Röda räkor i El Faralló
Servera detta kärleksbrev också för att hylla mannen utan vilken inget av detta skulle vara vettigt: Jose Piera, Pepe "the Pegoli" , som dog vid 76 års ålder i den Dénia som är skyldig honom så mycket.
Den här familjen baret föddes där i 1943 och runt deras bord i Les Rotas visste hur man bygger, räka för räka, en viss sätt att förstå gastronomi och liv : fäst vid havet, till ödmjukheten i baren som tror på värmen i tjänsten och hängivenhet utan mått till enkla nöjen (några tellinas, kokta röda räkor och ett banda-ris).
Det fanns aldrig ett behov i hans hus för den kitsch som är så typisk för vår gastronomiska present att "återvinna minnets smaker" eftersom ** El Pegolí är minne, present och arv.** Tack så mycket, Don Pepe.
El Pegolí var (och är) ett skydd för så många galna män och kvinnor för det där kräftdjuret familjen Aristeidae som lever mellan leriga och sandiga bottnar i upp till nästan femhundra meters djupa klyftor. Dénia, piskad av Medelhavets strömmar som leder till Ibiza, bostad för plankton och undervattensliv (en annan anledning att ta hand om vår miljö) .
Den röda räkan kommer att bli ännu en offer för detta nonsens som är vårt själviska och ohållbara sätt att leva. Vi kommer att gråta, ja.
Även exemplariska bitar i Palamós, Garrucha eller Águilas , men idag kommer vi att fokusera på provinserna ** Alicante , Valencia och Castellón .** Till att börja med flyttar vi inte från Dénia eftersom det är ground zero av Aristeus antennatus och för att här finns smällare för att spränga gommen: El Pegolí, El Faralló av Javier Alguacil och Julia Lozano, Fisk & Brasserier av José Manuel López, Aticcook av Bruno Ruiz och naturligtvis den enorma Quique Dacosta , garant för Medelhavsfröken.
Brunn av urinsyra i hela Marina Alta och bortom. Beat by Jose Manuel Miguel på The Cookbook hotel i Calpe, El Portal Taberna & Wines av Carlos Bosch och Sergio Serra, Piripi av familjen Castelló eller Manero i Alicante; Ca Joan de Joan April (även om deras är kött och långa mognader, men se upp för de där räkorna) i Altea, Hogar del Pescador i Vila-joiosa eller Casa Toni i Benidorm (aha! Martin Parr är övertygad av kitschsymbolen för turism massiv vi inte åker att vara mindre).
Inuti gör den saltade räkan oss galna. Kiko Moya , mycket mer än en tallrik, en vändpunkt i köket i L'Escaleta och i behandlingen av buggen: "vi utsatte biten för olika processer tills vi insåg att svaret var väldigt nära oss, precis bredvid . Självklart vi har inte uppfunnit saltning i skaldjur men vi hade inga referenser till användning av denna teknik på en produkt som röda räkor ”.
Valencia har mer än det verkar erbjuda, mina favoriter? Gran Azul av Abraham Brandez (underbara skaldjur och även goda risrätter), Casa Carmela av Toni Novo, Q 'Tomas av José Tomás, Rausell eller Maipi bar av Gabi Serrano, Pilsener av Manolo Haro och naturligtvis den där grenen av planeten Dacosta heter Llisa Negra.
Vi åker norrut eftersom in Peniscola drottning sedan 1967 Casa Jaime de Jaime Sanz, som har mycket att skära utöver sin Calabuig ris ’ för att hedra Berlanga-filmen: väsentligt lika viktigt är solnedgångarna vid Casa Manolo de Manuel Alonso (på Daimuz-stranden); röda räkor och bubblor, inget kan gå fel.
Och det finns ingen produkt som talar lika bra om Medelhavet som den röda räkan, på grund av dess salthaltiga, intensiva, saftiga och oförglömliga smak. Vem har inte dött av njutning som smuttar på huvudet?
Vem har inte dött av njutning som smuttar på huvudet?