Karlovy Vary
En tjeckisk vän har en återkommande dröm: han föreställer sig en offentlig fontän i Prag som oändligt forsar ut liter och liter lageröl. Jag vet inte varför, egentligen. På en tjeckisk taverna är en flaska vatten dyrare än en pint öl (som är runt 30 kc, drygt 1 euro i utbyte) och tjeckerna behöver inte offentliga fontäner för att uppmuntra dem att dricka öl, de är överlägset världsledande inom konsumtion med ett genomsnitt per capita på 145 liter per år . Faktum är att om vi tar hänsyn till att genomsnittet inkluderar barnbefolkningen i beräkningen (med noll konsumtion, det vill säga), kan man säga att älskare av tjeckiskt öl som min vän vida överstiger det nationella genomsnittet och dricker ett år mer öl än vatten. Även Nikol, den vackra modellen i denna rapport, älskar lager. De är överskott. De behöver inte alfaguaras av öl.
I Karlovy Vary , ändå, de älskar vattenfontäner . Det är ingen enkel dröm. De numrerar och döper dem, mäter temperaturen på deras vatten, ramar in dem mellan rokokoverandor, reser romantiska kiosker, integrerar dem i stadsplaneringen med granitsängar och korintiska pelargångar, bygger hela byggnader för att skydda dem... hela staden växte runt en fontän.
Vädring för vatten och fontäner
Ja, vi är fortfarande i Tjeckien. Karlovy Vary ligger ett par timmars bilresa från Prag, cirka 120 kilometer. Vi är väldigt nära gränsen till Tyskland, i en region som är en världsmakt vid havet. I västra Böhmen finns "Bermudatriangeln" av mineralvatten och rika peloidavlagringar, bildade av städerna i Karlovy Vary, Mariánské Lázne och Františkovy Lázne , även känd som Karlsbad, Marienbad och Franzensbad i sin tyska stavning.
Här är badrockarna lika typiska som kimonon i Japan, och en av de mest upprepade bilderna är den av vandrare med en porslinskanna i handen , motsvarigheten till matelampan för argentinarna, som använder den för att dricka vatten från fontänerna så fort de har chansen.
I århundraden, innan järnridån föll över Tjeckoslovakien, lyste Karlovy Vary som en legendarisk kurort i skogen, med krämfärgade rokokobyggnader och arkaderade gångar, där Beethoven, Liszt och Chopin, samt Goethe, Tolstoj, Turgenev, Karl Marx och Sigmund Freud, de kom att försvinna i ett hav av behandlingar med medicinska vatten.
Idag fortsätter stadens prakt och framför allt verksamheten. Spahotell blomstrar med egen medicinsk personal som behandlar matsmältnings- och hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, kolesterol och olika ledproblem genom kurer med vatten. Den idealiska vistelsen är två eller tre veckor. Under den kommunistiska perioden började kurorterna, som ursprungligen var förbehållna aristokratin och bourgeoisin, ta emot tillströmningen av arbetare och pensionerade arbetare subventionerade av staten. Nu dominerar, tillsammans med tjecker, tyskar och araber, ryssar på semester. Faktum är att Karlovy Vary känns som sitt andra hem.
Karlovy Varys lugna och charmiga centrum
Den ryska närvaron noteras . Länkarna föddes under tsarryssland med besöken av tsar Peter I, de växte med Sovjetunionen tack vare de betalda vistelserna för dess tjänstemän, som tillbringade flera veckor med vila i dess sanatorier och termalbad, och mogna idag med det kapitalistiska Ryssland. : det lilla flygfältet i Karlovy Vary tar emot direktflyg från Moskva, Kyrilliska är allestädes närvarande i dagliga rutiner , den rysk-ortodoxa kyrkan sv. Petr a Pavel kröner staden och det finns till och med en semesterby i utkanten där bara ryska invånare bor.
Den ryska närvaron här är tydlig även i arkitekturen
VATTENKAPITAL
"De av oss som bor i torra delar av världen känner en vördnad för vatten som på andra håll kan verka överdrivet," skrev Joan Didion en gång. I Karlovy Vary finns det gott om vatten och bugning görs med böjda huvud och bål . Den kaliforniska författaren tyckte om att föreställa sig vattnets väg till dess kran i Malibu, hur det korsade Mojaveöknen genom akvedukter och pumpar och sifoner och dammar och avlopp, genom den där storskaliga rören. I Karlovy Vary är vattnet under dina fötter . Staden reser sig på en gigantisk akviferisk flotte.
80 källor gror ur undergrunden som häller nästan sex miljoner liter vatten med högt mineralinnehåll varje dag. Du måste använda din fantasi för att urskilja varför det finns källor till kallt, varmt och kokande vatten i en fot av land; dricksvattenkällor och extremt svavelhaltiga källor; laxerande källor, för att behandla blodcirkulationen, artros...
Tillsammans med hösten, när skogarna i denna del av Böhmen brinner med livfulla färger som påminner om den "indianska sommaren" i de kanadensiska skogarna, den bästa tiden att närma sig Karlovy Vary är juli månad , under firandet av den internationella filmfestivalen. På kontinenten når den inte prestige som Cannes, Berlin eller Venedig, men den är klar för uppgiften, den har redan 48 upplagor, staden föryngras av den unga 'gafapasta', det finns mer än 200 filmvisningar och köer vid de varma källorna kan du hitta både ryska mor- och farföräldrar i behandlings- och filmfantaster och kända figurer av storleken Oliver Stone, John Travolta, Isabelle Huppert, Morgan Freeman eller John Malkovich.
Vatten och Karlovy Vary är synonymer
Även om kändisar ofta bor på Grandhotel Pupp, Festivalens huvudplats är ett änglalikt armerat betongblock med 273 rum som reser sig utan dissimulering på stranden av floden Teplá i kurortens historiska centrum. Detta är ** Thermal Spa Hotel. **
För vissa, denna cementskyskrapa med vilken den kommunistiska regeringen ville bryta den klassiska arkitektoniska harmonin 1977 Det är rent avantgarde . För andra, en veritabel het källa av irritabilitet , en estetisk attack som skildrar diktaturen. Det måste åtminstone erkännas att dess termiska vattenpool, belägen utomhus på en hög punkt på en klippa hundra meter från byggnaden, har fantastisk utsikt över staden. En perfekt naturlig synvinkel är Rozhledna Diana, som kan nås med bergbana. Nedstigningen är värd att göra genom skogen, på en vänlig, välmarkerad stig.
Thermal Spa Hotel
På avenyn Nová Louka ligger neobarockteatern (Mestské Divadlo). Du måste känna till dina bås särskilt innan ridån går upp. Hans teckningar är verk av den österrikiska målaren Gustav Klimt , en av de stora huvudpersonerna i Wiener Secession. Det är en duk för jättar på 94 m2 som skulle passa på få museer i världen. Han är fortfarande en ung Klimt, men han visar redan sin svaghet för lust och skönhet. Tillsammans med sin bror Ernest och Franz Matsche var han också ansvarig för freskerna på valvet.
En annan österrikare arbetade också på teatern, även om hans arbete var mindre kreativt. Adolf Hitler harang från balkongen vid mer än ett tillfälle till den stora tyska befolkningen i området under det tredje riket.
Klimt-verket som inte fick plats på en museivägg
ÖLKAPITAL
Vatten, låt oss inte glömma, är en grundläggande ingrediens i bryggning –pivo, på tjeckiska– . Eftersom vi befinner oss i västra Böhmen är det värt att fly till regionens huvudstad och kanske till ölen. Mellan Karlovy Vary och Pilsen –Plzen– det är knappt 80 kilometer. Vägen slingrar sig mellan mjuka kullar som döljer jordbruksbyar där odlade fält av humle och korn tillkännager din destination.
Den fjärde största tjeckiska staden i befolkning har den tredje största synagogan i världen, landets högsta torn –102,6 m , i den gotiska katedralen i San Bartolomé; du kan gå upp och njuta av en svindlande Google Earth-vy i hjärtat av staden – och öl, massor av öl. Pilsen är det perfekta komplementet till Karlovy Vary. Här tänkte en bayerska på lagerölen.
Uppfinningen, som så många saker, började med en smäll. Öltraditionen kommer från gammalt, men det var inte förrän på 1800-talet som öl tillverkades som vi dricker det idag , den mest utbredda, lågjäsningen pivo eller lageröl. År 1838 dumpade Pilsens rådmän 36 tunnor öl i det lokala avloppet i ett raseri mot den dåliga produktionen av öl som hade kommit i deras väg. Från och med då skulle kommunfullmäktige kontrollera produktionen av öl med en begränsad licens på 260 mästare och investerade i en kommunal fabrik som de signerade den bayerske bryggmästaren Josef Groll för.
1842 inträffade miraklet. Fram till det ögonblicket öl var mörkt, tätt, tjockt, dåligt filtrerat . Tillsatsen fick gömmas i porslinskannor som våra mormödrar ger oss idag när de åker på semester till Bayern. Den 11 november dök Groll upp med en ekfat i San Martin de Pilsen marknad . Inuti fanns mjukt vatten, humle från Žatec och kornmalt jäst med jäst. Det är lätt att föreställa sig uttrycket av den första lyckliga personen som smakade den där gyllene, halvtransparenta, uppfriskande vätskan i en glasburk fylld med fluffigt vitt skum.
I Pilsen kan du besöka **det didaktiska Prazdroj-bryggeriet** i Pilsner Urquell. Urquell på tyska och Prazdroj på tjeckiska betyder "ursprunglig källa" . Som det visar sig är Böhmen en källregion.
I Pilsen sågs förresten de första mulatterna av tjeckoslovakisk nationalitet. Det är inte ovanligt idag att se på gatan svarta grannar med ljusa ögon och perfekt slavisk diktion . De är ättlingar till de glada nätter som amerikanska rekryter tillbringade efter befrielsen av staden under andra världskriget 1945. Varje 6 maj minns nazisternas nederlag med hängivenhet i händerna på amerikanska trupper ledda av general George Patton, som avslutade sin triumfresa här och inte hade allierat tillstånd att fortsätta till Prag. Godiset från huvudstadens befrielse åts av den sovjetiska armén.
Bryggeri i Pilsner
BERÄTTELSE OM EN BESVISSELSE
Om Pilsen är öl, Mariánské Lázne och Františkovy Lázne är vatten. Och Goeth. Om Hemingway var i hela världen, goeth var här . Böhmen slutar inte komma ihåg det. Han har ett museum och en staty i Mariánské Lázne, en staty också i Karlovy Vary och en annan i Loket, ett invigt hotell i Františkovy Lázne.
Den tyske författaren tillbringade sina goda säsonger i kurorter. 1821, vid 72 års ålder, redan gammal och härdad av livet, blev han galet förälskad i en 17-årig flicka, Ulrike von Levetzow. Efter två års korrespondens bestämde han sig för att be om hennes hand i Mariánské Lázne. Det var trots allt han som skrev, Johan Wolfgang von Goethe, ingen mindre än den viktigaste tyska författaren genom tiderna. Hon gav honom pumpor. Goethe, överväldigad, kom aldrig över besvikelsen i kärlek och han återvände aldrig till Böhmen. Från och med nu skulle jag bara leva för att arbeta. I samma vagn som tog honom tillbaka hem började han skriva det vackra Elegi av Marienbad . Ulrike skulle dock inte gifta sig med någon annan friare under hela sitt liv och när hon dog bad om att bli kremerad med Goethes kärleksbrev.
För Stefan Zweig är Goethes sentimentala misslyckande och litterära triumf ett av mänsklighetens stjärnögonblick. För den tjeckiske journalisten som påminde mig om avsnittet, en enkel kjolberättelse: "Det utelämnas ofta att Goethe redan varit Ulrikes mammas älskare."
Marianske Lazne
Mariánské Lázne, Marienbad på tyska, är en charmig kurort med drygt tio tusen invånare. Lugnare än Karlovy Vary och med mer tyska än ryska anor , är också ett underbarn av varma källor. I staden dyker upp mer än femtio kalla mineralkällor som framgångsrikt botar njursjukdomar, nervsjukdomar, matsmältnings- och andningssjukdomar samt hud- och muskel- och skeletttillstånd. Förresten, varje augusti är staden värd för Fryderyk Chopin International Music Festival.
Slutför triangeln av kurorter Frantiskovy Lazne . På 45 kilometer från Karlovy Vary är det överlägset tystast av de tre. Goethe kallade det ett "jordiskt paradis" . Dess vatten, dess 23 källor, botar nästan allt. Förutom kärlekslängtan.
Nové Lazne Spa i Mariánské Lázné