Grannar i stadsparken East River State Park
Oavsett om du är en obotlig modern eller ultraortodox jude eller latino- eller ölälskare, eller skulle vilja vara det eller är nyfiken på att veta hur var och en av dessa karaktärer klarar sig i sitt element, Williamsburg är din plats . Så är det om du är stressad av Times Square, rusningen av gula taxibilar på Fifth Avenue och vardagligheterna i New York, för Williamsburg är ingen vardag.
Vi är inne Brooklyn , en av de fem stadsdelar som utgör New York City tillsammans med Manhattan, Bronx, Queens och Staten Island. Folket i Brooklyn är stolta över sitt distrikt. Till antalet invånare skulle dess två och en halv miljoner invånare utgöra den fjärde staden i landet. När du frågar dem var de bor, säger de inte "New York City." De säger "Brooklyn". Invånare i Williamsburg säger "Williamsburg." Det är hipsterkvarteret, det av bohemerna, det av de ohämmade pojkarna och med konstnärlig rastlöshet.
Modernitetens grannskap, som Enrique Morente skulle säga, den betydelse han brukade använda under sina samarbeten med high school of independent music, från Los Planetas till Sonic Youth. Men det var inte alltid så här. Det fanns en tid när det var en chansning att gå på Williamsburgs gator. 1980-talet och början av 1990-talet, åren av crack-epidemin, när kristalliserat kokain förorenade staden. Steve Hindy kände väl till den eran. Det var när han bestämde sig för att grunda Brooklyn Brewery i grannskapet, fabriken som brygger öl som idag dricker New York.
Berättelserna kring lanseringen av hans företag är värda ett avsnitt av The Sopranos. "Det händer att de i mitt fall är verkliga fakta, inte bara fiktion", säger han till mig på sitt kontor i ett gammalt lager i rött tegel som hyste Hecla ronworks på 1800-talet. I dekorationen framträder golftroféer och splitterfragment, en souvenir som han tog med sig från sin tid som krigskorrespondent i Mellanöstern för Associated Press. Hans hobby att brygga kommer från hans arabiska år . ”Det fanns inget annat än att lära sig göra öl hemma. En kollega gav mig broschyren som ett oljebolag delade ut bland sina amerikanska anställda i Saudiarabien för tillverkning av hemgjord öl”.
Williamsburg växte en gång som en stadsdel med skeppsvarv och hamnlager. Det var också bryggeriernas grannskap. Faktum är att i Brooklyn, när det blev en del av New York City 1898, fanns det 48 fabriker . 1962 bryggde den 10 procent av ölet som konsumerades i USA. 1976 ledde krisen till att Schaefer och Rheingold, det sista bryggeriet i distriktet, stängdes.
Brooklyn gator, en gång hamnlager, nu designerloft
Våren 1996 anlände och The New York Daily News täckte invigningen av det första bryggeriet i Brooklyn på 20 år på helsida. Vid middagstid dök två bilar med ett halvdussin gangsters upp vid fabriken. Alla med italienska namn och tunga Brooklyn-accenter; några med problem med att knäppa sina skjortkragar. Detta tyder å ena sidan på att maffiaklanerna läser pressen. Å andra sidan, det du var tvungen att räkna med dem om du öppnade ett företag i Williamsburg.
"Mina partners var ovilliga att lokalisera en fabrik i ett område med ett välförtjänt rykte om att vara en fristad för gangsters, men jag fick juridisk rådgivning av Nick Scoppeta, en åklagare som blev känd av polisens korruptionsfall som inspirerade Serpico, med huvudrollen av Al Pacino." Efter maffianuppträdande satte arbetarna inte sin fot i fabriken på en vecka. Utpressningen var enkel: som en facklig organisation ville de få betalt för arbetet av en rad arbetare – obefintliga – på Brooklyn Brewery lönelista. Det fanns inget fall. Förutom Scoppeta hade Steve Ed McDonald, som spelar sig själv i Martin Scorseses One of Our Kinds. Det här är åklagaren som gjorde gangster Henry Hill (Ray Liotta i filmen) till en regeringsinformatör.
Goda kontakter, relationer med media, skuggförhandlingar där den framtida utbyggnaden av fabriken lades på bordet och tur med den ekonomiska situationen ("ekonomin började växa det året och byggbranschen gav mycket arbete") förklarar. framgång för Steve Hindy. Märkligt nog är det han är mest stolt över den coola närvaron av hans öl i oberoende filmer som Do the Right Thing av Spike Lee och Smoke av Wayne Wang och Paul Auster. Han anser att hans öl är en del av grannskapskulturen, en identitetssymbol, en hel 'brooklynity'.
För närvarande är processen med "gentrifiering" mogen. Förvandlingen av en ödmjuk och farlig stadsdel till ett rikt område har slutförts. Den massiva ankomsten av artister och bohemer, med sina ljus, rensade scenen från gangsters, mer till förmån för skuggorna. Konstnärerna lockade öppnandet av nya företag , konstgallerier, barer, klubbar, restauranger, butiker. Ett attraktivt stadslandskap av cyklar, stamtavlor och hornbågade glasögon skapades. I konstgallerier som Pierogi. du kan hitta konstälskare som går med sina hundar mellan oljemålningar. Verksamheten lockar verksamheten och omvärderingen av marken slutar inte växa. Vissa artister har valt att migrera till andra, mer prisvärda stadsdelar i Brooklyn, som Red Hook, söder om Carroll Gardens. Kanske kommer samma sak att hända där. För dem som inte tror på konst eller anser att den är en individuell andlighetsskäl, här är ett exempel på dess effektivitet, på dess kroppslighet. Konst är kapabel att hela: hela stadsdelar. Som inte går bort, men som har mer och mer vikt, är de vackra människorna med fantasi och pengar, antingen för att visa upp det eller för att investera.
Modellerna är krom . De, rutiga skjortor och smala byxor. De, de "skräddarsydda" resterna av mormodern. Alltid stora solglasögon eller receptbelagda glasögon. När det gäller stadsdelens affärsmodell är återuppfinnandet av det gamla påtvingat. Det finns en uttalad kärlek till vintage. Exemplet på i vilken utsträckning hipsters har metaboliserat traditionella former (bagerier, matvaror, mormors klänningar) och har anpassat dem efter deras smak och tid är loppmarknaden Artists and Fleas. Beläget i ett gammalt industrilager från 1930-talet, varje lördag och söndag från 10.00 till 19.00 finns det begagnade klädstånd, prydnadssaker, kostymsmycken, alpackafiltar etc. där du kan betala kontant (kontant) eller per kreditkort. Om du väljer det senare, tar hipster-butiken fram din iPhone och du signerar den på skärmen med flytande kristaller. Fakturan kommer via e-post.
Vintage mode gatumarknad
Men vad fan är en hipster? Termen myntades på 1940-talet för att hänvisa till jazzfans och år senare tillägnades den av Jack Kerouac och Allen Ginsberg för beatgenerationen, en motkulturell rörelse som lanserade unga människor från halva världen på resande fot, droger, jazz, böckerna. Idag har innebörden återvunnits.
The Williamsburg Hotels evenemangschef, Evan Hungate, en livlig trettio-någonting i flanellskjorta och smala jeans som bor där, beskriver symbolen för en hipster för mig vid hotellets pool: "De gemensamma egenskaperna hos denna något svårfångade art är deras ålder, mellan 20 och 40 år, och deras besatthet av utseende. De bär nästan alltid flanellskjortor och smala byxor. De bor främst i Williamsburg –som har etablerat sig som Hipsterhuvudstaden – och på Lower East Side på Manhattan, förutom andra områden i Portland och Stillahavsområdet nordvästra USA. Ha estetiska, musikaliska böjelser. Vissa spelar i ett band eller är artister, och de gillar hundar och cyklar.
Du kan hitta dem på barerna och klubbarna i North och South Williamsburg på natten och i McCarren Park under dagen.” Det nyligen öppnade Hotel Williamsburg kvalificerar sig som ett hipsterhotell i sig. Tanken är att interagera med kvarterets konstnärer och bohemer. Den har utrymmen för konstutställningar och fester med DJ:s. Estetiken är modern med vintageinslag som dess vinylbibliotek och skivspelare i sviterna. Taket är designat för att fungera som en VIP-box under konserter i den närliggande parken, inklusive den populära Northside Festival.
Ändå är det inte bara hipsters i Williamsburg. Här bor en koloni på mer än trettiotusen ultraortodoxa hasidiska judar , en betydande befolkning av dominikaner, puertoricaner och mexikaner och några polacker, vars huvudsakliga kärna är baserad i Greenpoint. På bara några kvarter förändras landskapet och landsmännen radikalt. Om du spårar en linje från Bedford Stuyvesant till Greenpoint, genom en förort till Jerusalem, förbi ett kvarter i San Juan och ett annat i Santo Domingo, når du det coolaste kvarteret i Stockholm och hamnar i Warszawa. Allt på en liten tomt i Brooklyn, ett distrikt som historiskt sett har varit porten till den amerikanska drömmen för miljontals invandrare från hela världen.
New York är en farlig stad. Du måste vara uppmärksam. När som helst kan du bli bestulen av melankoli . Den erbjuder så mycket, det är en så rik stad, att du kanske undrar om du är upp till scenen. Något i stil med "resenärens asteni". Psykiatriker säger att självmord är mer i riskzonen på soliga dagar än blyiga dagar. Om man är ledsen finns det inget värre än andras lycka under en sommardag med pool, bikini och jordgubbsglass (i de nordiska länderna är självmordstalen höga, men det är också socialvården; musikern Khaled Mouzanar, kompositör av Caramel soundtrack, berättade han för mig i Beirut att kriget hade varit det bästa motgiftet mot självmord i Libanon).
Ultraortodox jude, latino och "hipster" delar scen
I New York måste man ta vara på varje minut för att vara lycklig. Det ger dig möjligheter att göra det. Efter storlek och resurser, Williamsburg är den perfekta platsen för två typer av resenärer : 1) experten i New York, den som berättar att det är "sjätte eller sjunde gången han besöker staden"; 2) den avslappnade resenären, den som vill vara i New York utan att vara i New York, den som vill njuta av ett autentiskt Brooklynkvarter med Empire State Building i bakgrunden. Trycket är bokstavligt. Från den renoverade East River State Park, på stranden av East River, kan man tillbringa eftermiddagen med att spela fotboll eller rockring med Manhattans fantastiska skyline vid horisonten. Times Square ligger 25 minuter härifrån. Cabs är pålitliga, prisvärda och kan ta dig till Manhattan på tio minuter för mindre än $15.
Taxichaufförer, en institution i New York , är också ohämmade och kan försvara dig med konspirationsteorier som förklarar att bakom attackerna mot tvillingtornen låg George W Bushs regerings intressen samtidigt som de beskriver dig med förtrollning, kedjar en konversation till en annan, hur vackert det är att gå Brooklyn Bridge på natten. Ja, det är vackert, ja. Ett annat alternativ är tunnelbana eller tunnelbana. Bedford Ave på L-linjen ligger i hipsterhjärtat av Williamsburg, bara ett stopp från Manhattan (obegränsat 7-dagarskort: $29 / tvåtimmarsbiljett: $2,5). Williamsburg är hipster, ingen tvekan om det. Det är lugnt. Det är lugnt.
En publik med ett bra antal designkaraktärer som håller sig till manuset mer än det verkar. Ultraortodoxa på sitt sätt. Men bortom kosmetika och kroppshållning finns här idéer. Det är en levande stadsdel. Kokar, utstrålar fantasi. Du går till en vitvaruaffär och springer in i en kreativ matlagningskurs (brooklynkitchen.com). För att få smaken rätt i det mobila glassstället på Bedford Aven. mellan N. 7 och 8 krävs en botanisk bakgrund.
Stormarknaden säljer mandelmjölk. Det finns dagliga konserter, vinprovningar, många konstutställningar, second hand bokhandlar, antikhandlare, vinylbutiker med butiksbiträden som är uppdaterade med det senaste och senaste, kaféer med servitriser tatuerade till ögonbrynen, asiatiska restauranger De ger dig nudlar hem klockan 6 på morgonen. Visst står vi inte inför sekelskiftets Wien av Secession, inte heller Man Rays och Hemingways Paris, inte heller de härliga Harlem under förbudsåren som återuppfann jazzen, men en här har en underbar tid. Det gör dina grannar redan.
Denna rapport publicerades i nummer 44 av tidskriften Traveler.