Wien, det astro-ungerska imperiets rörelse
1870 var Wien en stad . Huvudstaden i ett stort imperium, men trots allt en stad. Det österrikisk-ungerska riket var ett slags medeltida USA, utan en enda multinationell identitet, med subjekt – notera: undersåtar, inte medborgare – tyskar, ungrare, tjecker, slovaker, polacker, rutener, serbokroater, slovenier, italienare, bosnier och rumäner.. Det fanns Wien, den samtida motsvarigheten till det klassiska Rom, med eleganta kläder men storleken på en liten stad.
1910 var Wien en metropol som hade förvandlat en neurolog till en kändis (Sigmund Freud), en kompositör till en popstjärna (Gustav Mahler), arkitekter till armaturer (Adolf Loos, Otto Wagner), konstnärer till rebelliska secessionistiska överträdare imiterade över hela världen (Klimt, Schiele, Kokoschka). Wien hade på några decennier förvandlats till våra dagars New York . Vad hände? Hur kunde det hända?
Jag beställer en kaffe. Jag sitter i Sperl. På biljardbordet som importeras från Budapest finns österrikiska, tyska, ungerska, franska, amerikanska tidningar. I Sperl serverar de i genomsnitt 400 kaffe om dagen . För ett sekel sedan var scenen inte mycket annorlunda. Svaret finns här. Stefan Kutzenberger, forskare vid Leopoldmuseet i Wien och en av världens ledande experter på Egon Schiele, är tydlig med det. Kaféer som Sperl, som grundades 1880, är skyldiga till förändringen som Wien genomgick under fin-de-siecle.
Atmosfären i legendariska Café Sperl
Detta är en ovanlig händelse: transcendensen av ett banalt scenario. Utan kaféer som en plats för överföring av idéer kan wiensk kultur inte förstås. "Wien hade en fördel framför Paris, London och New York: ett starkt socialt nätverk", förklarar Kutzenberger. "Medan konstnärer i Paris träffades i en stadsdel, Montmartre, som underlättade ömsesidig inspiration men inte kontakt med andra samhällssektorer, i Wien träffades konstnärer och intellektuella från olika områden - kultur, vetenskap, konst, politik, filosofi, juridik, medicin, journalistik - och sociala skikt – från målarkollegor till akademiker och rika affärsmän – samlades runt en kaffe.
Den intellektuella elitens sociala sammanhållning var mycket stark. Den nuvarande chefen för Sperl, Rainer Staub, berättar stolt om det Gustav Klimt och Egon Schiele betalade sina drinkar med teckningarna de gjorde i kaféet , "teckningar som idag turnerar halva världens museer". 2011 erkände UNESCO Wiens kaféer som immateriella kulturarv av mänskligheten. "Platser där tid och utrymme konsumeras, men bara kaffe står på notan", konstaterade kommissionen. Idag i Wien står en bra del av kaféerna som Kutzenberger talar om fortfarande kvar. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central och till och med Hotel Sacher , så populära för sin chokladkaka, är några av de mest kända i en stad med cirka 800 kaféer – exkl. kafébarer, kaférestauranger och steh-kaféer, utan stolar att sitta på – varav cirka 150 får smeknamnet klassiskt kaffe.
Under wienska kaféernas guldålder gjorde trafikhastigheten från liten stad till storstad Wien yr. De var år av rörelse. En av dess huvudpersoner – och förmånstagare – var Sigmund Freud, som i sin ungdom hade fokuserat på fysiologin hos ålens testiklar. Modernitetens idéer accelererade, men den stela korsetten av konventioner var fortfarande i neutral . Disinhibition och sexuell lust var duellerande med Habsburg anständighet. Nöje kontra moral. Felix Salten, författare till Bambi, ett liv i skogen, skrev också ett pornografiskt verk med titeln Josefine Mutzenbacher 1906, den fiktiva självbiografin om en wiensk prostituerad. Hitler skulle senare förbjuda Saltens kompletta verk utan diskriminering, inklusive uppföljaren Bambis barn..
Författaren Arthur Schnitzler anklagades direkt för att vara pornograf. 'Den nakna sanningen' var mottot för den bildgrupp som bildades av Gustav Klimt. Vi befinner oss i ett sammanhang där "samexistensen av modernitet och tradition" inte är den trötta sloganen för en turistaffisch som främjar en resa till Japan, utan ett faktum. Kutzenberger beskriver det som samtidigheten av det som inte är samtidigt. . Här dyker Freuds gestalt upp: på hans kontor på Berggasse börjar patienter från det wienska goda samhället som drabbats av patologier som inte kunde behandlas med konventionella metoder att hopa sig.
På Café Landtmann, grundat 1873 och beläget tio minuter från din praktik, Freud gav lektioner i timmar till den som ville lyssna på honom om tolkningen av drömmar , kvinnlig hysteri, polymorf pervers infantil sexualitet eller om hans experiment med kokain. Landtmanns stolar bidrog i hög grad till att hela 1900-talet var fyllt av divaner. Idag har atmosfären förändrats och samtalsämnena är andra, det finns även wifi , men papperstidningarna hänger fortfarande på galgarna, kunderna kan fortfarande ta emot sin korrespondens som om de vore hemma och sitta vid bordet i timmar med en kaffe, något som är otänkbart i till exempel USA. Berndt Querfeld, dess nuvarande ägare, inte alls nostalgisk, talar hellre om caféet som teater ("Kunderna kommer inte för kaffet eller maten: de kommer till caféet. De kommer för atmosfären. Det är inte vad du dricker, det är där du dricker det").
Hotel Sacher, ett av de mest lyxiga och litterära i Wien
Han vill inte heller minnas Freud eller Mahler, och ja Paul McCartney och Charlie Watts , och den som sattes upp när Hillary Clinton kom med säkerhetsåtgärder som påverkade flera kvarter. Querfeld ser mer på framtiden än på det förflutna: ”Jag är för att saker och ting ska förändras, för att placera pluggar för smartphones på varje bord för att kunderna använder dem, för att förbjuda rökning för att det stör”. Tillsammans med Sperl-caféet och Landtmann var Griensteidl den viktigaste kulturinstitutionen i Wien mellan 1847 och 1897, året då den revs och "litteraturen stod inför en period av fattigdom", med journalisten Karl Kraus ord. Stefan Zweig ansåg det vara den unga litteraturens högkvarter. Ansiktslyftet som det öppnade igen med 1990 gjorde det lite kallt.
Griensteidls kundkrets flyttade till det närliggande Cafe Central . Bland dem var Adolf Loos, Gustav Mahler, Peter Altenberg och Leon Trotskij, som arbetade i Wien som revolutionär journalist mellan 1907 och 1917. En annan av dem som tillbringade dagen på Centralen var författaren Alfred Polgar, som beskrev det surt: "Dess invånare är mestadels misantroper vars hat mot sina medmänniskor är lika intensivt som deras behov av sällskap: de vill vara ensamma, men de behöver sällskap för att göra det”.
Den berömda chokladkakan på Hotel Sacher
Innan vi går vidare till 1900-talet kommer vi till Sacher. Caféet Hotel Sacher är så elegant att det verkar som att Sissi förr eller senare ska gå in , något komplicerat inte så mycket för att hon knivhöggs till döds av en anarkist 1898, utan på grund av hennes vanliga anorexikriser. I hans ställe ser jag Placido Domingo komma in. Sacher är en legend för sin chokladkaka. Det ursprungliga receptet går tillbaka till 1832. Dess räkning är helt handgjord (14 000 ägg bryts för hand varje dag). På sommaren bildas deras långa köer, även om Sacher Torte kan beställas från Wien eller Hong-Kong. Hotellet skickar den i en trälåda som håller den fräsch i upp till 21 dagar.
Café Hawelka hade sin glans år efter andra världskriget. Graham Greene var tvungen att träffa honom när han kom till stan 1948 för inspiration under uppkomsten av Den tredje mannen. ”Det fanns inget kaffe, ingen whisky, inga cigaretter heller, men det fanns en svart marknad. Och Hawelka var en fantastisk plats”, minns med ett busigt leende den ärade gamle mannen Günter Hawelka, son till de legendariska grundarna Leopold och Josefine Hawelka. Dagens miljö är eklektisk. Det finns pensionerade wienska, unga indies, turister . På 1950-talet var det mötesplatsen för alla konstnärer som motsatte sig borgerliga koder. Wiengruppen, som består av författarna Konrad Bayer, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm och Oswald Wiener, satte upp sin sammankomst här.
Stefansdomen
I Wien finns det en plats som jag gillar särskilt. Det handlar om Café Drechsler . Det ligger mittemot Naschmarkt-marknaden och den fantastiska antikloppmarknaden som öppnar på lördagar . På helgerna kan du äta frukost eller ta en gin och tonic när som helst på dygnet mellan 3 och 2 på morgonen, eftersom det bara stänger i en timme. Du kan fortfarande röka. Den föddes 1919 och reformerna – den sista 2007 – har varit mycket respektfulla för dess identitet. Den har geometriska linjer till Bauhaus, marmorbord , trästolar, escaysoffor, tidningspapper, wifi. Den växlar den intima elegansen hos ett kafé med den fräcka atmosfären på en klubb som schemalägger DJ-sessioner på helgerna.
Två sista rekommendationer för modernitet: kaffet Alt Wien, en blandning av wienerkafé och pub med väggarna kantade med affischer av underjordiskt ursprung , och Leopoldmuseets café, ett perfekt ställe att ta en drink efter att ha besökt museets rum med den mest fantastiska samlingen av verk av Egon Schiele och Gustav Klimt. Om Hitchcock gjorde en cameo i alla sina filmer, Berlanga valde att citera det österrikisk-ungerska riket ur det blå minst en gång på varje band . Han förklarade aldrig varför. Det kommer vi inte att veta. Det var hans signatur. Han måste ha fikat i Wien.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Wienguide
- Wien, fem hemligheter i sikte (VIDEO)
Kaffe Alt Wien