Potatisen på El crush är en institution i kvarteret Húmedo. Skivade pommes frites, beströdda med vitlök och cayennepulver (ej paprika)
Om jag bodde i någon av de tusen kommuner i Spanien som bara har en bar hade det varit lättare för mig att skriva en artikel om deras bästa tapas, men det visar sig att jag är från León, staden med flest barer per invånare i hela Spanien, så jag erkänner att arbetet har varit mycket komplicerat. Och inte bara för hans skull oändligt utbud av platser och gastronomiskt utbud, men eftersom smaken hos var och en är fri, direkt, personlig och icke-överlåtbar, som rösten; ibland också hemligt. Så jag har tvingats utföra ett fullständigt fältarbete – ja, inklusive förhör av de vanligaste leoneserna – för att förbereda mig en så komplett och minst partisk lista som möjligt. För jag är beroende av potatis, men jag förstår att det finns de som gillar vår korv bättre.
POTATISARNA
Potatisen på El crush är en institution i kvarteret Húmedo. Skivade pommes frites, beströdda med vitlök och cayennepulver (ej paprika) och serveras på en traditionell träbar (i mer än ett kvarts sekel) skyddad av lågt i tak och återställda stenväggar (Cardiles, 2).
Casa Blas-potatisen är lika i form och beredning, bara i denna lokal som en gång var en livsmedelsbutik och antikhandlare det är chilin som gör oss varma när kylan tar över staden, men inte vår önskan att gå ut och ta ett vin vid aperitif. Det finns de som tar dem i en kon för att äta dem hemma, men andra av oss föredrar att göra det just där medan vi tappar sikten på de historiska fotografierna (den är nästan 60 år gammal) som hänger på dess väggar (Sampiro, 1).
Tapa av potatis från Las Torres, i León.
Vissa säger att de är aioli, andra att de är lite bravor, men Det är helt enkelt Las Torres-potatis, med sin karaktäristiska rosa kryddiga sås och dess tärnade carrésnitt. Lite eller ingenting har förändrats från dess formel sedan den öppnade sina dörrar 1980; till skillnad från dess interiör, som – även om den behåller den aspekten av en vintage åttiotals cafeteria – har färgat sina väggar och sittplatser ljusgult så Wes Anderson att den passar som hand i handske på din moderna Instagram-vägg (Nya Burg, 58).
Cazurros är en Leonesisk "krog", men en äkta Leonesisk sådan, Du behöver bara titta på det populära namnet som ger den dess namn och alla de där dekorativa elementen som är en upphöjelse av vad som är från Leon: stenläggningen av entrén för att hedra San Isidoro, broderiet av klostret Carrizo de la Ribera, trätrågen (där slakten gjordes) som blir till bord och de 256 madreñorna som utgör väggmålningen (som för övrigt är gjord av lera och halm). Valdeónosten som de strö över sin potatis med är också från provinsen som serveras som en tapa på eftermiddagen (Plaza San Martín, 5).
Mur av madreñas i 'tabierna' Los Cazurros, León.
DET VIKTIGASTE
El Flecha, den mytomspunna bageri-konditor-cafeterian i området Eras de Renueva, blev på modet förra året när Leonesen Daniel Flecha vann III National Artisan Bakery Championship organiserad av den spanska bageriorganisationens konfederation (CEOPAN). Men det är många av oss som, förutom sitt hantverksbröd (var uppmärksam på vete och råg och russin och valnötter), värdesätter deras potatisomeletttapa som de serverar till kaffet från frukostdags (vid middagstid blir det en minimacka). De har den fylld även med köttfärs, men dess klassiska version är den mest efterfrågade (Santos Ovejero, 27-29).
Den mest kända blodpuddingen i staden, La Bicha, kunde inte saknas i denna lista. Och faktum är att dess ägare, Paco, har matat sedan 1977 – förutom sitt rykte om att vara arg – hans trogna kundkrets med denna tapa som han förbereder sig på en stekpanna på andra sidan baren på denna lilla plats framför vilka långa köer bildas under de viktigaste datumen i Leones huvudstad: Stilla veckan, San Juan och San Froilán. Det och det, när han anser att kapaciteten är klar, låser han den och tillåter inte åtkomst till fler klienter.
Om du, som de flesta utlänningar, är frestad att gå och se hans extravaganta och bryska sätt att servera på, ger vi dig några enkla rekommendationer: under inga omständigheter nämner du D.O. av viner som inte är från landet, flytta inte saker från plats (se en servettring) och aldrig, jag upprepar, aldrig våga be om en lemonad (typisk sangria som serveras i León under Stilla veckan). För övrigt måste du bara vara uppmärksam på öppettiderna för din dörr: "Jag öppnar när jag kommer, jag stänger när jag går, och om du kommer och jag inte är här, är det för att vi inte har träffats" (Plaza San Martín, 4).
Tortillaöverdrag på El Flecha, León.
Vem vill prova en äkta cecina de León, men riktigt autentisk, den ådrorda, saftiga och röda, du måste gå till den lilla baren Entrepeñas, som sedan 90-talet har tagit till huvudstaden från staden Geras de Gordón en av de bästa hantverkskorvarna i hela provinsen. De brukar också servera ost, rygg och söt chorizo som tapa – om du föredrar kryddig måste du bara ange det, men jag varnar dig för att det inte är lämpligt för gommar som inte är vana vid "glädje" (Plaza San Martín, 1).
Också önskat är korvbräda som de serverar i lokalerna på Calle Ancha de Ezequiel, en hantverksfabrik av korv och skinkor som ligger i de centrala bergen i Leon. Även om den mest kända är dess Mesón Ezequiel II i Villamanín de la Tercia (som just har fått Tripadvisor Travelling Choice-priset för att vara bland de 10 % av de bästa restaurangerna i världen), men denna nya restaurang har inte slutat få anhängare till sina traditionella smaker sedan den öppnade sina dörrar på huvudgatan i staden (Calle Ancha, 20).
Tabell över korv Entrepeñas, León.
KLASSIKARNA
Do mer än tusen kroketter i veckan Det är ingen trivial sak, och ännu mindre om de görs som i El Rebote efter ett familjerecept där hemligheten ligger i att rosta mjölet i förväg. Tonfisken gör aldrig besviken; den i Jalisco är bara lämplig för de modiga; den med chorizo från León är en ode till det lokala och den med pizza en modernitet det slutar inte förvåna varje gång du provar det (Plaza San Martín, 9).
Även om det du letar efter är en pizza, är den på LaCompetición den mest eftertraktade i staden: tunn och extra knaprig deg och välgräddad Cabrales-kräm. Bli inte förvånad om när du beställer mer än åtta drinkar, vad som kommer till bordet som en tapa är en hel pizza att dela på (Dess mest emblematiska plats i Barrio Húmedo är den som har en ingång på nummer 8 på Mulhacín-gatan och på 9 de Matasiete).
är traditionella vitlökssoppor serveras i en lerkruka det mest kända omslaget Gaucho hörn, i den smala och hörn Azabachería-gatan, men det finns de som inte vet det i denna gamla bar i Húmedo (den öppnade på trettiotalet av förra seklet) De satte också en mås, men inte djuret, utan ett mycket Leonesiskt skydd som består av en fläsksvål toppad med rysk sallad (Azabachería, 6).
Tapa av pizza från huset i La Competition, León.
La Trébede är vad vi i León kallar bänkskivan som fanns i städernas vedeldade kök, men det är också en bar i det romantiska kvarteret som bär den Leonesiska produkten som sin flagga: hash med potatis (på natten), chorizo med cider (vid lunchtid), Fårost från Valencia de Don Juan och tomat från Mansilla de las Mulas under sommarsäsongen (Plaza Torres de Omaña, 1).
Lokalpressen definierar Flanders Tavern som "en plats för tillbedjan". Det har jag inget emot. Bredvid renässanspalatset Guzmanes, på Cid street, där en minnestavla påminner oss om att "Rodrigo Díaz levde och fick en dotter, enligt Cid-balladerna", här en kommer efter knogskyddet och fascineras av flugorna som deras servitörer bär och för de hundratals ölmuggar som hänger från dess hyllor och tak (Cid, 4).
Det går inte över. Det är inte snyggt. Du hittar det inte i de coola stadsguiderna. Men El Ribera är en av de där gamla barerna att när de tyvärr försvinner så blir de mest saknade. Därför att förblir trogen sin essens, och vi talar inte bara om dess föråldrade dekoration, men dess tapas är fortfarande en reflektion av ett krogkök där slaktbiprodukterna har sin anledning att vara: mager, öron, sötbröd, asadurilla (inälvor av lamm) och till och med stuvat blod – en mycket leonesisk rätt nästan omöjlig att hitta idag – (Fernando G. Regueral, 8).
Affisch för baren La Ribera, i León.
DEN KREATIVE
Du kommer att ge mig licensen, men Jag kommer att inkludera Camarote Madrid salmorejo i den kreativa tapasdelen. För även om detta recept anses vara traditionellt i Andalusien, när dess ägare började servera det som en tapa för 25 år sedan i den här baren i det romantiska grannskapet – nu en klassiker – var det en nyhet för oss (Cervantes, 8).
Utan att lämna samma gata, vid Cervantes 10 hittar vi en annan av de mest avancerade tapas i huvudstaden: foie-konen, att i denna vermouth är det obligatoriskt att para ihop med en husvermouth (Cinzano, Gran Marnier, apelsin och kanel, bland andra hemliga ingredienser) eller med någon av mer än hundra vermouthreferenser som vilar på deras hyllor (Cervantes, 10).
Vermouth och foie cone, på Cervantes 10 Gastrobar, León.
El Clandestino förde oss ett oseriöst kök till León som vi inte var särskilt vana vid men det slutade med att haka på oss och mycket! Deras nachos med hemmagjord bolognesesås (inte picadillo) är ett alternativt sätt att börja kvällen på, och ännu mer om vi tar hänsyn till att dess dekoration är den mest urbana och aktuella: du ser ut som exponerat tegel, gatukonst på väggarna och återvunnet trä överallt (Cervantes, 1).
En fläkt av frisk morgonluft var La Bonita för staden, som svepte igenom med sina frukostar från en annan värld, från en modern där specialiteten arabiskt kaffe åtföljs av en marcapone osttoast, med röda frukter, valnötter och hemgjord honung eller med en ekologisk skål med banan, jordgubbar, granola, mandel och chiafrön med grekisk yoghurt.
Nu vill de göra detsamma med våra luncher och middagar, därför har de börjat fresta oss med sina kreativa tapas, som den hemgjorda grillade kycklingburgaren med sallad, tomat och curry-mangosås på en mjölkbulle (beredd av deras bagare) eller guacamoletoasten (Av. Real, 90).