Manila igår och idag
När man korsar Intramuros lämnas Makatis glasskyskrapor kvar, ett affärscentrum där idag det mesta av verksamheten i Manila äger rum. Borta är de många distrikten som utgör **den stora metropolen Manila med sina 16 miljoner invånare och bullret, kaoset, fascinationen** som en sådan stad framkallar.
väggar inuti, Manilas katedral hälsar besökaren San Agustins kyrka visar dig hans konstsamling och rundtur "Casa Manila" tar dig in i sederna och livet i slutet av 1800-talet , när spanjorerna var på väg att lämna öarna och amerikanerna att gå in på dem.
Manilas förflutna och nutid kan ses i dess "skyline"
DET VAR 1896...
Trots vad som höll på att brygga i dess bakstycke fanns Manila mer levande än någonsin och mottagare av de många och skiftande influenser som nådde honom från avlägsna platser.
Buggies strövade omkring i staden. Snålheten i hans trav var perfekt för att observera gatupantomimerna på gatan, kallas "mojigangas" och att de i sina vingar i form av slott gjorde representationer av strider mellan "morer och kristna" i utbyte mot mat och dryck, medan de på små scener eller kinder byggda med bambu, dockspelarna reciterade Los Infantes de Lara eller den berömda filippinska legenden Ibong Adarna.
Dörrarna till teatrarna var fulla. Män i smoking och kvinnor i flytande kostymer, några gjorda av ananastyget så eftertraktat i Europa på den tiden, deltog i uppträdandet av Doña Francisquita.
Några barn, som sålde blommor i ljuset av gaslyktor, försökte ta sig igenom bataljon av försäljare som säljer lite av allt, ensaimadas, 'suman' och 'espasol' (risgodis med kokosmjölk) och ett afrodisiakum ankägg 'balut'.
I försäljningen av de eftertraktade produkterna och i uttrycksfullheten hos barnen som erbjuder rosor, hade ingenting förändrats i Manila 100 år senare. Till saya' och de vita linnebyxorna, de efterträddes av cowboys. till gatumusik, den ersattes av digitala spelare och bilradioapparater.
Buggies strövade omkring i staden
Den officiella arvtagaren till calesas var yipni, trevlig lokalbuss, souvenir från amerikanerna, dekorerad med oändliga pärlor, antenner och färgade lampor. Blandning av zigenarbil eller resande diskotek med huvudrollen i den filippinska trafiken.
Intramuros fortsätter att ha harmoni trots den destruktiva passagen av andra världskriget. Gatorna är graciöst kantade av Bahays-hus i filippinsk stil. Den nedre våningen av sten och första våningen i trä med "capiz" (pärlemor) fönster.
Det muromgärdade Manila, byggt av spanjorerna 1571 vid mynningen av floden Pasig, ansågs en av de bäst bevarade medeltida städerna.
Floden var stadens artär som de seglade från Ångor för inrikes transporter som kom in genom Manilas myrar tills höga fartyg . Utan att utelämna några nyfikna pråmar kallade "hjälmar" där hela familjer bodde tillägnad transport av varor vid floden och dess flodmynningar.
I gamla Manila fanns det Puerta Real, universitetet i Santo Tomás, stadshuset, Ateneo och det berömda öldestilleriet San Miguel, nära Malacañán-palatset , residens för filippinska presidenter.
Floden var stadens huvudartär
Och i varje hörn statyn av någon offentlig person som hade lagt sitt sandkorn i byggandet av det kosmopolitiska Manila, som Carlos IV eller Miguel de Benavides, grundare av universitetet i Santo Tomás.
ÅRET GÅR 2019
Förtrollningen av Manilabukten från 1800-talet, med rader av kokospalmer som gränsar till den och förankrade segelbåtar, moderniserades i en strandpromenad där man kan se fritidsyachter, handelsfartyg och bänkar (båt med bambu stabilisatorer) av fiskare.
Strandpromenaden är prickad med kiosker som tillfredsställer den omättliga filippinska önskan att när som helst få ett bett i munnen. De romantiska lyktorna från Paseo Bulevar Dewey från förr har förvandlats till nyfikna lyktstolpar i varierande färger som lyser upp Boulevard Rojas från idag.
Troget vittne om revolutionerna, om passionerna, om öarnas historia, Hotel Manila kröner bukten . Lite har förändrats sedan dess födelse för mer än ett sekel sedan. Där fortsätter narraträet som pryder taket och trappan, de imponerande ljuskronorna och MacArthurs älskarinnas spöke som går i korridorerna klädd i vitt på jakt efter hennes minnen, när generalen gjorde hotellet till sitt hem. Klädseln visar en annan design, men glamouren i hotellet är densamma trots att gästernas klädsel är annorlunda och vintagekoffertarna har hamnat i praktiska och rullande resväskor.
Än idag kan man höra vagnarnas trav
PINOY-STILEN (FILIPINO STIL) ÄNDRINGAR INTE
Läckra bisarra affischer meddelade ingången till lokaler, där fritters och churros med choklad De var specialiteten. Färgglatt målade metallvagnar säljs 'puto' och 'bibingka' (ris och mjölgodis). Och där fortsätter de dörren till kyrkan San Agustín, de målade metallvagnarna som bjuder på glass.
Lyssnar fortfarande på trav av barnvagnarna som gör en rundtur i Intramuros slutar vid Fort of Santiago, där nationalhjälten fängslades Jose Rizal som kom ut ur fortet till hans sista promenad till Luneta, nuvarande Rizal Park, där han avrättades. Idag påminner en staty i parken honom och runt hennes barn spelar basket med provisoriska korgar. I Luneta äger de rum de massiva händelserna i Manila, vare sig det är konserter, politiska möten eller spontana predikanter.
När du blundar och känner den mjuka brisen som kommer från havet kan du gissa ackorden från guvernörens militärband som spelar serenader. **1800-talets Lunett var Londons Hyde Park eller Champs Elysées i Paris. ** En av de få platser där blandade mestiser och infödda filippiner.
Vandrarna bar en mängd olika kläder
Vandrarnas klädsel var varierande, ananaskostymer för kvinnor eller kjolar med färgade ränder och broderade blusar. Mörka kläder med hattar, flerfärgade kjolar och vita kostymer hajskinn för män.
De lokala "vagnarna" passerade köpmännens eller mestisernas "segrar". Klassiska toner i andan av Reeves eller Sousa fyllde Luneta, medan varannan och var tredje hördes "kysen till din hand"... En kosmopolitisk stad, full av liv. Svårt att tro att han var 11 000 miles från New York och 8 000 från Paris.
Klockan 23.00, männen som spelade 'tresillo' spelade det sista tricket och sammankomsterna ansågs avslutade dör till rytmen av en melankolisk habanera. De förbipasserande i Intramuros var tvungna att lämna och invånarna på murarna var tvungna att gå in, innan klockan i St. Augustine slog utegångsförbud, en timme före midnatt.
På morgonen doften av "kalachuchi" eller av ' ylang ylang' genomsyrade luften när solens strålar kämpade för att tränga in i pärlemorfönstren och uppnådde en en förförisk belysning i dåtidens herrgårdar.
Bild av Manila tagen mellan 1920- och 1930-talen
Gardinerna var brun bomull och varje stol hade en speciell legend om sitt ursprung. Där var munkestolen, den lata... De brukade vara gjorda av nät och hade nyfikna paddlar för armar.
Rummens tak var kantade en träprydnad som heter 'la volada', för det var där luften kom in. Och det fanns ett nyfiket rum, 'fallet', där besökarna väntade på att bli väl mottagna. Om så är fallet, damen tappade tåget av klänningen som hölls i handen och därav det märkliga namnet.
En balkong omgav huset och tjänade till att lindra värmen från de tropiska nätterna som livades upp av sången om "toko" (sjungande salamander) och grodornas orkester.
"Tokos" fortsätter att meddela regnet, det goda vädret och till och med förutsäga kärlek; "ilang-ilang" parfymerar luften i Manila; Y manilenses fortsätter att visa upp sin gästfrihet och sitt vita leende som sällan bleknar.
Ritning av Manilas hamn gjord 1885