentiskt hundraårsjubileumstempel tillägnad detta fisk som i Portugal kallas "havets bröd".
På dess väggar, bland vinerna och maten som kommer för att köpa kockar lika prestigefyllda som José Avillez, du hittar gamla fotografier från när Lissabon infördes torskransonering och det fanns polis stationerade i butiker för att kontrollera sin försäljning.
Tricana, Prata do Mar och Minor är de tre varumärkena konservering av Lissabon, en butik grundad 1930 som behåller sitt traditionella utseende och har återanvänt den första typografiska resurser för sina burkar att uppdatera sin företagsimage utan att förlora sin essens och filosofi. På andra sidan trädisken hittar du Tiago Cabral Ferreira, en av ägarna och professorn i elektronikteknik vid New University of Lissabon.
Han driver också familjeföretaget, till vilket de har precis lagt till konserverad flodfisk, som karp, gädda och abborre. En kuriosa: hans farfar valde namnet Tricana för kvinnan som litograferades på burkarna, eftersom det var så de var kända i hans hemland Coimbra. de ambulerande fiskfruarna (i Lissabon kallas de varinae) som bar varor i en korg på huvudet.
För att utbilda dig själv om portugisisk keramiks historia finns det inget bättre ställe än Bordallo Pinheiro-museet, där både satiriska illustrationer skapade av konstnären för den tidens humoristiska tidningar som hans kakelarbete med reliefer av rökande grodor, rädda krabbor och jugendfjärilar som flyger mot naturalismen i slutet av 1800-talet.
Men för att köpa riktig portugisisk keramik från 1900-talet måste du gå till Cortiço y Netos, där Tiago Cortiço säljer originalplattor tillverkade sedan 1960-talet som hans farfar skattade i redan nedlagd familjebutik i Benfica.
Bacalhau History Interpretive Center.
SMAKER AV GAMLA
Original (och väldigt, väldigt vintage) är också kakelplattorna som finns bevarade på väggarna Uma skaldjursrestaurang (R. dos Sapateiros 177), där under 30 år den som för många är det det bästa riset med skaldjur i Lissabon.
En kulinarisk fantasi av drygt 13 euro (det är därför mycket komplicerat att hitta en tabell) som, som dess ägare kommenterar, Alexandre Gracina, ersatte mer traditionella petiscos på menyn baserad på torsk, eftersom vi inte får glömma det platsen har faktiskt varit öppen i mer än 70 år.
A omtolkning av den traditionella Lissabon fiskrestaurangen är Blå skaldjur, nykomling till Praça do Comércio men med mycket erfarenhet i Mercado da Ribeira. Modern till sin form – inredningen är ett verk av Anahory Almeida & Labarthe Architects –, dess klassiska bakgrund är det som verkligen hakar: den färskaste fisken och skaldjuren från de portugisiska marknaderna att respektera havets säsongsvariation och hållbarhet. Det börjar med grillningen och slutar med en Jag frågar, muffinsmackan och ultratunn oxfilé som serveras som kulmen på vilken skaldjursfat som helst i Lissabon.
Skaldjur Uma.
Även om för formell klassicism att Gambrinus bryggeriet, där de kunniga servitörerna serverar dig lika oklanderligt som kostymen och slipsen de bär. Människor går till sitt rum fruset i tiden – arkitekten Mauricio de Vasconcelos dekorerade det på 1960-talet – för att avsluta affärer framför några manuella Bulhão Duck musslor, ett mästerskap i fiskares ris och ett protokoll sifonkaffe. Att se hur de förbereder det är ett spektakel.
Störande och inte alls klassiskt, det är istället, Hugo Brito, ägare till Boi-Cavalo, en provocerande restaurang belägen i Alfama, gammalt fiskedistrikt där den portugisiska melankolin fortfarande genomsyrar allt, Det anses vara fadons vagga av en anledning.
I denna lilla bit av Lissabons essens -i vilken man kan gå mellan flisade fasader och damer i det fräscha vid dörrarna till sina hus med telenovelan skrällande i bakgrunden – har kocken insisterat på att fortsätta bryter mot de mest traditionella kulinariska reglerna baserad på skum, dekonstruktioner och blandningar galna som musslor med grön curry och foie gras.
Brito var en av de unga portugisiska kockarna som 2017 skrev på manifest för framtiden för det portugisiska köket där de lovade skydda sitt lands gastronomiska identitet utan att behöva vända ryggen åt subversion och kreativitet.
Därför, i Boi-Cavalo, som ligger i en före detta slakteri som bibehåller den ursprungliga dörren till kylrummet, fortsätter de att utforska varje dag som bistronomiskt koncept så sällsynt i Lissabon där du kan hitta en räkburgare med ost och dragon brioche ranch samt en Krispig tuppfisk escalope med Bulhão Pato med kapris.
Gambrinus Lisboa.
SÖTT OCH LITERÄRT
Oföränderliga de håller i ett sekel Franska recept och dekoration i Louis XIV-stil –med målningar av Benvindo Ceia, glasmålningar och stuckatur – från Versailles konditori (Avenida da República, 15). En raffinerad plats att gå till för sin russo med chantilly eller sin bolo indiano och var du ska bo (timmar) för din säck kaffe, som redan är filtrerad och blandade i lika delar med mjölk i en slags termos så att du bara behöver be om en galão.
Martinho da Arcada är det äldsta kaféet i Lissabon. Det har varit öppet under arkaderna i Praça do Comércio sedan 1782 och det fanns en tid då den politiska, sociala och kulturella diskussionen som präglade stadens agenda ägde rum kring dess trä- och marmorbord, ett av dem förresten, reserverat dagligen i nästan hundra år åt Fernando Pessoa.
En kopp kaffe, en bok och en hatt föreviga minnet av det portugisiska språkets mest lysande poet i ett hörn av det inre rummet, där du kommer att sitta upprymd för att ta ett foto och från vilken du kommer upp med fart så fort servitören drar ett skämt om att du precis satt ovanpå honom, eftersom författaren missar aldrig sin litterära utnämning.
Martinho da Arcada.
Ännu en stor har också ett bord i detta café är José Saramago, men du kanske föredrar att gå till Nobelprisets nya hus i Alfama: de Two Bicos House, en herrgård från 1500-talet som tillhörde Indiens vicekonung Alfonso de Albuquerque och där idag José Saramago Foundation.
Utanför, under ett olivträd som ligger framför dess fasad stenar snidade i form av diamantspetsar (den bicos), askan efter författaren vilar och inuti hans fru, Pilar del Río, i spetsen för stiftelsen, är ansvarig för att hålla hennes arbete vid liv, men också hans arv: ”Saramago lärde oss att ifrågasätta verkligheten för att bota oss själva från den blindheten det gör att vi tappar de stora värdena”. Och storstäderna stödjer vi.