Errata: På grund av ett tekniskt fel publicerades denna rapport i nummer 150 av Condé Nast Traveler Spain (våren 2021), tryckt upplaga, två sista sidorna saknas. Fulltext och reseberättelse med alla adresser nedan.
roligt hur skönhet kan mildra den mörkaste av berättelser. I filmen L'été meurtrier från 1983, den mycket hårda handlingen som snurrar allt Jean Beckers band tonar in i bakgrunden, överskuggas av Isabelle Adjanis frodiga och nästan overkliga harmoni. Bredvid den följer de blommande provensalska landskapen prickade med stenbyar efter varandra som ytterligare en karaktär i filmen.
Denna kultfilm, som gav den parisiska skådespelerskan det andra Cesar-priset i sin karriär, fångade för eftervärlden anatomin i en region som är hypnotisk för resenären på grund av dess extrema skönhet, och att den, oavsett vilken tid som går, förblir intakt oavsett årstid som omger den eller stämningen som följer med oss.
Château del Parc Gautier, som musikern Frédéric Giraud lät bygga i L’Isle-sur-la-Sorgue, förtjänar en fullfjädrad ”av misstag Wes Anderson”.
Med det börjar Stendhals syndrom i resväskan en roadtrip in i tarmarna i detta län i extrema sydöstra Frankrike, med lavendelfälten fortfarande sömniga och bevakade hela tiden Luberon, massivet som verkar dela regionen i två delar. Ett landskap vördat av impressionistiska målare under den röda delen av Roussillon eller kalkstenen i dess uppflugna byar, generationer från hela Frankrike flyttade in i vars steniga ramar på 1970-talet på jakt efter en dröm om gemenskap.
Vår rutt glider österut på jakt efter de vackraste områdena i Bouches-du-Rhône, med Medelhavets förlorade men fortfarande latenta bris. Första stoppet tar oss till Lourmarin. Skyddad av två dalar i landskapet uthuggna av floden Aiguebrun, följer denna by varandra i samma berg som Luberon.
Antikmarknaden som samlas torsdag och söndag L'Isle-sur-la-Sorgue.
här vilar de resterna av Albert Camus och Henri Bosco bland en handfull historiska byggnader som renässansslottet med smeknamnet "Villa Médicis" för att bli ett residens för artister och erbjuda konserter under sommaren. Att gå genom de smala gatorna i denna stad byggd i en spiral är en upplevelse i sig, med moderna antikaffärer (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) och ett pittoreskt torg där du kan ta en aperitif eller eftermiddagens näst sista sprits.
Att schemalägga besöket på helgen har en belöning: genom några av sina smala gator glider den lokala marknaden varje fredag fram till lunchtid med alla typer av hantverkskorvar, marinerade ostar även med lavendel, buketter av blommor och tvålar. Den obligatoriska sötsaken erbjuds av Maison Du Gibasser verkstad på gatan med samma namn, med dess berömda kex tillagad av olivolja, anis och apelsinblomvatten. Några minuter med bil, på väg söderut på D943, stöter vi på hotellrestaurangen Auberge La Fenière som drivs av Nadia Sammut, den första kocken med en Michelin-stjärna för sitt kök utan gluten eller allergener.
Slottet Lourmarin, med smeknamnet "Villa Medici".
Här begreppet kilometer 0 tas till det extrema: dess meny består helt av färska produkter och tillagade av sig själva såsom konserver, bröd eller det oändliga skafferiet som försörjer deras trädgård, samma som deras gäster går igenom dagligen eller kan börja i odling genom workshops med producenter i området. Också i utkanten av Lourmarin, cirka tre kilometer norr om Luberon, är Gerbauds gård.
Bristen på vatten i denna del av dalen – samma som dominerade inspelningen av Claude Berris klassiker La Venganza de Manon (1986) – gjorde att filtarna av timjan, rosmarin, salvia och lavendel. Dessa aromer kända över hela världen som örter från provence De övervakas av ett par unga bohemer som noggrant fördjupar dem i oljor och blomdekorationer.
Ekologiska och lokala råvaror trängs i stånden i Les Halles d'Avignon.
Efter ett snabbt stopp i pakistanska Christophe Bricards ateljé för att låta oss förblindas av hans ljusskulpturer är det dags att bege sig till Avignon. Att klättra först till den engelska trädgården som kröner Peñón de los Doms kommer att ge en redogörelse för den antika staden som utspelar sig framför oss. Bevakad av floden Rhône och Mont Ventoux i fjärran är det lätt att föreställa sig den religiösa pompen som värmde upp Avignon under senmedeltiden.
En av dess ingångar leder direkt till torget i påvarnas palats, den eleganta stenmassan stympad av välskötta trädgårdar som har tagit över stadens identitet. Det monumentala residenset för påvarna från 1300-talet är det största gotiska verket i väst, en återspegling av kraften och prakten som den katolska kyrkan åtnjöt på den tiden. Det stora kapellet rymmer också kraftfulla exempel på samtidskonst, och verk av Picasso, Barceló eller den senaste av den kinesiske målaren Yan Pei-Ming har passerat genom den.
Saint-Firmin är den gamla kyrkan i Gordes, byn uppe på en klippa med hypnotisk utsikt över Luberondalen och bergskedjan Les Alpilles.
Bredvid den romanska katedralen Notre-Dame des Doms och Petit Palais, omvandlas till ett museum för medeltida konst (båda på samma torg), är det obligatoriska besöket på dess världsarv erkänt 1995. Men inte det enda. Avignon det är en av de städer där det är nästan lika spännande att smälta in i sitt dagliga liv och rörelse hur man känner till dess historiska detaljer. Och om vi samtidigt tillfredsställer vår aptit, mycket bättre.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) är stadens täckta marknad där du kan fylla på med lokala produkter med stånd som La Maison du Fromage – dess ägare Nathalie ställer stolt ut mer än 300 sorters ost–, sluka medelhavsostron (saltare och mindre) kl. Le Jardin des Coquillages eller upptäck Rhône-viner i en av byggnadens grottor.
Inte långt härifrån, om vi tar Rue du Roi René, känd för sina herrgårdar från 1600-talet, kommer vi till Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Denna byggnad från 1784 hade kändisar bland sina kunder som Napoléon Bonaparte, som, säger de, var skyldig en sedel på 50 francs.
Jungfrun av Gordes.
Att ta avstånd från staden är det bästa sättet att förstå dess monumentalitet. Vi rekommenderar att hyra en cykel (Provence Bike, avenue St Ruf, 7) och korsa till île de la Barthelasse. Denna flodö som gränsar till den medeltida staden Villeneuve-lès-Avignon är en oas av lugn mitt emot den livliga gamla stan, känd för sin jordbrukstradition och destillerier där du kan smaka på dess fruktkonjak, ytterligare en gäst i de franska efterrätterna.
På promenaden möts vi Saint Benezet-bron. Oavslutat till utseendet är det ett emblem för regionen på grund av en berömd barnsång, som uppmuntrar och gör motstånd efter flera rekonstruktioner översvämningarna av floden Rhône från det tolfte århundradet.
Fruktträdgården är ett kontinuerligt fungerande laboratorium på Auberge La Fenière.
CHAGALLS DOM
Cirka 25 kilometer, L'Isle-sur-la-Sorgue postuleras som Provences Venedig på grund av kanalerna och stenbroarna över floden som slingrar sig genom den. Om vi tar vägen D16 stimuleras denna lilla omväg av ett besök på Grottes de Thouzon, en naturlig grotta flätad med de Mallorca-grottorna i Drac för sitt oändliga landskap av gyllene stalaktiter.
Redan i denna lilla stad i den norra dalen av Luberon, doften av antika möbler, vintageböcker och skräphandlare invaderar stället. Efter London och Paris har den den största koncentrationen av antikhandlare i Europa, och det är väl värt att besöka både dess traditionella marknad på torsdagar och söndagar (öppen till 14.00) och dess dess ädla antika gallerier.
La Mirande-hotellet tar dig till en annan era med sin frenesi av borgerliga stilar i varje hörn.
Den koncentrerar sig också Bås av lokala producenter med frukt, ostar, oljor och bröd där man kan hitta ett snabbt mellanmål för att inte försena besöket i Villa Datris. Denna stiftelse förankrad i en 1800-talsbostad fokuserar sitt intresse på samtida skulptur, både inuti och i den monumentskyddade trädgården vid kanten av floden Sorgue.
Innan du åker söderut erbjuder återkomsten till Luberon några av de vackraste byarna i Frankrike hänger över dess massiv och Monts de Vaucluse. Oppède le Vieux, Ménerbes eller Bonnieux skulle kunna toppa listan, men om tiden är knapp, Gordes är det där hörnet som tar andan ur dig och tvingar dig att stanna bilen så fort du ser den på avstånd för att fånga dess panoramautsikt (det bästa av allt är på väg D15 som förbinder staden med Cavaillon).
Den gastronomiska upplevelsen av restaurangen Eïdra levs i Saint-Étienne-du-Grès.
Denna stenvakt hänger från en klippa den designades för mer än tusen år sedan för att skydda sig själv under slottet – nu renässansen – som kröner den, mellan labyrinter av kullerstensgator och gula kalkstenshus som Chagall och Vasarely inte kunde motstå att föreviga.
Men dess överklagande ligger inte bara i vad det är, utan i vad det låter dig se: en nästan absolut domän av Luberondalen och bergskedjan Les Alpilles, kardinalpunkten på vilken vår resa fortsätter. Inte utan att först göra ett kort stopp kl Abbaye Notre-Dame de Senanque , ett lugnt kloster från 1100-talet som bevakas av ett litet samhälle av cisterciensermunkar, som odlar lavendelfälten som de brukade. Hans butik är ett bra ställe att fylla på med klostergodis, ljus och eteriska oljor. för att förlänga resan lite längre när vi återvänder.
Lagrad, krämig, marinerad med lavendel... Regionens ostar är den stora attraktionen på marknaden som Lourmarin är värd för på helgerna.
Trots sitt extrema klimat, med somrar som rör 40 ºC och mistralvinden som fryser vintermånaderna, Les Baux-de-Provence sviker inte sin vakt och välkomnar legioner av besökare under hela året. Väl att känna till dess historiska ram, prickad med g hantverksverkstäder och terrasser, eller som utgångspunkt för vandringslederna som går genom naturparken Alpilles.
Dess långsamma tempo, inducerad av ett privilegierat läge på toppen av kullarna och den provensalska dialekten som fortfarande praktiseras av sina äldre grannar, har fångat utomstående för alltid. Bland dem skådespelaren Jean Reno, bosatt och ledamot av hans stadsfullmäktige. Dess reducerade dimensioner hindrar inte tunga monument från att trängas på dess gator; Egen hotel de ville Det är en av dem, uppvuxen i ett renässanspalats som tillhörde Claude de Manville, en av platsens mest ökända familjer.
Böcker, retromöbler och provensalskt hantverk, en klassiker på antikmarknaden som samlas torsdagar och söndagar i L'Isle-sur-la-Sorgue.
Bredvid St. Vincent-kyrkan från 1000-talet, försvarstornen, det romanska kapellet Saint-Blaise eller Eyguières-bron (den äldsta ingången till den medeltida stadsdelen), resterna av Château des Baux-de-Provence strax utanför tar all berömmelse. Är medeltida citadell med utsikt över Medelhavet och Alperna (Du kan till och med se Marseille en solig dag) Den revs på order av Richelieu men det finns fortfarande spår av den härlighet som den uppnådde. På sommardagar lyser den upp på natten , och fungerar som en poetisk miljö för en picknick i sina rastplatser omgiven av vilda blommor.
Baux-stenen som användes för att bygga slottet, också känd som pierredumidi, Det är en kalksten känd över hela världen för de fina kornen och dess gulaktiga konsistens. Det utvanns från Grands Fonds stenbrott, stängdes på 1930-talet och idag kallas det Carrières des Lumières på grund av sitt nya kall, det projicera på dess klippväggar verk av storheter som El Bosco, Gauguin, Van Gogh eller Chagall.
Yves Brayer-museet i Les Baux-de-Provence.
EN LEVANDE BILD
Den nära kopplingen som denna region har upprätthållit med modern måleri fungerar som en stimulerande guide för att korsa den. Till Cézanne och hans villkorslösa kärlek till Mont Sainte-Victoire, att Picasso förevigade med köpet av Vauvenargues slott, Han följdes tätt av Raoul Dufy och hans önskan att fånga den perfekta akvarellen av olivträden i regionen. Saint-Rémy-de-Provence, vid foten av Les Alpilles, den är dock oskiljaktig från figuren av Vincent van Gogh.
Här ligger det romanska klostret Saint-Paul de Mausole, som värd för det sista året av den holländska konstnärens liv. Ditt rum i det här gamla mentalsjukhuset Den har återuppbyggts precis som han lämnade den före sin död, en återspegling av hans depressiva tillstånd som grodde med en av de mest produktiva perioderna i hans arbete. Van Gogh kom att föreviga upp till 14 gånger fältet som han kunde se från sitt fönster, där de berömda virvlarna av hans Stjärnklar natt (1889), nu en rekreationsträdgård öppen för allmänheten där du kan promenera genom fruktträdgården och fälten med vete och lavendel, som inspirerade hans mest kända landskap.
Amfiteatern i Arles har inget att avundas Colosseum i Rom.
Inte långt från detta kloster kan du beundra de keltiska ruinerna av Glanum eller parkera din bil på den israelitiska kyrkogården att komma åt efter en promenad till sjön Peirouu. Knappt trångt kommer tallbrisen som är instängd mellan bergen att vara ett effektivt botemedel om värmen drar åt.
Arles, staden där Van Gogh lämnade Paris för att försöka lindra sin depression, är den sista etappen av vår turné. Rhône-floden delar denna region som har varit föremål för önskan sedan antikens Grekland. I årtusenden har civilisationer velat lämna sina megalomaniska spår här, vilket har gett upphov till en mosaik av historiska lämningar som huserar från en romersk amfiteater (Arènes d’Arles) till Konstantins bad eller den romanska katedralen bredvid Cloister of St-Trophime.
Varje hörn kan samla århundradens historia, en del bevarade precis när de avslöjades, och andra som miljö för nya berättelser, som t.ex. Reattu-museet, med en fantastisk samling ljudkonst eller de olika byggnader som sedan 1970 är värd för varje sommar en upplaga av Les Rencontres d'Arles, den mest prestigefyllda fotofestivalen i Europa.
Vinyler i Avignon-stånd.
Med Van Goghs nästan kvardröjande skugga vid varje tur (Langloisbron bär hans mellannamn), är det att promenera genom Arles i skymningen som att gå genom en av hans målningar. Av impressionistiska kaféet med sin gula fasad (naturligtvis) som lyser upp Place du Forum till det gamla Hotel-Dieu-Saint-Esprit, där konstnären släpptes in efter att ha skurit sig sitt vänstra öra under en diskussion med Gauguin.
I bakgrunden, Den nya luma-arles uppfostrad av Frank Gehry lights and rocks , som om det vore en fyr, till alla som säger adjö till detta land och dess plågade skönhet. Som stjärnhimlen på en alienerad konstnär eller vildmarkens parfym som den unge Adjani en dag flydde för.
"Alkemisten" och ägaren till La Ferme de Gerbaud, gården där du kan upptäcka magin med provensalska örter.
HUR MAN FÅR
Iberia: Direktflyg Madrid-Nice (från 69 €).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (med stopp även i Barcelona) kommer att finnas tillgänglig igen den 8 april.
VAR MAN SKA SOVA
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8 Mai. Loumarin. Ring +33 (0)6 80 50 06 62.
För dem som har bränt den idylliska scenen av en provensalsk villa där du kan få hemgjord sylt till frukost på små vita smidesstolar eller dyk ner i dess stenpool.
Mer från L'Oulivie: Quartier Les Arcoules, Chemin departement, 78. Les Baux-de-Provence. Tel +33 (0)4 90 54 35 78. Den perfekta formeln om du föredrar att vila bort från turiströrelsen som vanligtvis dominerar Les Baux-de-Provence men utan att överge den. Rummen öppnar mot en trädgård med olivträd och lavendel, i naturparken Les Allpilles, och har ett spa, en pool och en terrass.
Mirande: Place de l'Amirande, 4. Avignon. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Butik ett bubbelbad med utsikt över påvepalatset det är inte en fröjd som endast är förbehållen kyrkans kropp. 1997 förvärvade Martin Steins familj detta medeltida palats av en kardinal för att förvandla det till ett lyxhotell med historiska möbler, tyger och tapeter som minns de stilar som adeln vördade mellan 1600- och 1800-talen.
Förutom att få oss att känna oss som Marie Antoinette med sitt frukostbord belamrat med porslin och silvertekannor, denna bostad gömmer en gastronomisk juvel inuti. Restaurangen som driver kocken Florent Pietravalle (tidigare souschef på Pierre Gagnaire i Paris) gör sig av med naftalen för att experimentera med våra sinnen och den där outtömliga källan av ekologiska produkter som området erbjuder. Boka bord vid solnedgången på din terrass, utan brådska och med fastande mage, eftersom avsmakningsmenyn förtjänar det.
Hotel de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Tel +33 (0)4 84 35 07 21. Avsaknaden av någon indikation på din dörr om att vi befinner oss framför ett hotell är ingen tillfällighet. Arkitekten Margot Stängle och inredningsarkitekten Ralph Hüsgen ville att deras gäster inte skulle känna sig som på ett hotell. Icke-dekorationen och det vita som dominerar dess rum verkar innehålla det ljuset från Saint-Rémy-de-Provence, som Hüsgen säger, "unikt i världen, på natten eller på dagen".
L'Arlatan: Rue du Sauvage, 20. Arles. Ring +33 (0)4 65 88 20 20. Minimalism är inte ett återkommande ord i kubanske Jorge Pardos universum, och på detta hotell skulle det inte bli mindre. Hans debut inom inredning förvandlade en romersk basilika till en bostad med 60-talsvändningar, fantastiska färger och mosaik (inklusive poolen).
Panoramautsikt över Gordes, i Provence.
VAR MAN ÄTA
auberge de la feniere: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. Tel +33 (0)4 90 68 11 79. Detta gastronomiska hotell har den första Michelin-stjärnan som tilldelas en restaurang med allergenfri mat. Nadia Sammut, den tredje generationen kockar i hennes familj, eliminerade allt gluten från sin meny 2018 genom att skapa sina egna mjöl och ta till den outtömliga "supermarknaden" i sin fruktträdgård. Det erbjuder program med yoga och ayurveda.
Manguin destilleri: Chemin des Poiriers, 784, Avignon. Tel +33 (0)4 90 82 62 29. Provsmakning på destilleriet Béatrice och Emmanuel Hanquiez är en bra ursäkt för att fly till île de la Barthelasse på vår väg genom Avignon. På 1940-talet odlade dess grundare Claude Manguin hektar av päron- och persikoträd på den bördiga marken av ön för att förse de mest prestigefyllda butikerna i landet med dess frukt. Nästan två decennier senare tillkom destilleriet, vilket gav upphov till Poire Manguin brandy, en klassiker gjord på päronalkohol.
Eidra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty och Coline Leenhardt är två unga entusiaster om att äta bra. Österrikaren vann sin första Michelin-stjärna på Chalet Mounier i Alperna, och presenterade sitt kök i den franska upplagan av Top Chef. Coline specialiserade sig på bakverk i Marseille samtidigt som hon utvecklade sin passion för cocktails.
Chapeau de Paille: Boulevard Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Tel +33 4 90 92 85 78. Provensalsk bistro dekorerad med halmhattar och vintageartilleri, antingen för att beställa en lunch eller för att njuta på din terrass med Julien Martinats recept. Den perfekta ursäkten för att prova vinerna från före detta fotbollsspelaren René Milan, Fontchêne Léon, en vingård i Les Alpilles som lokala krögare bevakar med misstänksamhet.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Arles. Tel +33 4 90 97 94 38. I skuggan av författaren Frédéric Mistral kommer en ny beställning från havet varje dag till denna terrass i gamla stan. Havsabborre, Camargue-ostron, galiciska sjöborrar...
VAR MAN KAN KÖPA
Gerbauds Ferme: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarin. Tel +33 (0)4 90 68 11 79. Denna gård i hjärtat av Luberon erbjuder en guidad tur (15.00 och 17.00, beroende på årstid) genom sina kullar till lär dig hur örter från Provence odlas i sin naturliga miljö.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avignon. Tel +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique och Marc, modedesigner respektive inredningsarkitekt, erbjuder alla typer av litografier, böcker och målningar med trycktekniker räddade från det förflutna.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Avignon. Tel +33 06 65 28 93 50. Medan André dammar av originalupplagor av essäer på hyllorna, Véronique planerar nästa keramikverkstad. Som namnet antyder, under ditt besök i detta kuriosakabinett överraskningsfaktorn spelar sina spratt.
L'Ile aux Brocantes: Av Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Denna lilla stad av antikhandlare är ett obligatoriskt stopp. Det har fyrtio butiker där du kan tappa tiden. Hungern kommer inte att vara ett hinder tack vare restaurangen Aux Cocottes och dess traditionella kök.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Tel +33 6 46 50 52 59. Viner och dekoration. Denna alltid väl matchade tandem är förslaget som Daniel Pernix upprättade i ett stenbrott.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Tel +33(0)6 76 75 79 48. Denna familjegård har samarbetat sedan 2016 sin egen vingård med olivlundar som ger frukt till sin ekologiska olivolja.
Palaisbiblioteket: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Tel +33 9 86 35 54 55. Denna bokhandel specialiserad på fotografi, oberoende förlag och gamla upplagor och rariteter, med en speciell nick till den kvinnliga signaturen, hänvisning i hans namn till Ludvig XIV:s förkärlek för böcker.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Arles. Tel.+33490970207. Sedan 2012 detta parfymhus gör sina egna aromer som reser genom södra landet koncentrerat till ljus, parfymvatten och dofttvål. Förlora dig själv bland din värdinnas, Fabienne Brandos doftskapelser.
MED MYCKET KONST
Fondation Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tel +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici och Tristan Fourtine hittade platsen att visa här hans passion för samtidskonst, speciellt abstraktion och skulptur i alla dess former. Så föddes Villa Datris, en anakronism med namnen på sina grundare som 2021 firade sina tio år.
Yves Brayer-museet: Place Francois de Herain. Les Baux-de-Provence. Tfn +33 (0) 4 90 54 36 99. Den slog upp sina dörrar 1991, ett år efter döden av den franske målaren, en omättlig älskare av Medelhavet och dess ljus. Mycket av hans omfattande arbete förblir intakt inom väggarna i denna 1500-talsresidens för familjen Porcelet.
Bärare av Lumieres: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. Tel +33 (0)4 90 54 47 37. Detta gamla stenbrott har fungerat som scen för alla möjliga evenemang. Om 1959 Jean Cocteau filmade här Orfeus testamente 2021 agerade hon som catwalk för Chanel.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Tel +33 4 65 88 10 00. Frank Gehry står bakom en av museets premiärer 2021. Den schweiziska stiftelsen förlitade sig på arkitektens flyktiga mönster i denna före detta järnvägsstation. Trädgården är ett verk av landskapsarkitekten Bas Smtes.
Denna rapport publicerades i nummer 150 i Condé Nast Traveler Magazine (våren 2022). Prenumerera på den tryckta upplagan (18,00 €, årsprenumeration, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår hemsida). Aprilnumret av Condé Nast Traveler är tillgängligt i sin digitala version att njuta av på din föredragna enhet