Den tiden börjar i Asturien där morgondimman förväxlas med röken från skorstenarna. Det är en blandning av fukt, friskhet och den omisskännliga lukten av ved som brinner långsamt, en arom som definierar dessa dalar nästan lika mycket som deras gruvhistoria eller backens green.
starta säsong grytor och skedar, grytor utan brådska, grytor på låg värme i timmar och timmar, svamp, vilt, kastanjer och valnötter. Och det finns få bättre ställen att fördjupa sig i det än på de bästa restaurangerna i detta centrala Asturien där landsbygden och gruvdriften samexisterar.
Ett steg bort från allt -Oviedo ligger drygt en halvtimme bort och motorvägen som går till platån korsar regionen - och ändå, med en så stark personlighet Vilket får dig att tänka på en mycket mer avskild plats.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... städer med ett förflutet i gråtoner som dock lite i taget de återuppfinner sig själva och strävar efter att lämna gruvkrisen bakom sig och föreslår sig själva som destinationer för en annan typ av turism, som stolt utforskar sitt industriella arv, men också hans kök, som har ena foten på det asturiska berget som här börjar insinuera sig själv och en annan i ett kulturutbud som blickar mot framtiden.
Mieres del Camino.
ANKOMSTEN
Det vanliga är att nå området igenom motorvägen AP-66, som förbinder platån med Asturien. Även om det finns ett annat sätt. Ett kanske mindre bekvämt sätt men ett som har fungerat i minst 2 000 år. Ett sätt som leder till att besöka några av de mindre kända topparna i denna del av Furstendömet i de romerska legionernas fotspår.
De Via Carisa användes av romerska soldater som gick mellan toppar och undvek möjliga bakhåll i dalarna. Du kan fortfarande gå längs den idag mer än 30 kilometer från Pendilla de Arbás, på den Leonesiska sidan av Pajares hamn, till San Salvador, mellan Mieres och Pola de Lena.
Det finns 10 timmars resor (även om du har möjlighet att göra kortare sträckor), nästan hela tiden över 1 500 meters höjd, mellan tre romerska militärläger som upptäckts de senaste åren och av delar av den ursprungliga vägen, som har bevarats på en stor del av sträckan. Y hösten, innan snön gör det svårt, Det är en idealisk tid att besöka den.
Santa Cristina de Lena.
Fast om du inte vill vara så långt från motorvägen finns det också alternativ. En av dem är den förromanska kyrkan Santa Cristina de Lena, en skönhet som ligger på toppen av en kulle som du kan nå till fots från tågstationen i La Cobertoria. Det är knappt 400 meter, dock brant under ett tak av kastanjer och ekar, till glädjen för en kyrka som dominerar dalen.
Om du bara ska besöka ett monument på denna resa, gör det till det här. Sitt på ängen, under hagtornet. Du känner det? Detta är vad som har fört dig hit. Lugnet, tystnaden, kontakten med århundradens historia.
Rum i Casa Farpón.
GASTRONOMISK LENA
Jag vet inte vad som händer i Lenas fullmäktige, men just nu är jag säker Det är platsen i Asturien med den mest gastronomiska talangen Per invånare. Även om jag i verkligheten vet vad som händer: människor som lämnade, som studerade i Oviedo, i Gijón, i Madrid, som samlad erfarenhet av fantastiska kök i Asturien och resten av Spanien och som har återvänt de senaste åren för att inrätta en restaurang på sin mark. Människor som förändrar miljön.
Det är fallet med Javier Farpon, att efter att ha passerat många av de bästa asturiska restaurangerna (Casa Marcial, Auga, Regueiro) öppnade i Mamorana, en by ett stenkast från staden, ett hus som nu omvandlats till en viktig del av det asturiska köket, alltid välgjort och med avmätta nickar till dagens kök.
Petit fours.
Eller Jairo Rodríguez, som med sin Ek av Jairo Rodríguez har lyckats vara en referens i Pola de Lenas centrum. Eller Xune Andrade, som kan flytta människor med den där lilla restaurangen i San Feliz, mindre än en kilometer från centrum.
Det är trevligt att lämna bilen vid foten av byn och gå uppför, lämna huset åt ena sidan, med kyrkan framför, och komma fram till restaurang Fjäll, som gör dig lycklig med en tallrik med mager av allt liv, en av de som får dina läppar att hålla ihop, men också med en ekologisk einkorn kombucha och nässlor eller en lax i revbensgrytasaft.
Och nu för tiden öppnade Xune en butik på nedervåningen, i staden, MO, den mest informella versionen av ditt kök . Och allt i Lena som knappt når 10 000 invånare. Jag hade redan varnat för att det som händer här inte är normalt.
Ostbräda.
DÄR BÄNGAR KOMMER SAMMAN
Vi fortsätter ner mot Mieres. Men där finns avstickaren till Turón. Och Turón är en annan av de platser som får gastronomisk tradition och modernitet att samexistera och komma överens. Chuchu hus. Sätt det på agendan.
Och därifrån till Langreo. Vi hoppar från flodbassängen Caudal till flodbassängen Nalón för att komma närmare Eduardo Úrculo Municipal Art Gallery, där verk av konstnären och andra målare i regionen ställs ut, eller Gruvmuseet, i El Entrego, där inte allt kommer att gå från bord till bord och det förflutna kopplat till gruvorna här är allt.
Det är dags att bestämma om vi vill övernatta på hotellet Snow Palace, en av dessa herrgårdar med all charm för ett sekel sedan som man ofta hittar i Asturien eller kanske, efter promenaden genom Carisa, vill man ha ett hotell med spa. vad har vi för det de Grand Hotel Las Caldas, med sin spektakulära spaavdelning, ett stenkast bort.
Hummer och spindelkrabba sallad.
URSPRUPPET TILL EN POP-MYT
Där, någonstans mer eller mindre i mitten av triangeln som bildas av Oviedo, Langreo och Mieres, finns en liten stad, Tudela Veguín, bara en handfull hus intill den enorma cementfabriken. Det finns en biograf, en sån från en annan tid, och i centrum, vid vägskälet, ett hus med järnaffär på bottenvåningen.
Tino Casal föddes här. Här, på denna osannolika plats för de som kände artisten i hans storhetstid. Här föddes en myt om vår popkultur, en överdriven artist som, innan han var den nya spansktalande romantiska par excellence, var José Celestino Casal, från bandet Los Archiduques. Och Los Archduques var de första som spelade in en säckpipa till en pophit, redan 1967, på deras Lamento de Gaitas. Moderna Asturien är skyldig honom mycket.
Men det är att dessutom här bredvid ligger Bar Camacho. Och där måste du sluta. Därför att Det är en av de där oväntade platserna att man skulle kunna blanda ihop med ytterligare en bar vid vägkanten om du inte kommer varnad, eftersom överraskningarna börjar när du går in, ber om ett bord och De passerar dig genom köket till den bakre matsalen. Och för att Teresa lagar mat riktigt bra.
Atmosfären är familjär, matsalen är mysig, priserna är rimliga och den där magen, den där barngrytan, den där nystekta potatisen eller de där kråsarna De mer än motiverar ett stopp.
Men det är att allt tillsammans, och här, mellan cementfabriker och gruvbrunnar, är den perfekta sammanfattningen av dessa bassänger där överraskningen hoppar där man minst anar det, där det är något som bubblar under ytan. Det är det perfekta stället att avsluta resan på.
PRENUMERERA HÄR på vårt nyhetsbrev och få alla nyheter från Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler