Correlejos sanddyner påminner oss om Afrikas närhet
Jag har vaknat i fem dagar av vågornas slag och fåglarnas trilla. Tillräckligt för att inse att denna improviserade ljudterapi har visat sig vara mer effektiv än något skönhetsserum. Jag pratar inte om det nya smarta larmet på min mobil, utan om ljudverkligheten i mitt rum . Ljudet av havet kommer in genom terrassen; att fåglarna kommer från palmerna som skuggar bassängerna. Jag är i rum 338 Grand Hotel Atlantis Bahia Real , i nordost om Fuerteventura , några hundra meter från de berömda sanddynerna i Corralejo. Från kameran ser jag de första solstrålarna titta fram bakom ön Lobos.
Om några ögonblick kommer kamrerarna att träda in på scenen och fåfängt att kämpa för att kontrollera gardinerna på vindens nåd på de två pontoner som hotellet byggde för några månader sedan från stranden , även förstorad, för att ge oss glädjen att ta en drink på havet. När vågorna blir oförskämda kan de smyga in i kopparna, men vad passar bättre än att tillsätta en nypa salt till livet.
Jag har ägnat fem dagar åt att tänka på vad min guide, Ricardo, varnade mig så fort jag kom: " Min pappa har alltid sagt till oss att på Fuerteventura hittar man det man tar med sig ”. Ricardos pappa är en av de många skandinaver som passerade genom ön, som så många andra, bestämde sig för att stanna. Vad skulle Ricardos pappa hitta som fångade honom? Vad tar jag med mig? Vad letar jag efter?
Ön Lobos sett från stranden Las Agujas
Jag kan inte låta bli att känna mig som den där tyska författaren som han har kommit nästan tio år i rad för att skriva sina framgångsrika självhjälpsböcker . Det råder ingen tvekan om att han har vetat hur man väljer plats. För förutom bekvämligheterna på ett stort lyxhotell har Bahía Real en personal som är trogen sin Majorero-uniform. Och det visar. Det kan finnas mer kokett boende, mer boutique, men detta är utan tvekan, det högsta kategorihotellet på ön . Och ännu mer nu när du kan gå ut till stranden från frukostrummet och att ett extraordinärt område för snorkling har skapats i slutet av pontonstrukturen. Om det här inte var nog så jobbar Rita på spaet, den mest intuitiva terapeuten på hela ön.
I början av sin turistkarriär var Fuerteventura redan en spadestination . De första besökarna som kom från norra Europa för att koppla av och få lite sol och deras vitaminer, redan på 50-talet, såg i öns uppriktiga natur och i dess oförorenade horisonter en garanti för ett bättre liv. Speciellt om man var på semester. På den tiden på Kanarieöarna var folk hungriga , och detta hörn av skärgården var det mest utarmade och öde. De första turisthusen byggdes på 1960-talet och de stora hotellen på 1970-talet. En del av de byggnader som idag ser ut som stadsbyggnadsattacker fick utmärkelser i sin tid och imiterades på andra breddgrader.
Pooler på Gran Hotel Atlantis Bahía Real
För närvarande har Fuerteventura två turistcentra: Corralejo i norr Y Costa Calma och Morro Jable på de stora stränderna i söder, på Jandía-halvön . Förra året nådde de rekordmånga: 2 400 000 av de 13 miljoner som besökte skärgården. Tre fjärdedelar av dem kom utanför våra gränser. Tyska, engelska, franska, italienska, polska, schweiziska... Spanien har ännu inte helt insett att Fuerteventura finns. Nya besökare är intresserade av att lära sig surfa, även om de inte är i åldern längre, och de gillar att gå genom platser där det tydligen inte finns något och komma ut i havet när ingen annan gör det. Det är de som uppskattar (och betalar) att osten är ekologisk och handgjord , utan konserveringsmedel eller mellanhänder.
Getter, sanddyner, stränder, vind, åsnor. Jämfört med resten av skärgården är Fuerteventura, den näst största ön, också den mest öde, den mest avlägsna, den mest extrema, den mest atletiska, den vildaste. Den saknar det tropiska lövverket och det stora utbudet av landskap på de västra öarna, och den har saknat en César Manrique för att skydda den från cementens girighet , men hon tar igen det med en speciell styrka, med det där annat som vissa definierar som energi och som kan ges av ålder (hon är också äldst). Men framför allt kompenserar den för sin torrhet med ett hav som samlar alla Karibiens blues. Ett privilegierat hav som mer än att betrakta det, kräver att leva det . Vågor, vind, drakar, palmer, vulkaner, rymden. På Fuerteventura känner man sig mellan öknen och paradiset.
Kvarnarna, så karaktäristiska för öns landskap
Även om vulkanerna på Fuerteventura har varit tysta för länge, har landskapet blivit en röntgen där man kan läsa historien tålmodigt skriven av eld, vatten, vind och väder . Naturligtvis är den nakna skönheten på Fuerteventura inte för alla. Hans magnetism är inne jordens strukturer, i ljusets nycker och i vindens arrogans , något som bara är synligt för den som finner överflöd i tomrummet eller, med Unamunos ord, " för dem som vet hur man upptäcker ett vackert huvud i en skalle ”.
Miguel de Unamuno var rektor för universitetet i Salamanca när, 1924, Primo de Rivera förvisade honom till det sista hörnet av landet för att tysta hans obekväma idéer . Men Fuerteventura omfamnade honom eftersom det omfamnar poeter och fängelseön blev hans befrielse. Det var knappt fyra månader men intensiteten med vilken han levde dem och det avtryck de satt på hans tankar märks fortfarande i den känsla med vilken han blir ihågkommen. Don Miguel gillade att sola naken och chatta med människor . Eftersom han var förbjuden att organisera sociala sammankomster, gick han genom gatorna i Puerto Cabras, idag Puerto del Rosario, från hus till hus och från dörr till dörr och sådde sina filosofiska frågor. Hans favoritvy var från Burnt Mountain (I denna intensivt rödaktiga vulkan står idag hans hyllningsmonument) och hans perfekta plan var att åka till staden Cotillo, äta havstulpaner och promenera genom de små lagunerna på La Concha-stranden. Don Miguel var inte dum, nej.
Hängen från Puertito-verkstaden i El Cotillo
mytologiserad som ett slags lekmannabeskyddare av ön , fler och fler resenärer anländer till Betancuria, den gamla huvudstaden, och till El Cotillo och letar efter "öns skelett" som han talade om i Från Fuerteventura till Paris. För några månader sedan, på dessa platser där Unamuno fiskade efter metaforer, spelade regissören Manuel Menchón in en film om kärleksrelationen mellan den baskiske tänkaren och ön . Inspelningen var riktigt spännande, även om den gick mycket mer obemärkt förbi än Exodus: Gods and Kings, Ridley Scotts sista film, där han förvandlade Fuerteventura till Sinaihalvön där eposet om Moses utspelar sig, spelad av Christian Bale. Halva ön deltog som statister. Fuerteventura är en bra skådespelerska . Den gör samma sak som en karibisk strand för broschyrer och modeproduktioner som den gör som en öken för de tre vise männen för El Corte Inglés julreklam.
Detalj av den blå kon
Unamuno skulle bli ledsen över att se hur urbaniseringar har växt i utkanten av Cotillo , men jag tror att han skulle gilla den atmosfär som fortfarande finns i stan; och jag är säker på att han skulle vilja komma till Blue Cow varje dag för att äta skaldjurssoppan. El Cotillo har den exakta blandningen av gamla fiskare, unga konstnärer och oberoende resenärer . Den perfekta andelen hus flisade av salpeter och söta små butiker och restauranger som anger den känsliga smaken och kärleken som investerats av sina ägare. I ett hörn av hamnen, Merche, en gemytlig galicier med generösa ögon som havet, använd nötter och rör för att göra riktiga smycken . Han delar den soliga verkstaden med sin katt, sin hund och sin partner, Eva, som jobbar med känslorna som ön producerar hos henne. "På Fuerteventura är det lätt att stanna och släppa sig själv", försäkrar Merche mig. Det är lätt att vara kreativ här." Två gator längre upp har hans bror Diego precis öppnat en möbelaffär som han själv tillverkar med pallar. Det säljer också målningar gjorda med rester av nät, parfymer och tvålar som återspeglar doften av ön, ekologiska aloe... och ett urval av lokala viner och delikatesser. Vid solnedgången förvandlas taket på butiken till en chill out, ibland med livemusik.
Vid utgången från Cotillo i söder, bortom fästningen Tostón, utformad i början av 1700-talet som ett försvar mot pirater , sträcker sig kusten i en rad klippor toppade av ensamma stränder där surfare tränar. Cotillos mest kända strand, La Concha, ligger åt andra hållet, norrut. I den har havet skapat kristallina dammar där barn plaskar säkert.
Wim Geirnaert, grundare av Clean Ocean Project
Och det är att Fuerteventura är en hel strand. Det finns faktiskt många stränder. Det finns alla typer av dem: långa, breda, små, kilometer långa, efemära, med vit eller svart sand, eller färgen på gofio, stränder för familjer, att gå ensam, att gå naken, surfa, dyka, fiska... Men när vinden gör det omöjligt att läsa och havet inte är på humör, då börjar det roliga på Fuerteventura. När det är bra vågor verkar Lajares mer som en spökstad än den officiella surfhuvudstaden på den mest surfande ön i Europa. För om Sotavento-stranden, söderut, i Jandía, är platsen för världsmästerskapet i vindsurfing och kiteboarding, är denna strategiska lilla stad på norra delen av ön det obestridda centrumet för det som kallas North Shore (jämfört med den mytomspunna nordkusten av Kauai). Det bästa sättet, nästan det enda sättet, att få pulsen på staden är att sitta vid dörren till baren Canela och se livet gå förbi. Dag eller natt, detta är händelsernas centrum. Ett annat bra alternativ är att besöka marknaden på lördagsförmiddagar. Med knappt tjugo stånd är det veckans sociala tillställning.
“ Mellan Lajares och Vallebrón bor de sista hippies i Europa ”, har jag blivit försäkrad. Också kända från förr som inte vill bli igenkända. Men majoriteten är surfare, konstnärer och hantverkare. Ofta allt på en gång. Människor som lever i väntan på vågorna och havets nycker. Nomader som redan har passerat Bali, den Polynesien, Brasilien, Mexiko , och att de har hittat sin plats, eller åtminstone tillfälligt, och ett sätt att leva i enlighet med sina principer. Det är fallet med pojkarna Stitch Craft , ett märke av väskor gjorda av överblivna vindsurfsegel.
Utsikt från Yolanda restaurang, i El Cotillo
“ Det är så mycket överskott som slängs, både tyg och trådar, att vi bestämde oss för att ta vara på det.” , förklarar Thijs Vancayseele, en av partnerna.
Vid ingången till staden, högkvarteret för Clean Ocean Project (The Clean Ocean Project) är en bra banner för Lajares filosofi. Belgaren Wim Geirnaert kom också jagande vågor och hans kärlek till havet gjorde att han för 15 år sedan grundade detta organisation med vilken man arbetar för att öka medvetenheten om behovet av att ta hand om våra hav . Under de senaste månaderna har han varit mycket upptagen med att fördöma farorna med den kontroversiella oljeprospektering som har utförts bara 60 kilometer från Fuerteventuras kust och Lanzarote , men nu när hotet verkar ha försvunnit har Wim fokuserat sin kamp på att kämpa mot plast och förorenande kaffekapslar som vi plötsligt inte kan leva utan. " Jag är övertygad om att vi är på rätt väg ”, försäkrar han mig optimistiskt.
I denna oas, i Vega de Río Palmas ravin, återskapade Ridley Scott Moisés hus för sin senaste film
Som en bra ö har Fuerteventura sitt eget liv och en karaktär som formar invånarnas. Även många av dess besökare. Det kan vara, som Enrique Nacher sa i sin Cerco de arena, " av sandkornen som de sväljer dagligen ”.
Jag har ätit färskpressad fruktjuice till frukost i fem dagar. Det tröstar mig att jag och Frau Nelli gillar att sitta i samma hörn av uterummet. Frau Nelli, som ser ut som en av The Golden Girls, tillbringar minst hundra dagar av vintern på Bahía Real. Jag undrar om Ridley Scott, som också bodde här, skulle komma ner för frukost som en annan gäst? . Christian Bale beställde säkert frukost på sitt rum.
Ön Lobos i ett naturligt universum i sig
De säger att tidigare, på Fuerteventura, fanns det två distraktioner: se getterna paradera och se sanddynerna gå . På vägen som korsar Corralejos sanddyner bildar sanden en böljande slöja på asfalten. Att begrunda hur den flyger med vindens blåsning eller passage av bilar skapar ett beroende. Precis som att titta på drakarna som leker på himlen. Det finns planer på att öka skyddet av sanddynerna och att lägga om vägen till en annan mindre känslig stig. , men ingen pratar om dejter. Om jag tittar inåt land får det här dynlandskapet mig att känna mig som Lawrence of Arabia i Wadi Rum-öknen. Men om jag tittar mot havet, Jag flyttar genast till de australiensiska stränderna i Byron Bay.
När Doña Elena kom till Corralejo fanns det bara ett dussin hus. Det fanns ingen elektricitet och kylskåpen gick på gas. På ön levde 6 000 människor av att byta potatis mot fisk . Hon var den första kvinnan som körde bil. Också den första att bada i bikini . Många minns fortfarande den dagen. "Till och med stackars herr Alfredo, som har Alzheimers, påminner mig om det," kommenterar han nostalgiskt. Doña Elena, hälften fransman, hälften argentinsk, lämnade aldrig ön för ”här gör jag vad jag vill, klär mig hur jag vill och äter frukost framför havet ”. Varje dag väcks hon av surfare som står utanför hennes hus för att studera det bästa sättet att komma in i havet. Doña Elena bor i Punta Elena.
* Den här artikeln är publicerad i tidningen Condé Nast Traveler den 83 april. Detta nummer är tillgängligt i sin digitala version för iPad i iTunes AppStore och i den digitala versionen för PC, Mac, Smartphone och iPad i Zinio virtuella kiosk (på smartphoneenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Du kan också hitta oss på Google Play Tidningskiosk.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Vykort från berget Teide
- Canarias i fem basrätter
- Topp 10 städer på Kanarieöarna
- Isla de Lobos: Kanarieöarnas "mini mig".
– De 25 bilderna som får dig att vilja flytta till Kanarieöarna
– 46 saker du måste göra på Kanarieöarna en gång i ditt liv
- Reseguide: Kanarieöarna
Går runt ön Lobos