Hotel Palacio Buçaco, uppfört 1888 av de sista portugisiska kungarna.
Att sova bortom våra möjligheter under en resa är överskattat. Att titta på soluppgången har dessutom en terapeutisk och säkerligen återställande kraft som liknar flera timmars sömn. Klockan är fyra minuter över sju och man kan bara höra lövens prasslande och en röst, samvetets: "Dagens första ljus lyser upp de vildaste idéerna."
Det gryr, vilket inte är en liten sak, på en magisk och – idag inte så mycket – gömd plats i hjärtat av Portugal. Vi klättrar en stig som motiverar en dos Biodramina. En slingrande väg som sedan 1910, utlovar en belöning i slutet av vägen: den Bucaco Palace Hotel . Den stora damen av portugisisk arkitektur står bland vegetationen i den homonyma nationalparken, i staden portugisiska.
Villa Pedra, grupp av hus i Aldeia de Cima.
Här och nu, nyupplöst som vi, detta under av nymanuelinstil omgiven av Versailles trädgårdar materialiserar scenografens fantasi Luigi Manini 1888 . Om du betraktar dess fasad i mer än en minut, flyger fantasin till vår barndoms påkostade sagoslott.
Med en obestridlig aristokratisk atmosfär har de 64 rummen bevittnat drömmar – eller skruvade fantasier – hos otaliga kungar, politiker och naturkonstnärer från grannlandet. Nu, om du måste hålla en ögonblicksbild av detta palats inspirerat av Jeronimos kloster i Belem , i Lissabon, skulle vi definitivt välja en av interiörerna: lobbyn.
En imponerande hall inredd med stor omsorg av en pålitlig försvarare av romantiken och vars möbler och kaklade väggar återigen bekräftar vår fascination för portugisisk estetik.
Om vi anstränger oss för att göra oss av med vackra distraktioner central trappa badad i naturligt ljus är ett spektakel i sig och det perfekta fotosamtal för sociala medier-kunniga gäster.
separat kapitel förtjänar restaurangen , dekorerad med fresker av konstnären Joao Vaz som illustrerar maritima passager från klassiska Os Lusíadas de Camões och med ett exotiskt trägolv.
Neo-manuelinstil, på Hotel Palacio Buçaco.
För de mest världsliga och utsökta finns det två skäl som förtjänar att sitta vid ett av dess ståtliga bord: ett förfinat utbud av lokala delikatesser och vinlistan. Deras.
I de sybaritiska kryporna, vingården Buçaco är, förutom att vara extremt värdefull, applåderad av vinmakare som suckar med åldrade brancos från D.O. bairrada.
Vinerna är gjorda på det stora hotellet och åldras i portugisiskt ek och lämnar aldrig palatset. De smakas på plats. Därav dess karismatiska egenhet: "Var är de distribuerade? Precis här". Bedövad av arrogansen i sin bukett är det svårt att glömma en Buçaco Branco från 1995.
För att ge dig själv ett stjärnklart infall och om vingårdens restriktioner tillåter det kan du prova Buçaco Branco 1850 för cirka 800 €.
Hotel Palacio Buçaco, en arkitektonisk juvel.
Strax innan vi återvänder till riksvägen söderut ger en smart concierge från Buçaco oss en oförglömlig rekommendation: "Prova dessa skönheter från konditoren." Detta söta underbarn med mer än ett namn – i dessa trakter känt som pastéis de nata – sötar timmen av resa till det enda torget i Casal de Sao Simao.
Staden är en del av nätverket av 27 byar Xisto, kulturregionen som täcker ett stort område mellan Castelo Branco och Coimbra.
Bucaco Palace Hotel.
Det arkitektoniska komplexet, som tycks ha stannat vid tidernas begynnelse, återhämtades från glömskan med respekt för den ursprungliga arkitekturen och de naturliga elementen. Det är en sorts nick till detta lands vilda väsen och, på ett visst sätt, det vi har kommit att leta efter: fåglarnas dövtystnad med det första kaffet, vinden från bergen vid tiden för vermouth och den välkomnande doften av grillat kött, ofta från dess enda restaurang, Varanda do Casal .
Från första stund är det ägarna som ansvarar för att odla relationer (sic) på sin lilla terrass. I Varanda do Casal välkomnar de dig med leenden och med några kejserliga som kastas med stor omsorg som uppmuntrar till återkommande samtalsämnen som lokala kuriosa, kärlekens biverkningar eller barns stordåd.
En timme senare, vi försonas med världen på ett bord dukat med lerkrukor överfyllda med grytor, sallader, migas och två blinkningar för Instagram: unge med citron och ett fat med bakad bacalhau med oliver. Påtvingar NAP.
Varanda do Casal restaurang.
Och för detta ändamål, sängarna av Hus i Vale do Ninho De väntar på oss några minuter med bil, i Ferraria de São João. Kanske den eufori som en bra siesta på landsbygden orsakar inbjuder till följande reflektion: atmosfären i dessa ruiner omvandlade till en lantlig tillflyktsort skulle vara den perfekta definitionen av landsbygdens fullhet och välkänd ekoturism.
Pedro och Sofia förkroppsligar den idylliska entusiasmen hos Casas do Vale do Ninho och visar det med vildjordgubbsjuice, färskost och sockerkaka, allt hemlagat.
Deras hundar är inte långt efter och skäller för att välkomna, kycklingarna klappar på bakgården och deras tvillingsöner tar pulsen på vem som helst som är villig att utmana dem med bollen eller ett par småsten.
Det är vad det autentiskt vilda livet i denna stad är bergskedjan Lousã . De gamla ruinerna av Ferraria de Sao Joao de har förvandlats till två studior, en villa och värdarnas eget hus.
Lantligt boende Vale Do Ninho Nature Houses, i bergskedjan Lousã.
Med alla bekvämligheter från 2000-talet svarar husen på protokoll för ekologisk och energieffektivitet, och för detta har de använde lokala material och arkitektoniska mönster från den primitiva byn.
Det tar två dagar och två nätter att övertyga dig om det ditt är livet på landet: vid frukost tid du sprider hemlagad sylt om brödet som Sofia lärde dig laga mat dagen innan, du ger dig ut på vägar på två hjul tillsammans med Pedro, och hans barn stoltserar med sin ålders förkrossande logik när de pratar med Chico, familjens blinda åsna, eller de lägger en och annan förrymd höna på sin plats.
Byn Casal de São Simão, skyddad av ek-, tall- och eukalyptusträd.
Efter sextio minuters körning söderut parkerade vi in Byn Cima , vars hus har levt övergivna åt sitt öde i mer än 70 år lyckligt skyddade av ek- och holmekskogarna i Sierra de Sicó , som döljer vackra arkeologiska hemligheter. För bara ett decennium sedan återfanns 14 av dessa förfallna byggnader och döptes om Villa Sten .
Hans demiurger? En fantastisk tandem: arkitekten bakom allt detta, Victor Mineiro, och affärsmannen och själen för alla kvällar i huset, Manuel Casal. Tillsammans har de rest och putsat de vackraste stenarna i den gamla byn, de har odlat grönsaker och lokala kryddor och de har samlat in verk av konst och antikviteter.
Idag kan de stoltsera, med den elegans som är typisk för kungligheter, en av favorithörnen för kloka resenärer och ivrig efter orubblig integritet.
Som de som kommer in en all terräng lastade med stora barn eller de som gör det som ett par ombord på privata flygplan som landar vid deras heliport.
Ombyggda med kalksten, dessa designade lantliga hem rymmer dessa gäster som lika älskar naturen, husmanskost och Sicós tysta rop. Det är här, in Villa Sten , där man omsätter sitt proklamerade mantra i praktiken: det högsta privilegiet att inte göra någonting.
Victor och Manuel driver Villa Pedra, i Aldeia de Cima.
Manuels lustiga ridbyxa motverkar en benägenhet för saudade och smörjer glada dagar i detta kungarike av upphöjda trädgårdar med utsikt över ett landskap av fåglar och berg.
Och som händer i de stora sluten – de skönlitterära och de som gör ont – sker avskedet i Till Cozinha, en av de tio bästa restaurangerna i Portugal, belägen i ett av tvåvåningshusen.
Oljorna och vinerna, utarbetade och förseglade i Villa Pedra, vattnar delikatesserna som också bär en signatur: den av den leende Marta. På nedervåningen, mellan spisarna, bestämmer kocken vad smakerna ska vara för minnet: e l bacalhau med tomatsås, sauterade cogumelos med peppar, Alentejo migas – överlägset grönare än de från Extremadura – och en blomkålspuré som sätter igång tillfredsställelsens feromoner.
Spelar det någon roll att dussintals stjärnor kan ses genom dina fönster i det exakta ögonblicket? Väldigt mycket.
Medan efterrätterna anländer kommer en av den irländska poetens och dramatikerns vackraste verser ut William Butler Yeats : "Ansvar börjar i drömmar". Det är i det ögonblicket som Manuel Casal tillkännager: "Jag skulle vilja ta dig till trädgården".
Efter tacket – och en mycket kort förklaring av innebörden av hans ord på spanska – famlade vi oss mot den ovannämnda trädgården. Nattens mörker låter inte se vad vinden ger: rosmarin, lavendel och jasmin . Det är där, djupt inne i de portugisiska bergen, där vårt ansvar börjar med drömmen om ett liv på landsbygden. Vem sa sömn?
_*Denna artikel och det bifogade galleriet publicerades i nummer 109 i Condé Nast Traveler Magazine (september 2017). Prenumerera på den tryckta upplagan (11 tryckta nummer och digital version för €24,75, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår hemsida ) och njut av gratis tillgång till den digitala versionen av Condé Nast Traveler för iPad. Septembernumret av Condé Nast Traveler finns på dess digitala version för att njuta av den på din favoritenhet. _
Stenvilla.